МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ) МДК.01.01. Подготовка и раскрой материалов для профессии СПО 29.01.08 Оператор швейного оборудования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 46

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ указания ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)

МДК.01.01. Подготовка и раскрой материалов

для профессии СПО 29.01.08 Оператор швейного оборудования

г. Владимир, 2020

СОГЛАСОВАНО

______________________

"___" ____________20__ г.

ОДОБРЕНО

на заседании методической комиссии

филиала № 1 ФКП образовательного учреждения № 46

Протокол №____ от "___" __________20__ г.

Председатель МК: ____________/Журкина И.А./

РАССМОТРЕНО

на заседании методической комиссии

филиала № 1 ФКП образовательного учреждения № 46

Протокол №____ от "___" __________20__ г.

Председатель МК: ____________/Журкина И.А./

СОДЕРЖАНИЕ

Самостоятельная работа № 1

логическая схема с наглядным ее изображением в таблице по теме: «Строение, свойства и классификация текстильных волокон и нитей»

Самостоятельная работа № 2

Реферат: Производство шёлковых тканей.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение………………………………………………………………… 3

1. Развитие отрасли, выпускающей шелковые ткани………………… 5

1.1. Потребительские свойства шелковых тканей………………… 6

1.2. Сырье, материалы для использования

шелковых тканей………………………………………………... 9

2. Формирование потребительского свойства

шелковых тканей в процессе изготовления…………………...…… 12

2.1. Технологический процесс изготовления

шелковых тканей……………………………………...……....12

2.2. Виды отделки и применяемое оборудование ………………… 13

3. Анализ выпуска шелковых тканей на ОАО «Моготекс» ..……….. 26

Заключение …………………………………………………………...… 29

Список используемых источников ……………………………………. 30

Введение

По объему выпуска шелковые ткани занимают второе место после хлопчатобумажных тканей. На долю тканей их натурального шелка приходится всего 2 %. Остальные 98% вырабатываются из химических волокон, производство которых в 90-е годы получило дальнейшее развитие. Увеличился его объем, совершенствовались эксплуатационные свойства традиционных волокон, созданы новые.

Опережающий темп роста производства химических волокон связан с увеличением численности населения земного шара и, как следствие этого, возрастание потребности в текстильных материалах (для изготовления одежды).

Совершенствование традиционных и создание новых химических волокон значительно расширяют область их применения как для бытовых, так и технических целей.

Объем промышленной переработки химических волокон расширяется главным образом благодаря синтетическим волокнам. На их долю приходится более 93% в общем количестве производимых химических волокон, на долю целлюлозных – не менее 7%. С целью улучшения гигиенических свойств многие синтетические ткани вырабатываются и будут вырабатываться с вискозными нитями, хлопчатобумажной и штапельной пряжей.

Лидирующее положение среди синтетических волокон занимают полиэфирные, производство которых продолжает расширятся, в основном за счет микрофиламентов. Комплексные нити с филаментами различного профиля придают тканям эластичность, блеск, мягкость. Перспективно дальнейшее развитие производства креповых тканей из полиэфирных нитей. Эти ткани имеют оптический эффект и приятный гриф от мелкозернистого (крепдешин) до крупнозернистого (креп-марокен) и гладкого (креп-сатин).

Относительно высокими темпами продолжает развиваться производство полипропиленовых волокон. Незначительные темпы роста или стагнация наблюдается в производстве полиамидных и полиакрилонитрильных волокон. В производстве целлюлозных волокон наблюдается тенденция к сокращению. Такие преимущества целлюлозных волокон как возобновляемая сырьевая база, близость по комфортным свойствам к природным волокнам, не компенсируют в достаточной мере создаваемых современной технологией их получения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Поэтому в западной Европе новые установки не создаются , а лишь максимально загружаются уже существующие.

Таким образом, актуальными и перспективными для текстильной промышленности являются полиэфирные нити малой линейной плотности. Использование их и текстурированных нитей разной степени растяжимости позволят получать легкие, тонкие, высококачественные, шелкоподобные ткани с креподобным эффектом, близкие по внешнему виду и свойствам к тканям из натурального шелка.

Цель настоящей работы – изучение ассортимента тканей из синтетических нитей и из синтетических нитей с другими волокнами, обзор вновь разработанных волокон и тканей.

Задача работы – на основании анализа волокнистого состава нитей и пряжи новых тканей определить тенденции развития современного текстиля.

Развитие отрасли,

выпускающей шелковые ткани

Шелковые ткани вырабатываются из натурального волокна, искусственных и синтетических волокон.

Со времен глубокой древности основным сырьем для получения шелка был натуральный шелк. Его получали из кокона тутового шелкопряда. Родина шелка – Китай. Китай и в настоящее время занимает первое место по валовому сбору шелка-сырца, второе место принадлежит Японии, третье место занимал Советский Союз. Основные районы шелководства на территории СНГ. Средняя Азия, Закавказье, Молдова, Украина. Шелководством занимаются в Индии и Бразилии. На долю самого ценного шелка тутового шелкопряда приходится 90% всего мирового производства натурального шелка.

К настоящему времени доля натурального шелка в балансе шелковой промышленности снизилась и составляет менее 3%. Ведущее место в шелковой промышленности занимают ткани вырабатываемые из искусственных и синтетических волокон.

За годы советской власти в шелковой промышленности произошли коренные изменения. Были реконструированы старые, построены новые крупнейшие фабрики и комбинаты шелковой промышленности. До распада ССР шелковые ткани выпускались на комбинатах таких как: Наманганский им.50летия Узбекской ССР, Нарофалинский, Чаковский им.50летия ССР, Балашовский плащевых тканей им. 50летия ССР, Московский им. Я.М. Свердлова, Ошский им.ВЛКСМ, Ереванский им.В.И.Ленина, Могилевский им. ХХV съезда КПСС, Московский «Красная Роза», Маргиланский им.В.В. Куйбышева, Ленинабадский им.В.И.Ленина, рижский им.Зибертаса. Шелковые ткани выпускали объединения «Ригас-аудимс» и Щеканское; фабрики «Кауно-аудиняй» и др.

В настоящее время многие предприятия текстильной промышленности России вошли в различные объединения, такие как ОАО «Концерн Росттекстиль», АО «Рослегпром», АО «Консенсус» и др. В Республике Беларусь создан концерн «Беллегпром», объединяющий предприятия текстильной и легкой промышленности. В прошлом году между ними подписан учредительный договор о создании транснациональной организации «Союз» (Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности российской Федерации и Республики Беларусь). Одна из функций этого «Союза»: сбор и анализ информации о конъюнктуре рынков, сырья, готовых изделий, материалов и оборудования в обеих странах, решение проблем сырьевого снабжения с быта готовых товаров.

На базе Могилевского комбината шелковых тканей создано арендное предприятие «Моготекс», выпускающее полиэфирные нити, сырые шелковые ткани, гладкокрашеные и набивные ткани. В ассортименте, выпускаемом предприятием, ткани из ацетатного и триацетатного шелка, из

Потребительские свойства шелковых тканей

Потребительские свойства шелковых тканей определяются их естественными свойствами, которые удовлетворяют как личные, таки общественные потребности людей. Потребительские свойства шелковых тканей можно разделить на три класса в зависимости от удовлетворяемых потребностей:

- свойства, удовлетворяющие утилитарные потребности;

- свойства, удовлетворяющие нематериальные потребности;

- свойства надежности.

Кроме потребительских свойств, шелковые ткани характеризуют стоимостные категории, такие как цена и расходы на эксплуатацию. Характер и уровень потребительских свойств должен соотноситься с характеристиками спроса, так как спрос является важнейшим и определяющим проявлением потребности.

Из утилитарных свойств для шелковых тканей, в большей степени из искусственных и синтетических нитей, имеет значение удовлетворение гигиенических потребностей человека, как в естественной, так и в искусственной климатической среде. Гигиенические свойства шелковых тканей предназначают их безопасность и безвредность. Это прежде всего невоспламеняемость, негорючесть, отсутствие выделения вредных летучих веществ, аллергического действия, электризуемости. Особенно сильно электризуются ацетатные, триацетатные и синтетические волокна и нити. Ткани их этих нитей способны накапливать электрические заряды. Так как натуральные волокна при трении образуют положительные заряды, а химические (за исключением полиализных) – отрицательные, то соединения их в определенной пропорции можно получать ткани с заданной полярностью. Электризуемость можно уменьшить повышая влажность тканей (использование гидрофильных волокон, объемных тканей, способных удерживать влагу), а также используя антистатические пропитки.

Гигиенические свойства шелковых тканей как элемента связи человека с климатической средой определяются их назначением: для пошива белья. Легкой летней одежды. Следовательно, они должны обладать достаточными гигроскопическими свойствами, водопоглащаемостью, проницаемостью для воздуха, пара, воды, лучистой энергии, пыли.

Гигроскопичность – это способность ткани адсорбировать и десорбировать гигроскопическую и капиллярную влагу при изменении условий внешней среды. Гигроскопичность зависит от волокнистого состава ткани. При нормальной относительности влажности воздуха процент Гигроскопичности чистовискозных тканей составляет 11-13, чистошелковых – 11-22, чистотриацетатных – 4-5, чистокапроновых – 3-4, чистолавсановых – 1.

Паропроницаемость важное свойство для шелковых тканей бельевого, платьево-сорочечного назначения, определяющая их потребительскую ценность наравне с воздухопроницаемостью. Они зависят от пористости, количества и величины скрытых пор, толщины ткани, переплетения, крутки пряжи, фазы строения, наличия аппрета.

Увлажнение тканей уменьшает воздухопроницаемость, за счет заполнения пор водой и набухания волокон. Наибольшее уменьшение воздухопроницаемости в мокром состоянии характерно для вискозных тканей (50-60%) по сравнению с воздушно-сухими, что связано с большим набуханием вискозного волокна и сокращением количества пор. Коэффициент воздухопроницаемости необходимо учитывать при проектировании тканей с синтетическими волокнами.

Среди шелковых тканей наибольшей паропроницаемостью обладают вискозные ткани, наименьшую – имеют чистолавсановые и чистонитроновые. Вискозные ткани имеют пористую структуру и гидрофильные свойства, чем и объясняется их высокая паропроницаемость (прохождение паров осуществляется сквозь поры и путем адсорбиции-десорбиции). Чистосинтетические ткани того же строения имеют для прохождения паров только поры, адсорбция-десорбция отсутствует. Выражают паропроницаемость в абсолютных и относительных единицах. Для тканей разного волокнистого состава, но близких структур относительная паропроницаемость находится в пределах 15-60%.

Важное значение лучепроницаемости как гигиенического свойства ткани заключаются в том, что с помощью одежды, изготовленной из тканей с разной лучепроницаемостью, можно рационально регулировать ультрофиолетовое облучение.

К свойствам удовлетворяющим нематериальные потребности в системе «человек-изделие-общественная среда» относятся свойства:

- категории прекрасного – эстетические свойства, воспринимаемые зрительно;

- категории приятного, оцениваемые органолетически (кроме зрения);

- обеспечивающие престижность.

Эстетические свойства шелковых тканей определяются фактурой, цветовым оформлением, блеском, прозрачностью, матовостью. Косвенное влияние на формирование эстетических свойств оказывают такие свойства как мягкость, жесткость, упругое, эластичность и пластическое удлинение.

По фактуре все шелковые ткани (кроме ворсовых) относятся к тканям с открытым ткацким рисунком. Фактура их определяется переплетением, плотностью, толщиной, строением и видом нитей (пряжи). Характер отделки, особенно при гладком крашении, подчеркивает фактуру ткани. Для шелковых тканей характерны гладкая, шероховатая, узорно-гладкая, узорно-рельефная фактуры.

Эстетические свойства в большей степени зависят от колористического оформления. По цветовому оформлению шелковые ткани бывают отбеленные, гладкокрашенные, набивные. Ткани из смешанные волокон (вискозные с ацетатным, вискозные с нитроновым или лавсановым) окрашивают полотном по одному из этих волокон, получая в результате меланжевый эффект.

На зрительное восприятие окраски тканей влияют: контрастность, фактур, освещенность и др. Светлые тона зрительно воспринимаются как легкие, темные – как тяжелые, рыхлые. При оформлении тканей необходимо учитывать явление цветового контраста. При светлом контрасте расположенные по соседству тона подчеркивают друг друга. При тоновом контрасте они дополняют друг друга.

В торговой практике гладкокрашеные ткани подразделяются на виды по тоновым оттенкам, для чего составляют альбомы-цветники с нумерацией по тонам или принятым в торговой практике названиям цвета.

Шелковые ткани отмечаются особенно большим разнообразием набивных рисунков. Текстильный рисунок – это самостоятельная отрасль прикладного искусства. При узорчатой расцветке необходимо учитывать композицию рисунка и сочетание цветов, оценивать его художественный уровень, его приемлемость для одежды разного назначения, технологичность.

Эффекты заключительной отделки: блестящая или матовая, гофре, клоке, муаровая отделка, ажурные узоры, металлизированная поверхность оказывают существенное влияние на эстетические свойства ткани. Драпируемость, жесткость, мягкость, упругость, стабильность формы в эксплуатации оказывают косвенное, но очень важное влияние на формирование эстетических свойств ткани.

Внешний вид ткани зависит от сминаемости, а также от упругости и пластичности. Ткани, характеризующиеся высоким упругим удлинением, удобны в эксплуатации одежды изготовленной из них.

Надежность шелковых тканей определяют изменения их физических характеристик и моральное старение. Изменение физических характеристик происходит под воздействием внешний среды как климатической (физико-химические факторы), так и предметной ( механические и физические факторы). Особое значение для шелковых тканей имеют стойкость к изменению размеров (усадка), сминаемости, стойкость к разрушению поверхности, истиранию, образованию пилинга (для тканей с синтетическими волокнами). Так как шелковые ткани предназначены для легкой летней одежды, то важными факторами их надежности является светостойкость и стойкость к светопогоде, а также к воздействию стирки и их комбинированному воздействию.

Моральное старение шелковых тканей в значительной степени связано с научно-техническим прогрессом и модой, а также зависит от престижности, соотношения потребительских свойств и стоимостных характеристик, эстетических свойств.

Таким образом, потребительские свойства шелковых тканей складываются из комплекса гигиенических, эстетических свойств, некоторых свойств надежности, технологических свойств и свойств, обеспечивающих удобство эксплуатации. Кроме того, спрос формирует мода и престижность.

Сырье, материалы для изготовления шелковых тканей

Шелковые ткани вырабатывают из натуральных и химических нитей (искусственных и синтетических). Натуральный шелк – ценнейшее текстильное волокно. Он определяет собой продукты выделения шелкоотделительных желез гусениц тутового шелкопряда. Получаемая в результате размотки кокона длинная нить называется шелк-сырец. Натуральный шелк относится к белковым волокнам и состоит из фиброина (70-80%) и серцина (20-30%). Основное вещество фиброин, полимер имеющий линейное строение с высокой степенью ориентации, что обусловливает прочность волокна. Длинна коконной нити зависит от качества коконов и может достигать 1500 м. Толщина от 290-330 литекс. Вырабатывают и применяют шелк –сырец толщиной от 1000 до 6400 литекс.

Относительное разрывное удлинение коконной нити достигает 22-25%. Гигроскопичность – 10-11%. Натуральный шелк обладает пониженной устойчивостью к действию света и светопогоды, в результате фотохимических реакций ухудшаются механические свойства, изменяется цвет волокон от желтого до бурого. Шелк обладает низкой термоустойчивостью.

Шелк дубового шелкопряда более жесткий, коконные нити короче, хуже разматываются, элементарные шелковины толще, чем у шелка тутового шелкопряда.

В текстильном производстве в качестве сырья используют отходы коконолотания (сдир коконный, не разматывающиеся коконы, рвань шелка-сырца). В результате физико-химической обработки получают короткие волокна, перерабатываемые после прочеса в пряжу.

Искусственные волокна получают из природного высокомолекулярного соединения целлюлозы. Целлюлоза – это продукт биосинтеза представляет собой практически неограниченный, возобновляемый источник сырья. Волокна полученные из целлюлозы в наибольшей степени отвечают гигиеническим требованиям, представляемым к текстильным волокнам.

В текстильном производстве шелковых тканей используют вискозные, ацетатные и триацетатные волокна.

Вискозные волокна выпускаются с различным числом элементарных волокон в нити. В зависимости от морфологического строения различают длинные комплексные нити и короткие (штапельные) волокна. Толщина коротких нитей – 167, 200, 312, 444, 556, 667 мтекс, 2 и 3,3 текс, комплексных нитей – 8,4; 11; 13,3; 16,; 22,2; 29 текс с числом элементарных волокон 15, 18, 20, 25, 30, 40, 52, 65. Гидроскопичность вискозных волокон в стандартных условиях 12-14%. Относительное разрывное удлинение составляет от 13 до 25%. При температуре 150° начинают разрушаться.

Ацетатные волокна обладают высокой упругостью, красивым внешним видом, мягкостью, малой сминаемостью. Гигроскопичность невелика – 7%, термоустойчивость невысокая (115%).

Триацетатные волокна получают из раствора триацетилцеллюлозы (первичного ацетата), метилен хлорида и этилового спирта. Волокна отличаются высокой упругостью, малой сминаемостью, имеют высокую термоустойчивость (150-160°С), светоустойчивось. Гигроскопичность 3,5-4,5%, сильно электризуется.

Синтетические волокна получают из низкомолекулярных соединений (мономеров) путем химического синтеза в высокомолекулярные соединения (полимеры).

Полиамидные волокна капрон, анид и эпант. Эти волокна стойки к многократным изгибам, истиранию, обладают высокой упругостью и высоким разрывным удлинением. Недостатки: невысокая гигроскопичность (3-4%) и термоустойчивость, низкая светоустойчивость, повышенная гладкость и жесткость, плохая окрашиваемость. С целью снижения гладкости и блеска вырабатывают профилированные волокна.

Полиэфирные волокна. Представитель этих волокон – лавсан - получают поликонденсацией этиленгликоля и терефталевой кислоты – продуктов переработки нефти и каменаугольной смолы. Лавсан характеризуется высокой прочностью, стоек к трению. Удлинение полиэфирных волокон составляет 20-25%, они высокоэластичные, при растяжении до 5-6%удлиненние полностью обратимо, благодаря этому высокоустойчивы к смятию. Светоустойчивы. Недостатки: низкая гигроскопичность (0,04%), высокая электризуемость; большая склонность к образованию пилинга.

Материалом для изготовления тканей являются пряжа, мононити, комплексные нити.

В ткацком производстве используется шелковая пряжа однониточная и крученая различной толщины.

Нити, используемые для изготовления шелковых тканей, по волокнистому составу подразделяются на нити из натурального шелка, из искусственного и синтетических волокон и комбинированные; по составу - однородные и неоднородные; по отделке – суровые, отбеленные, окрашенные в масле (до формования волокон) или после изготовления, блестящие, матированные и другие.

В зависимости от числа нитей, входящих в общую нить, величины и направления крутки, расположения волокон различают: нити из натурального шелка:

- шелк-сырец – мягкая. Некрученая нить из 6-8 нитей;

- шелк-уток – образован слабым скручиванием (120 кр/м) вправо двух-восьми нитей шелка-сырца, нить ровная, мягкая, гладкая;

- шелк-основа – из 2-4 нитей шелка сырца, каждая из которых предварительно скручена влево на 600 оборотов, а затем скручивается вместе на 550 оборотов вправо;

- муслин – тонкая, плотная нить из шелка-сырца, скрученного на 1500 оборотов влево;

- креп-нить креповой крутки из 2-7 нитей шелка сырца, скрученного на 2500-3200 оборотов влево или вправо; нить подвергается запариванию, отличается шероховатостью, упругостью, некоторой жесткостью;

-мооскреп – нить, скрученная из нити каповой крутки и нити шелка-сырца; нить мягкая, растяжимая, дает хороший застил в тканях и придает им некоторую шероховатость;

нити из искусственных волокон (вискозные, ацетатные, триацетатные, комбинированные):

- пологой (слабой) крутки – имеют 100-200 кр/м гладкие, разной толщины, формы поперечного сечения; различаются по количеству составляющих их волокон;

- средней (муслиновой) крутки – небольшой толщины 600-800 кр/м;

- креповой крутки – отличаются шероховатостью, жесткостью, имеют 1500-1800 кр/м;

- мооскреп – аналогичны по структуре мооскреповым нитям из натурального шелка;

- фасонные нити – имеют фасонную крутку (узелковую, переслежистую, шишковатую, спираль и др.);

нити из синтетических волокон и комбинированные выпускаются разной крутки.

Текстурированные нити (высокообъемные, растяжимые), получаемые из разных волокон в результате сохранения после стабилизации приданной им тем или иным образом изогнутой формы. К ним относятся высокорастяжимые нити – эластик, комэлан, акон, окелан и малорастяжимые нити – шэрон, шэлан.

Толщина нитей Т есть масса единицы их длины, определяется по формуле Т=М/L г/км или текс, где М- - масса (вес) нити, г; L – длинна нити, км. (30 текст х 2 – нить состоит из равных по толщине нитей; 30текс+ 20 текс – толщина составляющих нитей разная).

2. Формирование потребительских свойств

шелковых тканей в процессе изготовления

2.1 Технологический процесс изготовления шелковых тканей

Образование полотна ткани происходит путем переплетения двух систем нитей продольной (основа) и поперечной (уток). Последовательность операций технологического процесса выработки ткани называется ткачеством. Ткачество имеет основное значение в формировании структуры тканей.

Процесс ткачества состоит из предварительных операций и собственного ткачества, выполняемого на ткацком станке. В процессе подготовительных операций нити или пряжу для основы подвергают перемотке, сновке, шлихтованию и проборке. Пришлихтованная основа (из шелка-сырца и синтетическая не шлихтуется) наматывается на ткацкий кавой и подвергается проработке. С помощью реализации и бедро нити основы и утка переплетаются в определенном порядке. Количество ремизок для каждой ткани определяется сложностью переплетения нитей основы и утка, их может быть от 2 до 24. Ремизки служат для подъема одних и опускания других нитей основы при ткачестве. Бедро необходимо для формирования ширины и плотности ткани по основе, а также для прибавления к краю вырабатываемой ткани уточных нитей. После проборки нитей основы ткацкий кавой с ремизками устанавливается на ткацкий станок.

Уточные нити перематываются на пановки и увлажняются водой или обрабатываются паром, или специальными эмульсиями.

Ткачество. Структура ткани формируется из нитей основы и утка на ткацком станке. Принцип работы ткацкого станка: нити основы делятся на две или более частей, каждая нить продевается в гладки ремизки, одна часть основа поднимается, другая опускается. В зев. Образуемый нитями основы прокладывается нить утка, которая тут же прибивается зубьями бедро к ранее проложенной уточине. В этот момент положение ремизок меняется и процесс повторяется. Готовая ткань навивается на товарный валик.

В процессе ткачества формируется ткань определенного волнистого состава и строения. Ткани сложных переплетений вырабатываются на кареточных и жаккардовых станках (без ремизок). Важнейшими факторами строения и потребительских свойств тканей являются: особенности текстильных нитей, из которых выработаны шелковые ткани, плотность расположения нитей и вид их переплетений в ткани, а также соотношение вводимых в ткань волокон (нитей). Соотношения этих волокон (нитей) подбирается с целью максимального выявления положительных свойств каждого вида волокна и с целью минимизации проявления отрицательных свойств каждого. Особое значение это имеет для формирования потребительских свойств шелковых тканей с химическими волокнами (искусственными и синтетическими). Комбинируя виды, число, соотношения сочетаемых в ткани волокон можно создавать ткани с заданными свойствами.

Непосредственное влияние на структуру тканей оказывают величина, направление, характер крутки, наличие фасонных эффектов. Большое значение имеет деформируемость нитей в продольном и поперечном направлениях. Если нити значительно деформируются, ткани получаются гладкими, плоскими, застилистыми. Соотношение диаметров нитей оказывает влияние на степень взаимодействия основы и утка: тонкие нити изгибаются больше, толстые меньше. Такие ткани имеют рубчик (утолщение вдоль нитей, имеющих небольшую толщину). Ткацкие переплетения нитей во многом определяют свойства тканей. Прежде всего это влияние сказывается на эстетических свойствах, в частности на фактуре. При выработке шелковых тканей используют полотняное, саржевое, креповое, жаккардовое, версовое переплетения (см. приложение А).

2.2 Виды отделки и применяемое оборудование

После выработки на ткацком станке шелковые ткани для формирования потребительских свойств подвергаются отделке. В процессе отделки уменьшается влияние некоторых отрицательных свойств волокон и нитей, выявляются их положительные свойства, изменяется строение ткани, придаются новые свойства. Под влиянием отделки формируется весь комплекс потребительских свойств, в том числе гигиенические, удобство ухода, надежность.

Суровые шелковые ткани из натурального шелка отваривают в мыльном растворе для удаления серицита и выявления природного блеска, мягкости и шелковистости. Шелковые ткани из химических волокон отваривают в слабых щелочных или мыльных растворах. Оживлению подвергаются ткани из натурального шелка, если до окраски, то появляется своеобразное туше-скрип или хруст, а если после окрашивания, то цвет становится более сочным. Для этого используются органические кислоты (Уксусную, муравьиную). Отбеливают шелковые ткани редко, натуральный шелк – перекисью водорода, а искусственный – перекисью, гипохлористом, синтетические ткани – оптическими отбеливателями.

Крашение шелковых тканей в основном осуществляется с помощью печатанья (набивки) и печатанием с помощью сетчатых шаблонов, а также аэроградной печатью. Используют минеральные или органические красители.

Заключительная отделка необходима для придания шелковым тканям товарного вида. Ткань из натуральной шелковой пряжи опаливают, разглаживают и уплотняют на горячем каландре, аппретируют и пропускают через уточно-расправительную машину.

Креповые ткани не аппретируют, а для усиления крепового эффекта обрабатывают 1% р-ром уксусной кислоты (ткани из натурального шелка) или обрабатывают паром (ткани из искусственного шелка).

Ворсовые ткани (бархат) для поднятия ворса обрабатывают на отколочной машине, затем подстригают, выравнивая ворс по высоте, чистят, аппретируют с изнаночной стороны для закрепления ворса.

Ткани из искусственного шелка аппретируют смягчающими веществами для устранения жесткости.

Ширение тканей проводится с помощью ценных ширильных машин. Каландрирование производят для получения более гладкого и приятной на ощупь поверхности ткани.

Синтетические ткани проходят повторную термофиксацию (первая проводится как предварительная) для снятия внутренних напряжения в волокнах.

Вискозные ткани подвергаются несминаемости и противоусадочной отделке.

Лощением (ЛАКЕ) отделывают ткани из термопластичных волокон триацетатных, синтетических с помощью каландра.

Вытравку для получения ажурных узоров применяют на тканях из нитей вторичной крутки. Гофрированный рисунок получают на капроновой ткани. Эффект клоке получают на тканях, выработанных из нитей с разной усадкой (вискозных и капроновых, ацетатных и капроновых).

Классификация и групповая характеристика шелковых тканей

Согласно торговой классификации шелковые ткани делятся на группы по волокнистому составу:

- из нитей натурального шелка;

- из шелковых нитей с другими волокнами;

- из искусственных нитей;

- из искусственных нитей с другими волокнами;

- из синтетических нитей;

- из синтетических нитей с другими волокнами;

- из искусственных волокон в смеси с другими волокнами;

-из синтетических волокон в смеси с другими волокнами.

Группы шелковых тканей подразделяются на подгруппы: креповую, гладьевую, жаккардовую, ворсовую, специального назначения и штучных изделий.

Ткани из шелковых нитей полно удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к тканям. Они легки, отличаются высокой упругостью, красивым внешним видом, малой сминаемостью, особым изяществом. В производстве тканей применяется шелк-сырец, шелк пологовой и креповой крутки, крученая пряжа, разные переплетения – полотняное, комбинированное, узорчатое, ворсовое. По отделке ткани могут быть отбеленными, гладкошерстыми, набивными. Масса их колеблется от 25-35 г/м² тонких, до 40-80 средних и 190 г/м² - тяжелых. Для этих тканей характерна «кажущаяся усадка». Из-за плотности и крутки нитей обладают значительной растяжимостью, скольжением, сыпучестью. Креповые ткани вырабатываются из шелка креповой крутки. Сильнокрученные нити придают тканям благородную матовость, высокую упругость, несминаемость. Ярко выраженный мелкозернистый креповый эффект достигается благодаря сочетанию крепа правой и левой крутки. Чисто креповые ткани получают, используя в основе и утке креповый шелк полотняным переплетением. К ним относятся:

- креп-шифон – нежная, воздушная, прозрачная ткань из двунитчатого крепа. Масса 25-35 г/м²;

- креп-жоржет – менее прозрачная ткань из четырехнитчатого крепа. Масса - 67 г/м² ;

Благодаря полотняному переплетению, структура этих тканей достаточно устойчива, но требует осторожных стирки и глажения. Ткани предназначены для нарядных женских платьев и блузок.

Полукреповые ткани. Типовая ткань – крепшин – в основе шелк-сырец, обеспечивающий застилистость, мягкость, приятный блеск, в утке - четырехпятнистчатый креп правой и левой крутки. Полотняное переплетение обеспечивает высокую связанность нитей, устойчивость структуры. Масса 55-67 г/м². Эта ткань имеет зернистую поверхность, усадку до 5%, малую сминаемость, практична в носке.

Гладьевые ткани отличаются матовым блеском, мягкостью. Вырабатываются из шелка-сырца, муслина, основы и утка, крученой пряжи полотняным переплетением. Оно надежно связывает основу и уток при невысокой плотности (основы до 55%, утка – 32-35%). Типовыми структурами являются полотна и муслина.

Полотна имеют в основе и утке крученую пряжу. Масса 68-98% г/м². Эти ткани отличает приятное туше, мягкий блеск, они очень добротны и не требуют сложного ухода. Применяются для пошива женских платьев, костюмов, блузок, мужских сорочек.

Муслины – легкие блузочно-платьевые ткани, вырабатываются из шелка-муслина или сочетания муслина с шелком-сырцом. Ткани очень приятны по внешнему виду. Недостаток – раздвигаемость нитей в швах.

Жаккардовые ткани имеют атласную поверхность, хорошую застилистость, пластичны. Например, креп-сатин «Димбар» - жаккардового переплетения на базе атласного, из шелка-сырца в основе и шелковой пряжи в утке.

Ворсовые ткани. Бархат – ткань ворсового переплетения. Грунтовые нити из пряжи № 140/2, ворс – из пряжи №200/2, плотный, пушистый, длинной 1,5 мм. Масса 170 г/м². Ткань очень высокой добротности.

Ткани из шелковых нитей с другими волокнами. Другие волокна должны гармонично усиливать положительные свойства шелка. Шелк натуральный используют в виде шелка-сырца, крепа и нитей пологой крутки. В качестве других волокон применяют вискозный и триацетатный шелк, синтетические нити. Поиск других волокон и наиболее удачных структуру продолжается, поэтому ассортимент этой группы постоянно обновляется. По отделке выпускаются гладкокрашеные, набивные и пестрочные ткани.

Креповые ткани. В утке – креп натурального шелка, обусловливающий креповый шелкозернистый эффект. Например, ткань платьевая 21017, вырабатываемая по типу крепдешина с основой из триацетатного шелка. Ткань застилистая, с приятным блеском, шероховатой поверхностью, похожа на креп. Недостатки: низкая сопротивляемость истиранию, так как креповая нить в утке приподнимает триацетатную нить основы, ускоряя ее истираеммость, заламывание поперечных складок.

Гладьевые ткани разнообразны по волокнистому составу. Наиболее интересны следующие структурные ткани:

-ткани с триацетатным шелком в утке – полотняного или мелкоузорчатого переплетения. Они легки, мягкие, застилистые, гладкокрашеные или набивные. Хороши для пошива женских блузок.

- ткани с вискозным шелком в утке. Например, ткань «Чалпон» полотняного переплетения, легкая, хорошо драпируется.

- ткани в основе и утке с натуральным шелковым (60% и лавсановым (40%) волокнами – «Осенняя», «Утро». Их масса 126-208 г/м² , структура устойчива. Они малослинаемы, упруги. Лавсан придает им жестковатость.

Ворсовые ткани: бархат платьевой и велюр-бархат вытравной. Эти ткани ворсового переплетения, грунтовые нити из натурального крапа, ворс из вискозного шелка длиной 1,7мм. Бархат имеет сплошной ворс, а у велюра-бархата по ворсу вытравлен рисунок. Ткани хорошо драпируются. Применяются для вечерних платьев.

Ткани из искусственных нитей. Свойства тканей этой подгруппы определяются волокнистым составом. Комбинации волокон и структурных элементов отличаются большим разнообразием.

Ткани из искусственного шелка. Для их производства используют нити пологовой и креповой крутки. Ткани выпускаются гладкокрашеными, набивными, пестротканевыми с безусадочной или несминаемой пропиткой. Разнообразие свойств этих тканей определя6ет и их различное назначение: платьевые, платьево-костюмные, блузочные, сорочные, подкладочные, бельевые. По сравнению с тканями из натурального шелка они более массивные, жесткие, с более выраженным переплетением за счет толщины нитей, они отличаются высоким скольжением и сыпучестью, поэтому пошивочные свойства их хуже. Они сминаемы и при стирке дают значительную усадку.

К креповым тканям этой подгруппы относится креп-марокен, вырабатываемый по типу крепдешина: в основе - комплексная нить, создающая застил, в утке – креповый шелк. Вискозный шелк имеет более низкую креповую крутку, поэтому зернистость поверхности менее выражена.

Гладьевые ткани вырабатываются в широком ассортименте, на основе комплексной нити и шелка пологой крутки, простыми переплетениями, что обусловливает их прочность и гладкую поверхность. Выпускают много тканей классических структур: маркизет-полотняного переплетения из шелка повышенной крутки, полупрозрачная , жесткая, сыпучая ткань; шотландка – полотняного или саржевого переплетения, пестрочная в клетку; атлас – ткань атласного переплетения и сатин – сатинового переплетения, применяется в качестве подкладочных и бельевых; сатин «шанжан» с переливами окраски за счет использования в основе и утке нитей разного цвета. Выпускаются также саржа обыкновенная и «шанжан» атлас корсетный. Вискозные подкладочные ткани наиболее стойки к истиранию.

Ткани из ацетатного шелка. По сравнению с вискозными они более мягкие и упругие, менее сминаемые, имеют приятное туше, умеренный блеск, хороший внешний вид и незначительную усадку. Недостатки: образование во влажном состоянии при повышенной температуре трудноудоляемых заломов. При трении ткани электризуется. В производстве тканей из ацетатного шелка используют комплексную нить, шелк полой, фасонной, креповой крутки. Креповая нить увеличивает упругость ткани, не придавая поверхности зернистости; эта нить вводится в уток для предотвращения вытягивания ткани. Переплетения применяют с короткими перекрытиями – полотняное, саржевое, комбинированное. Ткани имеют хорошую застилистость для обеспечения большей связанности нитей, так как гладкие тонкие нити легко расползаются в швах. Масса тканей 70-257 г/м² . Ткани выпускаются гладкокрашеные, набивные, с эффектом лаке. Применяют их для пошива легкого женского конфекциона, мужских сорочек, детских платьев. Выпускаются гладьевые и жаккардовые ткани.

Ткани из триацетатного шелка. Эти ткани отличает высокая неслинаемость, стабильность размеров, устойчивость к высокой температуре глажения. Ткани легкие с приятным туше, хорошей драпируемостью. Благодаря термопластичности ткани отделки плиссе и гофре хорошо сохраняются. Недостатки: электризуемость, неустойчивость к трению, небольшая прочность на разрыв, раздвижка нитей в швах. Шелк используют в виде комплексных, фасонных нитей, муслина. Для тканей характерны переплетения с короткими перекрытиями – полотняное, саржевое, диагоналевое, комбинированное и др. По отделке ткани выпускаются отбеленные, гладкокрашенные, но преимущественно набивные. Применяют антистатическую и несминаемую пропитки. Выпускаются различные в зависимости от строения нитей, гладьевые и в большом ассортименте жаккардовые ткани.

Ткани комбинированные и искусственных волокон. Комбинируя разные волокна, получают ткани с заданными, улучшенными свойствами. Выпускаются креповые, гладьевые и жаккардовые ткани. Креповые ткани выпускаются несколько структур:

- основа мооскреп из вискозного и ацетатного шелка. Они характеризуются мягкостью, некоторой шерстистостью, малой сминаемостью, хорошими гигиеническими свойствами. Масса 180-240 г/м² . недостатки: склонность к деформации (вытяжка и усадка);

- основа из ацетатного шелка, уток из вискозного крепа. Эти ткани достаточно мягкие, упругие с малой усадкой. Вискозный шелк обусловливает креповый эффект, улучшает гигиенические свойства и прочность на истирание. Масса 107-120 г/м²

- основа ацетатный шелк, уток из мооскрепа в два сложения. Эти ткани мягкие, шерстистые, утяжеленные (192-247 г/м² ) с незначительной деформацией по основе

- основа – триацетатный шелк и уток мооскреповый. Отличаются термоустойчивостью.

Гладьевые ткани выпускаются нескольких типов: основа - вискозная, уток – ацетатный и наоборот; основа – вискозная, уток – триацетатный и наоборот. Эти структуры используются для изготовления подкладочных тканей, саржи, сатина, атласа. Ацетатцеллюлозные нити придают тканям мягкость, приятный блеск, снижают массу. Вискозный шелк обусловливает прочность на истирание, и как недостаток – значительную усадку. Выпускаются облегченные ткани. Их вырабатывают из комплексных оцетатных и триацетатных нитей. Они матовые, струящиеся, более полно удовлетворяют требованиям моды.

Выпускаются также жаккардовые ткани, основа – вискозная, уток комбинированный из вискозного и ацетатного шелка. Масса 210 г/м² . За счет разной усадки на поверхности образуется эффект типа клоке. Ткань костюмно-платьевая.

Ткани из искусственных нитей с другими волокнами. Ткани этой группы – результат поиска рациональных структур путем комбинаций волокон и структурных элементов. В основе тканей применяют искусственные нити, в утке – хлопчатобумажную и штапельную пряжу, комплексные, фасонные и высокообъемные нити. Используют разнообразные переплетения. Ткани выпускаются отбеленными, гладкокрашенными, меланжевыми, пестроткаными. По назначению их подразделяют на сорочные, подкладкочные, бельевые, платьево-костюмные, платьевые, галстучные, мебельные.

Ведущие в этой группе – ткани из текстурированных и фасонных нитей: эластика, акона, гофрона, полиэлана, триацетатно-капроновой петельной и др. Они имеют приятное туше, незначительную усадку, мягкое, шерстистое малосминаемые, хорошо драпируются, однако для них характерна сыпучесть, раздвигаемость в швах. В зависимости от строения текстурированных нитей изменяются свойства тканей. Так использование крученого капрона придает тканям жесткость, снижает драпируемость. Профилированный капрон придает тканям искрящий блеск. Высокоэластичные нити применяют в утке, так как они придают тканям значительную растяжимость.

Жаккардовые ткани выпускаются в узком ассортименте. Жаккардовое переплетение подчеркивает эффектность применяемых профилированных, текстурированных, металлических нитей.

Ткани из синтетических нитей. Эти ткани износоустойчивые, безусадочные, жестковатые и упругие, немнущиеся, матовые или блестящие. Их вырабатывают из однониточных, комплексных, крученых, текстурированных , профилированных, модифицированных полиамидных и полиэфирных нитей. Для большей устойчивости структуры используют переплетения с короткими перекрытиями. Ткани могут быть белыми, окрашенными, набивными, с тиснением и лаке. Они имитируют ткани из натуральных волокон. Например, шелкоподобные ткани – легкие, тоники, полупрозрачные, по туше и внешнему виду напоминают креп-шифон, жоржет, крепдешин. Для создания шерстистости используют текстурированные, комбинированные и фасонные нити, переплетения шелкоузорчатые и жаккардовые.

Ткани из синтетических нитей с другими волокнами. Эта группа тканей очень перспективна, ассортимент ее разнообразный и постоянно расширяется, что обусловливается возможностью сочетания разных волокон для создания наиболее оригинального оформления. Их вырабатывают из полиалидных и полиэфирных комплексных и модифицированных, и текстурированных нитей в сочетании с ацетатным и триацетатным шелком , смешанной пряжей, металлическими нитями. Характерный признак этих тканей – использование в основе синтетических нитей. Выпускаются гладьевые ткани (сорочные, блузочно-платьевые, плащевые, подкладочные) и жаккардовые.

Ткани из искусственных волокон в смеси с другими волокнами. Штапельные ткани обладают хорошими гигиеническими свойствами, формоусточивостью. Недостаток – усадка до 10%. Их подвергают несминаемой и безусадочной отделке. Ткани вырабатывают из однониточной, крученой, фасонной пряжи. Крученая пряжа повышает упругость тканей, фасонная увеличивает их толщину, массу придает несминаемость. Применяемые переплетения: полотняное, саржевое, репсовое, мелкоузорчатое, комбинированное, жаккардовое. По отделке ткани могут быть отбеленными, гладкокрашенными, меланжево-пестроткаными, набивными.

Капроновое волокно (15-30%) в составе штапельных тканей повышает прочность, несминаемость, формоустойчивость, а триацетатное волокно сообщает тканям мягкий гриф. В ассортименте этой группы: полотно, саржа, шотландка, репс. Плательные ткани выпускаются по типу шелковых и шерстяных; костюмные – по типу шерстяных трико. Назначение: сорочные, платьевые, костюмные.

Ткани из синтетических волокон в смеси с другими волокнами. Эта группа тканей очень перспективна. Ткани вырабатывают из хлопколавсановой и вискозно-лавсановой пряжи с содержанием лавсана 60-67%. Лавсановое волокно придает тканям несминаемость, шерстистость, прочность, формоустойчивость. Хлопковое и вискозное волокна улучшают гигиенические свойства. Ткани полотняного переплетения. Масса 118-273%. Сорочные ткани лавсано-вискозной и лавсано-хлопковой пряжи по сравнению с чистохлопчатобумажными и вискозными меньше сминаются, легко стираются, быстро высыхают, имеют хороший внешний вид. Вырабатывают их из пряжи разной линейной плотности. Выпускаются ткани малой материалоемкости – разреженные, они имеют высокие гигиенические свойства, а также и эксплуатационные свойства, гладкокрашенные или меланжево-пестротканые, набивные. Костюмные и плательные ткани вырабатывают классических структуру с эффектами пряжами: непропряд, штрих, жаспе, мушковатость, ворсистость (см. приложение Б).

Требования к качеству шелковых тканей

Вырабатываемые шелковые ткани должны по своим качественным показателям соответствовать разработанным и утвержденным стандартам. Это ГОСТы и ОСТы, технические условия.

На предприятии изготовителе проводится систематический контроль качества и периодическая оценка уровня качества тканей.

Контроль за качеством предполагает проверку соответствия показателей качества тканей требованиям нормотивно-технической документации. Оценка уровня качества означает выбор номенклатуры показателей качества, определение их числовых значений, выбор базовых и расчет относительных показателей. Особо важное значение имеет оценка уровня качества нойо ткани. В этом случае основной показатель уровня качества ткани – это соответствие ее назначению. Согласно назначению ткани выбирают те или иные показатели для оценки ее качества. Кроме того, необходимо учитывать следующие показатели: эксплуатационные, гигиенических свойств, эстетические, технологические, а также волокнистый состав и структуры показатели тканей.

Для шелковых тканей бытового назначения, независимо от волокнистого состава, общие показатели включены в ГОСТ 4.6-85 – это ширина, поверхностная плотность (масса 1м²), плотность ткани на 10 см. по основе и утку, разрывная нагрузка, устойчивость окраски в баллах и художественно-эстетические показатели. К дополнительным, в зависимости от волокнистого состава, показателям качества относятся прочность на раздирание, стойкость к раздвигаемости, осыпаемости, образованию пилинга, прочность закрепления ворса, стойкость к истиранию, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость, электризуемость, драпируемость жесткость, несминаемость , белизна, прозрачность. Нормы на общие и дополнительные показатели качества устанавливаются в соответствии с назначением тканей, условиям их эксплуатации, видом сырья, строением, способом производства, основной и дополнительной обработки. Такие нормы разработаны пока не на все показатели. Для оценки качества тканей с химическими в частности с синтетическими, волокнами необходимо иметь нормируемые показатели по гигиеническим свойствам, так как наличие их диктуется спросом, в связи с широким применением этих тканей.

В настоящее время определение уровня качества тканей основано на сравнение и показателей качества ткани с соответствующими базовыми показателями. При этом важен их правильный выбор. При контроле качества за базовые показатели принимают показатели нормативно-технической документации, а при установке уровня качества тканей – лучшие образцы (эталоны). Несоответствие тканей утвержденному эталону считается нарушением стандарта (ГОСТ 15.007-88).

Сортность шелковых тканей устанавливают и проверяют по стандартам на сортность на текстильном предприятии. Сорт шелковые ткани устанавливают по следующим признакам:

-наличие внешних местных и распространенных пороков: для шелковых (кроме ворсовых) – 1 сорт – 7 пороков, 2-ой – 17, 3-й –30 пороков; шелковых ворсовых – 1 сорт – 5 пороков, 2-ой – 9, 3-й – 25 пороков;

-по соответствию физико-механических свойств утвержденным нормам. Несоответствие одного показателя стандарту оценивается в 2 порока и ткань переводится в более низкий сорт.

Маркировка, упаковка, хранение шелковых тканей

Шелковые ткани маркируют клеймом, в котором указывается наименование предприятия изготовителя и номер контролера ОТК. Наносят клеймо на оба конца куска. А на стыне смежных отрезков, входящих в кусок, клеймо наносят на оба отрезка. В клейме обозначают сорт ткани полосами по диагонали: без полосы – 1 сорт, одна полоса – 2, две полосы – 3. Клеймо с указанием сорта ставят на одном конце ткани.

К каждому куску шелковой ткани прикрепляют прямоугольный ярлык из картона или плотной бумаги. Ярлыки подвешивают нитками. Концы ниток пломбируют. Ярлыки должны быть художественно оформлены. На них должны быть указаны: наименование предприятия изготовителя, его товарный знак и адрес, наименование ткани, артикул, ширина ткани (в см), наименование волокна и их содержание (в %), вид и номер рисунка, сорт, номер куска, длина ткани в куске, количество отрезов, масса куска фактическая, обозначение стандарта или ТУ, в соответствии с которым выработана продукция, розничная цена, номер контролера ОТК дата выпуска. Заполняются ярлыки типографским способом. Допускаются некоторые обозначения (номер куска, мера, номер рисунка и цвет, количество отрезков в куске) наносить с помощью пишущей машинки. Цвет ярлыка 1ого сорта должен быть светлым, 2-ого – с синей полоской по диагонали, 3-его сорта – с красной. Все реквизиты ярлыка должны ясно просматриваться сквозь упаковочную пленку. В каждом куске ткани с химическими волокнами должна быть памятка с условными обозначениями по уходу за ними.

Ткани складываются в куски путем накатки на шаблон. Куски формируются из тканей одного артикула, сорта, цвета, оттенка, одного рисунка или расцветки. Куски для розничной торговли комплектуются из одного или нескольких отрезов. Длина куска должна соответствовать нормам. Установленным в зависимости от ширины, поверхностной плотности и вида ткани. Количество отрезов в куске тканей должен быть не более трех, минимальная длинна отрезов в куске зависит от вида и ширины ткани и устанавливается стандартами. Широкие ткани сдваиваются лицевой стороной внутрь. Бархат, велюр наматывают лицевой стороной внутрь во всю ширину. Без перегибов на металлическую звезду.

Шелковые ткани в рулоне упаковываются в полиэтиленовую пленку и перевязываются в двух местах тесьмой или клеящей лентой. Кусок ткани со стороны кромки прошивают сквозь кромку верхнего конца куска внутреннего и внешнего слоев ткани, концы нитей опломбирывают.

Рулоны, упакованные в полиэтиленовую пленку (внутренняя упаковка) помещают в фанерные или деревянные ящики (жесткая внешняя упаковка), или обертывают бумагой и зашивают в паковочную хлопчатобумажную или синтетическую ткань (мягкая внешняя упаковка), или капу со всех сторон покрывают оберточной и паковочной тканью, прессуют, кладут деревянные планки и обвязывают железной проволкой или лентой (полужесткая внешняя упаковка).

Правила складывания, уборки, маркировки и упаковки шелковых тканей приводятся в ГОСТе 25227-82.

Шелковые ткани должны храниться в сухом и прохладном помещении при относительной влажности 60±5% и температуре 10-25ºС. Температура и влажность в помещении должна быть постоянными, без резких колебаний. Ткани должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и располагаться на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов.

Новые волокна, новые ткани.

Перспективность, постоянно растущий спрос, интерес модельеров к тканям из химических волокон имитирующих натуральные – шелковые, хлопчатобумажные, шерстяные, стимулируют разработку новых волокон, тканей и новых технологий в многих странах мира.

Активно продвигает на российский рынок свой товар фирма Lennzing. Это микроволокна очень малой линейной плотности 1,0 дтекс. Микромодальные волокна на целлюлозной основе изготавливаются из чистой целлюлозы, которая является компонентом всех растений. Отвечают требованиям безопасности человека, предусмотренным стандартам Okotex100. Эти волокна значительно тоньше хлопковых и шелковых, 10 000м весят 1 гю Отсутствие неровноты по толщине позволяет вырабатывать тонкие нити для легких тканей, обладающих мягкостью и гибкостью и шелковистым видом. Волокну присущи высокие постоянства толщины и длины, чистоты. Ткань обладает эстетическими свойствами подобными шелку, но является ровлей хлопку по стоимости и уходу.

Модельные волокна 1,3 и 1,7 дтекс обычно перерабатываются без добавок или в смеси с эластином. В настоящее время проводятся опыты по смешиванию волокна с шелком.

Фирма Himont (Италия) выпускает пропиленовое волокно мераклон 0,13 – 0,14 текс предназначенное для спортивной одежды, материалов медицинского и технического назначения.

Преимуществами пропиленовых волокон являются низкая плотность, хорошие теплозащитные свойства, высокие прочность и износостойкость, а также хемостойкость в кислых и щелочных средах. Теплопроводность – 0,138Вт. Волокна имеют высокую гигроскопичность, смачиваемость их на 0,05% ниже смачиваемости других волокон, а стойкость к истиранию находится на уровне нейлона. Изготовленное с применением пропиленовых волокон белье имеет большую комфортность, чем 100% хлопчатобумажные. Недостатки: невысокая стойкость к высоким температурам (около 120ºС), а также склонность к химической коррозии при воздействии трихлорэтилена и перхлорэтилена, что затрудняет утюжку и химическую чистку. Актуально использование пашпропилена для медицинских целей (в частности, гигиенического белья).

В ЦНИХБИ и созданном на его базе научно-промышленном центре «Унитекс», Москва проводятся работы по созданию на оборудовании хлопчатобумажного производства пряжи новых видов:

- из 100% химических волокон;

- из смеси натуральных и химических волокон нового поколения;

- фасонной пряжи с различными эффектами;

-из комбинированной пряжи.

Созданное на ОАО «Сибволокно» вискозное волокно с высоким модулем в мокром состоянии (ВВМ) различной линейной плотности обладает свойствами максимально приближенными к свойствам хлопка. Ткани из этих волокон плательно-блузочного ассортимента гигиеничны, пластичны, легко драпируются, устойчивы к смятию, имеют шерсто- и шелкоподобный вид.

ЦНИХБИ совместно с хлопкопрядильными фабриками «Реутовская мануфактура» и «Красная поляна» разработал технологию производства пряжи для ткачества из сурового и крашенного волокна нитрон 0,17-0,33 текс в смеси с хлопком, ВВМ и полиэфирным, выработанной кальцевым и пневмомеханическим способом прядения.

В настоящее время разработана технология производства хлопчатобумажной пряжи с полиамидным профилированным волокном. Путем смешивания ППА с рамочными натуральными и химическими волокнами получают тканые полотна размочной цветовой гаммы для изделий спортивного и костюмно-плательного назначения с хорошими потребительскими свойствами.

Для создания пряжи нового вида, придающей изделиям эффект «искра», «флир» и хорошую формоустойчивость, меньшую усадку и повышенную износостойкость, используют полиэфирное профилированное крашенное волокно большой линейной плотности с треугольным поперечным сечением.

Разработана технология производства пряжи 29-18,5текс из трехкомпонентноых смесей хлопка или ВВМ, нитрона и полиэфирного крашеного волокна для изготовления тканей костюмно-плательного назначения. Использование профилированных волокон большей линейной плотности в окрашенном виде позволяет получить эффектную пряжу за счет миграции волокон на ее поверхность, что придает тканям интересный тональный колорит.

Новая технология получения пряжи из смеси хлопка, ВВМ и шерстяного гребенного очеса разработана в ЦНИХБИ совместно с АО «ЦНИИ Шерсть» и ОАО «Реутовская мануфактура». Пряжа имеет шерстоподобный вид с фасонным эффектом за счет миграции короткого шерстяного волокна на поверхность изделий, гигроскопична и обладает улучшенными потребительскими свойствами.

В институте и НПЦ «Унитекс» разработана технология производства нового вида пряжи с применением отходов натурального шелка, как суровых, так и окрашенных в различные цвета.

Добавление шелкового сурового или крашенного комплекта в смесь ВВМ или хлопка придает пряже натуральный блеск, шелковистость, разнообразные цветовые и фасонные эффекты.

Высоким спросом пользуется одежда с применением нитей, обладающих суперрастяжимостью. Ведущие фирмы изготавливают полотно стретч с применением полиуретановых нитей (лайкра, спандекс, дорластан), создающих уникальные возможности для моделирования комфортной современной высококачественной одежды.

Новый ассортимент и новая технология производства тканей различного назначения с использованием пряжи из химических волокон и их смесей с натуральными разработан на АООТ «Центральный научно-исследовательский институт по переработке штапельных волокон», г.Тверь. Вновь созданные ткани отличают функциональность, универсальность, практичность. Обновленный дизайн и повышенный уровень комфорта в значительной мере определяют конкурентоспособность тканей.

В группе одежды тканей – ткани из многокомпонентных пряж с улучшенными санитарно-гигиеническими свойствами и показателями.

Ткань из полиэфирно-хлопковой пряжи с линейной плотностью 12,5 текс и 12,5 текс в основе и окрашенной в различные цвета уточной пряжи с линейной плотностью 16,7 текс из тонковолокнистого хлопка имеют современный дизайн, обладает свойствами малосминаемости, малоусадочности, хорошей гигроскопичностью.

Блузочная ткань из ВВМ линейной плотности 13,3 текс обладает шелковистым и эластичным грифом, прекрасными гигиеническими свойствами.

Сорочная ткань из полиэфирно-вискозноой пряжи с линейной плотностью 6,0 текс х 2 в основе и хлопчатобумажной пряжи с линейной плотностью 12 текс в утке – это следующий шаг в направлении снижения материалоемкости и улучшения санитарно-гигиенических показателей тканей за счет использования пряжи пониженной линейной прочности и увеличения доли целлюлозного компонента в сырьевом составе. У ткани мягкий, скользящий гриф, а современное художественно-колористическое оформление и качество обеспечивают ее соответствие мировому уровню.

Новое направление в ассортименте сорочечных тканей является создание тканей из трехкомпонентной пряжи с линейной плотностью 29 текса из вискозного, полиэфирного и льняного модифицированного (котонизированного) волокон взятых в соотношении 24 : 56 : 20. Специально разработанная технология отделки представляет ткань в чисто белом виде или с сохранением характерного для льна благородного серебристого оттенка. Ткань характеризуется высокой воздухопроницаемостью, гигроскопичностью и влагоотдачей. Структура тканей создает плоскую поверхность, а нанесение печатных рисунков ажурного типа делает их особенно актуальными.

Примеров тканей плательно-костюмной группы из смесовых пряж может служить ткань для женских костюмов в пестротканом исполнении. Ткань выработана из трехкомпонентной пряжи с линейной плотностью 29,4 текс х 2 и 29,4 текс кольцевого способа прядения. Новые ткани эластичны и шелковисты на ощупь. Разработанная отделка позволяет подчеркнуть эффект присутствия льна и придает им домотканый вид. Присутствие полиэфирного волокна обеспечивает незначительную усадку и сминаемость. Входящие в состав тканей вискозное волокно и лен решают проблемы гигроскопичности и других гигиенических свойств, которые гораздо выше, чем у полиэфирно-вискозных тканей.

Новинками являются плательно-костюмные ткани, в которых пряжа, содержащая модифицированный лен, сочетается с пряжей с вложением шелка, шерсти, в том числе фасонных, а также пряжи из длинноволокнистого льна. Эти ткани выгодно отличаются от льняных и от полиэфирно-целлюлозных, чему во многом способствует использование в структуре тканей фасонной пряжи.

Оригинальное сочетание смесовой льносодержащей пряжи с пряжей, содержащей отходы натурального шелка, позволило получить объемную ткань, содержащую до 70% натуральных волокон, в которой выгодно подчеркнуть преимущества той и другой пряжи.

Для выработки велюра, бархата и других тканей разработана пряжа обкруточного типа. В качестве исходных компонентов используют ленту, как из хлопка, так и смешанную с химическими и натуральными волокнами. В качестве обкрутки – полиэфирная или полиамидная нить. Волокна в пряже сохраняют параллельное расположение относительно друг друга, не подвергались кручению. Комплексная нить обеспечивает прочность ткани.

Анализ волокнистого состава новых тканей позволяет отметить, что тенденции развития мирового текстиля будут связаны с разработкой и применением пряжи и нитей из вискозного высокомодульного волокна (ВВМ), пряжи из синтетических нитей в смеси с натуральными волокнами и ВВМ. Большие возможности в расширении ассортимента связаны с использованием фасонной и комбинированной пряжи, суперрастяжимых нитей, пряжи обкруточного типа. По-прежнему актуальным будет применением профилированных и текстурированных нитей.

Таким образом, в новых тканях благодаря химическим волокнам нового поколения и их комбинациям с натуральными успешно решаются проблемы улучшения гигиенических свойств, диктуемых спросом.

3. Анализ выпуска шелковых тканей

на ОАО «Моготекс»

На основе изученных мною вопросов, а также проведенного анализа ассортимента и качества шелковых тканей, выпускаемых ОАО «Моготекс» можно сделать следующие выводы.

Шелковые ткани широко используются в различных отраслях промышленности – швейной, обувной, мебельной, молочной и так далее. В последнее время производство шелковых тканей развивается быстрыми темпами, а также увеличивается производство тканей из химических волокон. Текстильная промышленность постоянно решает задачи по дальнейшему обновлению ассортимент и улучшению качества тканей. А высокий уровень качества продукции обеспечивает не только улучшение физико-механических и эстетических свойств тканей, но и сроки пользования ими.

В современных условиях считается, что борьба за качество продукции включает не только совершенствование техники и технологии производства, улучшение свойств тканей и расширение их ассортимента, Она связана с улучшением организационной структуры производства, внедрением комплексных систем управления качеством продукции, повышением эффективности технического предприятия, подлежащее сертификации в РБ и РФ, имеют сертификаты соответствия.

Система качества имеет сертификаты соответствия НСО 9001: сертификат Госстандарта РБ и сертификат TÜV-CERT.

Сегодня ОАО «Моготекс» предлагает широкий ассортимент шелковых тканей: ткани подкладочные из искусственных и синтетических нитей, ткани плащевые из синтетических нитей, ткани для профессиональной и форменной одежды с различными видами отделок; ткани декоративные жаккардовые, гладкокрапленые и оформленные печатью, ламели для жалюзи с различными видами оформления, гардинное полотно в гладкоокрашенном и набивном виде; ткани мебельные из различных видов волокон в гладкокрашенном и набивном виде; ткани плательно-костюмные из различных видов нитей; ткани технические; ткани для кожгалантерейной промышленности и другие.

Широк ассортимент подкладочных тканей из искусственных и синтетических нитей – гладкокрашенные, набивные, жаккардовые с различными видами заключительных отделок, антистатическая, ветрозащитная, износоустойчивая, малоизнашиваемая, мягчительная.

Синтетические подкладочные ткани поверхностной плотностью 71-76 г/м² обладают высокими прочностными характеристиками.

Подкладочные ткани из искусственных тканей поверхностной плотностью 103-110 г/м² обладают высокими гигиеническими свойствами и приятным мягким блеском. Смесовые подкладочные ткани в сочетании вискозных, ацетатных и полиэфирных нитей поверхностной плотностью 85-108 г/м² сочетают в себе прочность полиэфира и высокие гигиенические свойства вискозы, что позволят получить в крашении играющие полутона эффекта «шан-жан».

Плащевые ткани из синтетических нитей с поверхностной плотностью 130-280 г/м² идеально подходят для повседневной, профессиональной и форменной одежды. Нанесение различных заключительных отделок делает эти ткани особо комфортными и практичными в применении: ветрозащитная, водоотталкивающая, кровотталкивающая, грязеотталкивающая, кислозащитная, антистатическая, несминаемая, «лаке», мягчительная.

Для одежды сотрудников спецслужб и силовых структур РБ и РФ специалистами предприятий разработана обширная коллекция тканей со специальной цветовой гаммой, рисунками и различными видами отделок.

Швейная фабрика, входящая в состав предприятия, имеет в своем ассортименте коллекцию моделей, утвержденную в силовых структурах, а также разработает и изготовит по Вашему заказу любые модели повседневной , профессиональной и форменной одежды.

Декоративные ткани. Портьерные ткани с успехом решают задачу современного интерьера: больше света, пространства и воздуха. Жаккардовые, гладкокрашеные в широкой колористичной гамме и оформленные переводной печатью, несущие в себе оригинальность рисунка, современный дизайн и, главное – легкость восприятия, изящество исполнения, тонкость и свежесть колорита. Одной из самых перспективных новых разработок предприятия можно назвать ламели для жалюзи с различными способами оформления и самыми необычными дизайнерскими решениями.

В сочетании с портьерными широкий выбор мебельных тканей стилей и направлений: жаккардовые с вложением полиэфирных волокон, требуемой поверхностной плотности. Различные способы оформления – гладкое крашение, термопечать, прямая печать – делают мебельные ткани наиболее выразительными. Нанесение специальных заключительных отделок: антистатическая, грязеотталкивающая, делает эти ткани особо комфортными и практичными в применении.

Костюмные ткани характеризуются вложением полиэфирных, вискозных волокон и отмечаются разнообразием в оформлении: простые структуры или с четким рельефным узором великолепны в гладком крашении, а широко известные «пестротканые» рисунки лаконичные, уравновешенные и цельные по колориту, с кое-где подчеркнуто выраженной структурой – всегда останутся классикой. Любая из этих тканей хорошо драпируется и прекрасно выглядит в готовом изделии. Заключительные отделки делают их удобными в применении: антистатическая, несминаемая, мягчительная.

Ткани для кожгалантерейной промышленности из полиэфирных волокон могут использоваться в качестве основы для нанесения винилнекожи, а пленочное покрытие, наполненный гриф и водоотталкивающая отделка делают их готовыми к изготовлению кожгалантерейной продукции, торговых палаток.

Ткани технические из полиэфирных волокон широко используются в различных областях народного хозяйства и разнообразны в применении: для фильтрации сточных вод, в молочной промышленности, в сельском хозяйстве, как основа для тентов, как основа для шахтных труб.

После прохождения технологических операций отделки ткани направляются на разбраковку в браковочно-уборочный цех. При разбраковке определяется сортность тканей.

Основными видами браковочных и складально-уборочных работ являются: разбраковка, размерирование, сдваивание или дублирование, складывание или накатка, маркировка и упаковка готовой продукции. Кроме этого, производятся такие виды работ как вырезание и оформление мерного и весового лоскутка, кусков ткани, нуждающихся в переделке. Характер подготовки тканей к сдаче потребителю определяется стандартами и внутрипроизводственными инструкцими.

Более наглядно ознакомиться с ассортиментом шелковых тканей, выпускаемых ОАО «Моготекс» можно в приложении Б.

Самостоятельная работа № 3

Кроссворд: Основные виды тканей

Вопросы

1 Из чего добываются волокна гусеницы, которая появляется из яиц тутового шелкопряда.

2. Тонкая жёсткая прозрачная ткань, сделанная из шёлка, полиэстера или вискозы путём скручивания двух волокон.

3. Тяжёлая ткань из шёлка с узором, выполненным металлическими нитями с золотом, серебром или их сплавами с другими металлами.

4. Продольный край ткани, узкая полоска по краю ткани.

5. Мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда.

6. Это ткань смешанного состава. Она прочная, мягкая и практичная. Часто используется для пошива легкой летней одежды.

7. Собранный для переработки волосяной покров животных.

8. Смесовая ткань, состоящая из хлопковых и полиэфирных волокон саржевого переплетения (в диагональный рубчик).

9. Это ажурная ткань, которая впервые появилась в Италии еще в конце XVI века.

10. Это ткань с гладкой поверхностью и матовым блеском, получаемая изо льна, растения семейства льновых. Волокно получают из кожицы растения.

11. Ткань, выполненную перекрестным переплетением нитей с одномоментным созданием сюжетной или орнаментальной композиции. Это довольно добротный материал, который из-за своей двух- или трехслойной структуры кажется несколько тяжеловатым.

12. Это красивое текстильное изделие из переплетения множества нитей в виде изящного ажурного узора. Применяется данная ткань для пошива одежды (в основном вечерней) или для оформления.

13. Ткань, получаемая синтетическим путём, на тканую основу из хлопка или полиэфира наносят «дышащий» слой из полиуретана.

14. Крупноузорчатая ткань, сложного или простого переплетения, раппорт которого по основе содержит более 24 разнопереплетающихся нитей.

15. Плотная ткань саржевого или полотняного переплетения нитей с продольными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами. Вырабатывается из льняной или хлопчатобумажной пряжи.

16. Особый вид любого материала, к которому в процессе изготовления добавлена синтетическая эластичная нитка.

17. Легкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушелковая).

18. Волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон. 

19. Группа тканей, главным образом шёлковых, а также из шерсти или синтетических волокон, вырабатываемых из нитей с очень большой круткой, а также в некоторых случаях специальными переплетениями.

 

Самостоятельная работа № 4

Кроссворд: Свойства материалов

Вопросы

1. Вес кусочка ткани определенного размера. Обычно выражается в граммах на 1 квадратный метр ткани.

2. Способность ткани противостоять разрыву. 

3. Способность материалов и конструкций пропускать воздух под влиянием перепада давления воздуха.

4. Способность ткани сохранять тепло, выделяемое человеком.

5. Сокращение размеров ткани при замачивании, стирке или влажно-тепловой обработке.

6.  Способность ткани поглощать водяные пары из окружающей атмосферы и удерживать их при определенных условиях.

7. Расстояние между участками нитей, которые наиболее выступающими с лицевой и обратной стороны.

8. Выпадение нитей из открытых срезов; возникает вследствие недостаточно прочного закрепления нитей в ткани.

9. Подвижность одного слоя ткани относительно другого. 

10. Частичное или полное разрушение отдельных нитей материала иглой в процессе пошива.

11. Расстояние от одного конца куска ткани до другого.

12. Способности отражать или в той или иной степени поглощать световые лучи.

13. Проявления пластической и эластической деформации с большим периодом релаксации. 

14. Свойство ровной поверхности.

15. Способность ткани воспринимать пыль и различные загрязнения из окружающей среды.

16. Расстояние от кромки до кромки.

 

Самостоятельная работа № 5

логическая схема с наглядным ее изображением в таблице по теме: «Начальные этапы швейного производства. Цели и задачи экспериментального цеха».

Самостоятельная работа № 6

логическая схема с наглядным ее изображением в таблице по теме:

«Группы экспериментального цеха».

Самостоятельная работа № 7

Устный доклад: Т.У. на изготовление и раскладку лекал

Технические условия на изготовление лекал

 В экспериментальном цехе лекала изготовляют в установленном на фабрике количестве экземпляров для размеловщиков, контролеров кроя и для контрольно-подсобных работ швейных цехов по оригиналам дома моделей или конструктора фабрики (если модель разработана фабрикой). Изменения в лекалах вносят только с ведома автора модели и конструктора. В швейном производстве используют следующие лекала: основные (рабочие и контрольные) и вспомогательные. Их изготовляют из картона пресс-шпан, шпульного или электрокартона толщиной 0,87 - 1,62 мм. Лекала, которые используют при работе на ленточной раскройной машине, окантовывают для прочности по контуру металлической лентой или изготовляют из металлических пластин (если лекала применяются длительное время). Лекала разнообразной конфигурации окантовывают металлической лентой на усовершенствованной стачивающей машине.
 Картон для лекал режут на специальной машине (электровиброножницы) или ручными ножницами по контурным линиям, проведенным карандашом. Машина делает 600 об/мин, она малогабаритна, обеспечивает хорошее качество среза и высокую производительность труда.
 На каждой детали основных и вспомогательных лекал указывают наименование и номер модели, полноту, размер, рост или длину изделия. На одной из крупных деталей наклеивают зарисовку внешнего вида изделия и составляют опись всех деталей, входящих в данный комплект лекал. На всех срезах лекал ставят клейма специальным приспособлением.
 На основных лекалах тонкими линиями наносят направление нити основы ткани и линии (пунктиром) допускаемых отклонений при изготовлении обмелок, линии минимальной и максимальной величины надставок, места их расположения (в соответствии с МРТУ) и места расположения петель (на гульфике, подбортах и др.). На лекалах для контроля кроя дополнительно наносят линии допускаемых отклонений по срезам деталей и прорези в местах контрольных (монтажных) надсечек.
 На вспомогательных лекалах делают прорези мест расположения карманов, петель, пуговиц, вытачек, рельефов, линии осноровки и т. п. Величины отклонений и допусков, количество надставок и места их расположения предусмотрены техническими условиями (МРТУ) или техническим описанием на модель.
 Размер допускаемых отклонений. от нанесенных на лекалах номинальных линий указывают в процентах от длины детали и определяют следующим образом. Длину проведенной линии основы ткани по всей детали принимают за 100%. На основе процента допускаемого отклонения определяют абсолютную величину в миллиметрах или сантиметрах; затем по низу детали влево и вправо от номинальной линии под прямым углом проводят линию, на которой откладывают величины допусков, одинаковые с обеих сторон; найденные точки соединяют с верхней точкой номинальной линии, образуя равнобедренный треугольник.
 Например, в полочке мужского пиджака (ткань без полоски), длина которой 80 см, допуск отклонений от нити основы предусмотрен +-1 %, или 0,8 см. Следовательно, отклонения от нити основы влево и вправо по низу изделия составят по 8 мм.
 На контурных линиях в лекалах указывают контрольные знаки для правильного соединения срезов при изготовлении изделия. Соединение срезов деталей может быть ровное без растяжения или посадки одной из деталей или с равномерной посадкой одного из срезов между надсечками. В лекалах по срезам деталей делают вырезы в виде треугольников глубиной 0,5 - 0,8 см так, чтобы один срез надсечки располагался перпендикулярно линии края детали. При раскрое деталей по намеченным линиям надсечек выполняют надрезы перпендикулярно контурным срезам деталей глубиной 0,5 см машиной или специальным приспособлением. Изготовленные лекала проверяют работники отдела технического контроля и ставят соответствующую отметку штампом.
 В раскройный и швейные цехи основные и вспомогательные лекала направляют вместе с сопроводительным паспортом, где указывают перечень и количество деталей изделия верха, подкладки, приклада и краткое описание модели.
 Основные лекала проверяют по эталонам и табелю мер не реже, одного-двух раз в месяц. В готовых лекалах допускаются отклонения от лекал-эталонов не более +-0,9 мм по каждому срезу. Не реже одного раза в квартал проверяют лекала-эталоны по техническим измерениям для устранения возможных неточностей размеров лекал вследствие усадки картона.
 В условиях массового производства хранение лекал механизируют. Для этого применяют двухъярусные элеваторы с автоматическим вызовом нужного для работы комплекта лекал. Комплекты лекал подвешиваются на металлические крючки каркаса элеватора.

Технические условия на раскладку лекал

 Качество одежды во многом зависит от соблюдения технических условий при раскладке лекал на ткани или трафарете.
 Для раскладки лекал на ткани применяют изготовленные в лаборатории основные лекала, утвержденные ОТК; при этом учитывают направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нитей основы или утка, допускаемые надставки и отклонения от лекал по краям деталей.
 На ворсовых тканях, а также на тканях с разным оттенком все лекала деталей изделия из основной ткани (за исключением обтачек и нижних воротников) располагают в одном направлении. На таких ворсовых тканях, как плюш, бархат, полубархат, вельвет-корд и вельвет-рубчик, ворс должен быть направлен снизу вверх изделия для того, чтобы ткань имела матовый оттенок. Ворс тисненого плюша, не имеющий определенного направления, может быть направлен как снизу вверх, так и сверху вниз. На ворсовых тканях типа байки, драпах и сукнах с ярковыраженным начесом, на таких хлопчатобумажных тканях, как меланжевая, вигоневая, замша, вельветон, направление ворса должно быть сверху вниз изделия, чтобы он лучше лежал во время носки изделия.
 На тканях со слабовыраженным начесом детали одного изделия раскладывают в одном направлении; при одновременной раскладке двух изделий из таких тканей детали одного изделия могут быть расположены в одном направлении, а детали другого - в противоположном.
 На гладкокрашеных, полосатых и клетчатых тканях (без начеса и оттенка) с симметричным расположением рисунка лекала деталей каждого изделия допускается раскладывать в противоположных направлениях, а на тканях с рисунком, расположенном не симметрично (в одну сторону), а также на тканях с направленным ткацким рисунком, ворсовых, с начесом все лекала каждого изделия раскладывают в одном направлении.
 На тканях в полоску и клетку лекала раскладывают с учетом последующей подгонки полоски или клетки в срезах отдельных деталей: на полочках - по краю бортов; на подбортах - по внешним краям лацканов; на спинке - по средним срезам; на клапанах, накладных карманах, листочках накладных и прорезных карманов, воротнике, хлястике спинки - по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинок и полочек - да складок или вытачек спинки.
 Для подгонки рисунка ткани при выкраивании перечисленных деталей в раскладках предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного раппорта рисунка. Разрезные спинки и подборта выкраивают без припуска, располагая их около уравниваемого края настила.

 Все детали выкраивают с учетом минимальных отклонений от лекал в срезах. Так, эти отклонения не должны превышать (в см):

+-0,10 ... +-0,15 в срезах деталей, выкроенных из основной ткани (плечевых пройм, окатов рукавов и др.);

+-0,15 ... +-0,20 в срезах деталей, выкроенных из основной и подкладочной тканей (бортовых и боковых срезах полочек, локтевых и передних срезах рукавов, срезах воротников, накладных карманов и др.);

+-0,25 ... +-0,30 в других срезах (срезах различных прокладок, низа полочек и спинок из основной и подкладочной тканей и др.);

+-0,20 в размере и расположении одних надсечек относительно других.
 Обводку лекал (при изготовлении раскладки и подмелке деталей на настиле) выполняют тонко .отточенным мелом или простым карандашом с соблюдением следующих условий:

толщина линий обводки должна быть не более 0,1 см;

внутренняя сторона линий обводки должна совпадать с контуром лекал;

между срезами деталей, у которых при выкраивании допустимые отклонения в срезах составляют не более 0,2 см, при раскладке лекал должно оставаться расстояние между лекалами не менее 0,1 - 0,15 см.

Самостоятельная работа № 8

Изучение параграфов: Проектирование нормы расхода на раскладку

Определение площади комплекта лекалЧитать далее: Выбор методов обработки, оборудования и средств малой механиз

Предварительная норма на длину раскладки лекал в масштабе 1:5 рассчитывается по формуле

 (1)

где SЛ – площадь всех лекал, включенных а раскладку лекал, см2 (М 1:5);

ВН – нормативный процент межлекальных выпадов, %;

ШР – ширина рамки раскладки, см (М 1:5).

Нормативный процент межлекальных выпадов устанавливается на основе нормативных документов в зависимости от вида изделия, его конструктивных особенностей, числа комплектов лекал в раскладке, вида поверхности ткани, способа укладывания полотен и других факторов.

Втачной рукав: 12,3

Число комплектов (1): +2

Прилегающий силуэт: +1,0

Одношовный рукав: +0,4

ВН = 12,3+2,0+0,4+1=15,7 .

Основная ткань:

3.4 Выполнение раскладок лекал

В соответствии с техническими условиями на раскладку лекал выполнена экономическая раскладка в разворот лицом к лицу в масштабе 1:5.

Раскладка лекал выполнена на листе миллиметровой бумаги стандартного формата. Вначале на бумагу нанесены прямоугольная рамка раскладки, ограничивающая ее площадь, используя полученные результаты расчета предварительной нормы на длину раскладки лекал. Затем произведена раскладка и обводка контуров деталей с учетом технических условий на раскладку лекал.

После выполнения раскладки указана характеристика полученной раскладки по следующим показателям:

Ø  Наименование изделия – платье

Ø  Размерные признаки – 170-92-100

Ø  Длина и ширина раскладки - основная ткань: 38,6×29,6

Ø  Вид лицевой поверхности материала - поверхность гладкая без ворса

Ø  Способ укладывания полотен в настил – в разворот лицом к изнанке

Ø  Фактический % межлекальных отходов – основная ткань: 15,0%.

3.5 Определение экономичности раскладок лекал

По выполненным раскладкам лекал определяется ее площадь в масштабе 1:5 и фактический процент межлекальных выпадов по формуле.

 (2)

где SРФ – площадь выполненной раскладки лекал (М 1:5),см2;

SЛ – площадь лекал, включенных в раскладку лекал (М 1:5), см2.

Полученные результаты сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет фактического процента межлекальных выпадов

Экономичность раскладки оценивается при сопоставлении фактического и нормативного процентов межлекальных выпадов. В данной раскладке фактический процент межлекальных выпадов меньше, чем нормативный процент. Следовательно, раскладка экономичная.

4. Разработка технологического процесса изготовления изделия

При разработке технологического процесса изготовления изделия решаются следующие задачи: выбираются методы обработки, оборудование и средства малой механизации; разрабатывается технологическая последовательность обработки изделия; строится граф технологического процесса.

Самостоятельная работа № 9

тест и эталон: Шкала размеров и ростов. Принцип объединения изделий в одной раскладке.

1. Стрелка на листе выкроек означает:

а) направление долевой нити;

б) направление поперечной нити.

 

2.Укажите правильную последовательность технологических операций при раскрое изделия:

а) сколоть ткань булавками;

б) разметить припуски на обработку;

в) определить лицевую сторону ткани;

г) нанести контрольные линии и точки;

д) обвести детали по контуру;

е) вырезать детали изделия из ткани;

ж) определить долевую нить;

з) приколоть мелкие и крупные детали;

и) разложить крупные и мелкие детали.

(ж, в, а, и, з, д, б, г, е).

 

3.Раскрой – это :

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;

б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани;

в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы

 

4.Назовите стороны ткани:

а) лицевая;

б) изнаночная;

в) правая;

г) левая.

 

5.При раскрое ткани используются ножницы:

а) маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

г) портновскими.

 

6.Укажите правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткань:

а) разложить мелкие детали;

б) разложить крупные детали;

в) сколоть ткань булавками;

г) приколоть мелкие детали;

д) приколоть крупные детали;

е) определить лицевую сторону ткани;

ж) нанести контрольные линии и точки;

з) разметить припуски на обработку;

и) обвести детали по контуру;

к) определить долевую нить.

( к, е, в, б, а, д, г, и, з, ж)

 

7.Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:

а) резца;

б) косых стежков;

в) копировальных стежков;

г) украшающих стежков.

 

8. при выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:

а) под углом 30° к долевой нити;

б) поперек бейки;

в) под углом 45° к долевой нити;

г) вдоль бейки.

д) под углом 50

 

9. При раскрое ткани пользуются ножницами:

а) маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

д) портновскими;

е) кухонными.

 

10.При раскрое изделия необходимо учитывать:

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) величину припусков на швы;

д) направление ворса.

Самостоятельная работа № 10

Тематическое сообщение: Цели и задачи подготовительного цеха

На предприятиях по массовому изготовлению одежды задачами подготовительного производства являются:

· подготовка материалов к раскрою,

· организация их экономичного использования;

· организация их правильного хранения

Операциями подготовительного цеха являются:

1. Приемка и распаковка материалов

2. Разбраковка и промер кусков материалов

3. Конфекционирование

4. Расчет кусков

5. Хранение разбракованных и промеренных материалов

6. Изготовление зарисовок раскладок лекал

7. Подбор кусков материалов в настилы

 

Характеристика операций:

 

1. Приемка и распаковка материалов

Материалы на швейные предприятия поступают с текстильных предприятий в соответствии с договорами. Разгрузку материалов осуществляют по скатам либо конвейерам, на транспортерах различных типов или на тележках.

   

Ткани, поступающие на предприятия, должны быть упакованы в дощатые или фанерные ящики, обшиты рогожей, находиться в тюках, тканых, бумажных или целлофановых мешках.

При приемке партии материалов начинается заполнение промерочной ведомости, где указывается наименование и артикул материалов, номера кусков (по нумерации текстильного предприятия и швейной фабрики), количество погоных метров и ширина (по данным текстильного предприятия).

Принятые по количеству товарных мест материалы освобождают от тары и хранят на участке неразбракованных материалов. Для сокращения ручных операций при транспортировании и хранении материалов используют поддоны.

2. Разбраковка и промер кусков материалов

 

Суть разбраковки сводится к просмотру лицевой стороны ткани, движущейся с небольшой скоростью по наклонной поверхности браковочного станка в развернутом виде 

При этом материал подсвечивается с лицевой стороны или со стороны поверхности ткани. Разбраковке подвергают все ткани верха и подкладки.

Браковочная машина состоит из транспортера 1, с приводом 4, для подачи ткани 2 к намоточному механизму 3.

Сортность материала по наличию дефектов внешнего вида определяют визуально. Местные и распростра­ненные дефекты, подлежащие «обходу» при раскрое, отмечают на лицевой стороне мелом, карандашом и одновременно прикрепляют к кромке «сигнал» цветной ниткой, липкой лентой или другим способом. Отмеченные в процессе контроля дефекты и их положение учиты­вают в дальнейшем при расчете материала в настилы, что позволяет более рационально использовать материал.

При разбраковке ворсовых тканей или тканей с начесом или направленным рисунком направ­ление ворса и рисунка указывают стрелой.

 

Суть промера сводится к определению фактической ширины и длины куска ткани, расстояния от начала до текстильных дефектов. Промер подвергаются все виды материалов на трехметровом промерочном столе.

Принципиальная схема стола: стол имеет емкость 1 у торца стола А плоскости стола 5. Через направляющий роли 2 ткань перекидывают и протягивают до торца Б вручную. С помощью устройства 3 на ткани делают отметку мелом через каждые 3 метра и фиксируют данные счетчиком 4. Вал 6 для намотки ткани в рулон приводится в движение приводным валом 7.

В крышке трехметрового промерочного стола вмонтированы три измерительные линейки: две вдоль стола, одна — поперек стола для измерения ширины. Длину измеряют посередине полотна куска, а длину последнего участка — по наименьшей стороне с точностью до 1 см. Одновременно измеряют расстояние между дефектами внешнего вида, условными вырезами и разрезами и их значение. Ширину материала с кромками измеряют через каждые 3 м и устанавливают для шерстяных тканей по наиболее часто встречающемуся размеру, всех прочих тканей и материалов — по наименьшему размеру ширины.

Данные измерения длины и ширины куска записывают в пас­порт куска, который выписывают в двух экземплярах. Итоговые данные по куску из паспорта заносят в промерочную ведомость под номером, присвоенным ему швейным предприятием.

Разбра­кованный материал отправляют на участок хранения, предваритель­но рассортировав его по артикулам, фактической ширине, цвету и назначению.

3. Конфекционирование

Конфекционирование – это подбор основных материалов, подкладки, отделки и фурнитуры для каждой модели изделия. Суть операции сводится к заполнению конфекционной карты, в которую входит зарисовка внешнего вида модели, образцы основного материала разных рисунков и расцветок, предлагаемых для модели, образцы подкладки, отделки и фурнитуры, соответствующие по цвету и качеству основному материалу.

Конфекционные карты утверждаются художественным советом предприятия и используются для расчета кусков ткани при подборе материалов в настилы.

 

4. Расчет кусков

На швейные предприятия поступают куски материалов различ­ной длины. Задачей рационального использования кусков по длине является подбор комбинаций полотен различной длины таким образом, чтобы сумма их была равна длине куска материала или отличалась от нее на возможно минимальную величину.

Сущность расчета кусков состоит в условном расчленении его на полотна, длины которых равны длине настилов, таким образом, чтобы сумма длин полотен равнялась длине куска. Такой расчет трудно получить. Поэтому расчет куска условно принято считать безостатковым, если остаток от него не превышает допускаемой величины (0,15 м для шерстяных тканей и 0,1 м для остальных).

Условие безостаткового расчета имеет вид:

L-(l1k1+ l2k2+…+ lnkn) <   доп

где L -длина куска, м;

l1... ln -длины настилов, м;

k1... kn -количество полотен, отрезаемых от куска для каждого настила (при укладывании полотен «лицом к лицу» должно быть четным числом);

 доп-допускаемый остаток от куска, м.

 

5. Хранение разбракованных и промеренных материалов

Запас ткани в подготовительном цехе предприятия должен составлять от10 до 20 дней от суточной потребности для беспечения бесперебойной работы фабрики в случае возникновения проблем со снабжением, облегчения процесса конфекционирования и расчета кусков.

В зависимости от вида ткани и ассортимента изготовляемых изделий применяют различные формы хранения разбракованной ткани. Так, на некоторых предприятиях после разбраковки и про­мера ткани сортируют по ширине и артикулу и соответственно раскладывают по контейнерам. Затем с помощью электротали и крана-штабелера контейнеры с тканью помещают в секционные многоярусные стеллажи различных видов. 

Существует элеваторный способ хранения ткани (1- элеваторная цепь, 2-люлька, 3 - рулоны ткани), при котором загрузку и разгрузку ткани осуществляют автоматиче­ски с пульта управления. Этот способ механизирует тяжелый труд и позволяет оперативно отыскать нужные куски ткани, попавшие в расчет.

Распакованную ткань следует хранить в условиях, обеспечива­ющих сохранность ее от пыли, излишней сухости или влаги, моли, грызунов и загрязнения. Нормальная температура для хранения ткани в холодный период года 16—20°С и относительная влажность не выше 65 %. В теплый период температура в помещении не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 3°С.

 

6. Изготовление зарисовок раскладок лекал

 

Зарисовку раскладок лекал могут выполнять в подготовительном цехе (на верхнем предварительно отрезанном полотне настила) либо в экспериментальном (на бумаге), так как ее изготовление в раскройном цехе увеличивает затраты времени на раскрой материалов, снижает оборачиваемость настилочных столов, и несколько увеличивает расход материалов из-за более утолщенной линии при обводке конрутов лекал на мягком основании – настиле.

При выполнении зарисовок раскладок лекал, предназначенных для разрезания по ним материала на детали кроя, используют копии зарисовок, выполняемых в экспериментальном цехе. Обмелки выполняются карандашом, мелом

и другими средствами, не проступающими на лицевую поверхность материала и не осыпающимися в процессе транспортировки. Обмелки на полотне передаются в раскройный цех вместе с материалами, подобранными по карте раскроя. 

 

7. Подбор кусков материалов в настилы

Материалы в раскройный цех подаются комплектно: основная, подкладочная ткань, прокладка, утеплитель и т.п. Суть операции подбора сводится к выбору рулонов материалов в порядке их записи в расчетно-планировочной карте из зоны хранения, загрузку их в контейнер или тележку, прикреплении к готовой к отправке в раскройный цех партии необходимой документации и выполненных в подготовительном цеха зарисовок раскладок лекал на верхнем полотне.

Самостоятельная работа № 11

Изучение параграфов: Подготовительная работа и расчёт кусков полотен для настилания.

Самостоятельная работа № 12

мультимедийная презентация: Оборудование и приспособления подготовительного цеха.

Самостоятельная работа № 13

Кроссворд: Цели и задачи раскройного цеха

Вопросы

1. Последовательное наложение материала на столе друг на друга.

2. Второе название ткани.

3. Сдваивание и скрепление материалов с помощью ниточных строчек и клея или под давлением после оплавления соединяемой поверхности одного из материалов. 

4. Раскладка деталей выкройки на ткани с учётом направления долевой нити вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом процесс получения тканевых деталей, путем их вырезания из куска ткани процесс получения тканевых деталей путём их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припуска на швы.

5. Место для хранения ткани, кроя.

6. Подбор и проверка деталей кроя в одну упаковку.

7. Операция, при которой к деталям, находящимся в пачке, последовательно пришивают талоны с напечатанными номерами цепным однониточным стежком, смещая, после каждого цикла шитья, в сторону край верх ней детали.

8. Оборудование, предназначенное для настилания и раскроя.

9. Детали одного изделия.

10. Цилиндрическая упаковка ленты материала методом наматывания на жесткий вал или гильзу. 

11. Контрольный знак, перенесенный в припуск на шов, надрезанный в детали кроя изделия.

12. Оборудование для транспортировки ткани.

13. Составляющая одежды.

14. Приспособление, использующееся для нанесения на разные поверхности различных символов, таких как буквы, цифры и разнообразных изображений; также этим термином обозначают изображение, созданное с помощью данного приспособления.

15. Разновидность известняка, осадочная горная порода органического (зоогенного) происхождения, состоящая из скрытокристаллического кальцита. 

16. Шаблон детали кроя.

17. Ткань, пришитая с изнанки одежды для укрепления швейного изделия (придания ему толщины и формы) и предотвращения истирания верхней ткани.

18. Наложение на ткань обозначающих знаков.

19. Простейшее средство измерений, как правило представляющий собой узкую пластину, у которой как минимум одна сторона прямая.

 

Самостоятельная работа № 14

тест и эталон: Типовые схемы раскладки лекал. ТУ на раскладку лекал, подготовка к обмелке.

Вариант 1

Вопрос 1. Подготовительно-раскройные работы — это…

(укажите правильный ответ)

а) хранение готовой продукции;

б) начальный этап изготовления одежды;

в) раскрой настилов ткани;

г) нумерация деталей.

Вопрос 2. Что включает в себя подготовка материала к раскрою?            (выберите правильные ответы)

а) раскладку лекал;

б) контроль качества и количества материалов;

в) разбраковку и промер ткани;

г) хранение пачек кроя.

Вопрос 3. В каком из способов настила требуется совпадение рисунка в полотнах? (укажите правильный ответ)

а) «лицом к лицу»;

б) «лицом вниз».

Вопрос 4. Оптимальный вариант расчета кусков предусматривает….

                        (укажите правильный ответ)

а) максимальное количество нерациональных остатков;

б) минимальное количество нерациональных остатков.

Вопрос 5. При проверке мелких деталей кроя из основной ткани из пачки проверяют…(укажите правильный ответ)

а) верхнюю деталь;

б)   нижнюю деталь;

в) деталь из середины пачки.

Вопрос 6. Контроль качества готового настила предусматривает проверку соблюдения…? (укажите правильный ответ)

 а) ровности укладывания полотен по одному краю настила;

 б) ровности укладывания полотен по двум краям настила 

Вопрос 7. Разметка на деталях кроя  мест расположения вытачек, карманов, складок выполняется с помощью:

                                  (укажите правильный ответ)

а)  рабочих лекал;

б) вспомогательных лекал;

в) лекал-эталонов.

Вопрос 8. Какую минимальную скорость резания можно устанавливать на панели управления автоматизированного оборудования?                      

                         (укажите правильный ответ)

а) 60 м/мин;

б) 30 м/мин;

в)  20 м/мин.

Вопрос 9. Что относится к межцеховым транспортным средствам?    

                       (выберите правильные ответы)

а) стеллажи;

б) тележки;

в)  конвейеры;

г)  настилочный стол;

д) грузовые лифты.

Вопрос 10. К заключительным операциям раскройного производства относятся:   (выберите правильные ответы)

а) контроль качества деталей кроя;

б) выписка маршрутных листов;   

в) сборка и комплектование пачек кроя;

г) изготовление настилов.

Вариант 2

Вопрос 1. Функции экспериментального цеха:

                   (выберите правильные ответы)

а) осуществление авторского надзора за моделями;

б) постоянное совершенствование конструкции и технологии изделий;

в) оказание помощи швейным цехам в освоении новых видов изделий;

г) внутрифабричная транспортировка полуфабрикатов и изделий.  

Вопрос 2. Какая основная задача стоит перед подготовительным производством? (укажите правильный ответ)

а) раскрой материалов;

б) транспортировка готовой продукции;

в) ритмическое обеспечение материалами раскройного цеха согласно плановому заданию на раскрой;

г) сдача готовой продукции.

Вопрос 3.  При каком режиме и способе раскроя обеспечивается самая высокая точность?  (укажите правильный ответ)

а) резание материалов ножницами;

б) резание пилением;

в) вырубание деталей.

Вопрос 4. Раскрой ткани производят настилами…

                  (выберите правильные ответы)

а) лицом вниз;

б) лицом вверх;

в) лицом к лицу;

г) изнанка к изнанке.

 Вопрос 5. В один расчет включают куски….(укажите правильный ответ)

а) одного волокнистого состава;

б) разного волокнистого состава;

Вопрос 6. При каком способе настилания осуществляется более рациональное использование ткани?  (укажите правильный ответ)

а) последовательном;

б) параллельном;

в)  комбинированном.

Вопрос 7. При расчете кусков материала учитывают…

                  (укажите правильный ответ)

а) ширину;

б) длину;

в) состав ткани.

Вопрос 8. Чем отмечают дефекты на ткани?

                  (укажите правильный ответ)

а) мелом;

б) мылом;

в)  карандашом;

г) маркером.

Вопрос 9. Какие способы хранения материалов используются на складах? (выберите правильные ответы)

а) стационарно в штабелях;

б) на тележках;

в)  на стелажах;

г) механизировано на элеваторах.

Вопрос 10. Что отображается на экране автоматизированного раскройного комплекса? (выберите правильные ответы)

а)  сведения об износе ножа;

б) допущенные погрешности;

в) параметры раскроя;

г) частота вибрации ножа.

Вариант 3

Вопрос 1. Задачи экспериментального цеха:

(выберите правильные ответы)

а) разработка перспективного и текущего ассортимента изделий;

б) контроль качества деталей кроя;

в) конструкторская и технологическая проработка новых моделей;

г) подготовка технической документации на модель;

д) моделирование.

Вопрос 2.   Нумерация деталей кроя необходима для исключения:      (укажите правильный ответ)

а) дефектов деталей кроя;

б) перепутывания деталей в сборочных процессах;

в) из пачки кроя.

Вопрос 3. Что относится к функциям раскройного цеха?

(укажите правильный ответ)

а) предохранение шерстяных тканей от моли;

б) промер ткани;

в) выкраивание деталей, подготовка к пошиву, комплектование деталей;

г) пошив изделий.

Вопрос 4. Как подбирают ткани для каждого настила?

(укажите правильный ответ)

а) по длине настила;

б) по размеро-росту;

в) по артикулам, ширине, растяжимости, виду лицевой поверхности;

 г) по направлению ворса.

Вопрос 5. Что происходит, когда каретка, настелив полотно, перемещается до конца настила? (укажите правильный ответ)

а) каретка останавливается;

б)   каретка останавливается и включается ее обратный ход;

в)  включается обратный ход каретки.

Вопрос 6. После раскроя детали комплектуются…

(укажите правильный ответ)

а) по размеру;

б) по цвету;

 в)  по картам раскроя.

Вопрос 7. При проверке крупных деталей от пачки отделяют…

(укажите правильный ответ)

а)    верхнюю деталь;

б)   нижнюю деталь;

в) деталь из середины пачки;

г) верхнюю, нижнюю деталь и деталь из середины пачки.

Вопрос 8. Куда заносится информация о раскладке лекал?

(укажите правильный ответ)

а) в паспорт рулона и переносится в автоматизированный раскройный комплекс;

б) на браковочно-измерительную машину;

в)  на дискету и переносится в автоматизированный раскройный комплекс;

г)  в информационный лист.

Вопрос 9. Что обеспечивают типовые раскладки?

(укажите правильный ответ)

а) автоматизацию настила; 

б) проверку количества кусков по паспарту;

в)  нумерацию деталей;

г) минимальную величину межлекальных потерь и повышение производительности труда.

Вопрос 10. Управление автоматизированного раскройного комплекса производят… (укажите правильный ответ)

а) с помощью микротерминала; 

б) при помощи компьютера;

в)  при помощи наладчика.

Самостоятельная работа № 15

Устный доклад: Расположение полотен настила, виды настилов

Ткани верха настилают главным образом в развернутом виде «лицо с лицом» или «лицом вниз». Настилание тканей всгиб при массовом раскрое не рекомендуется во избежание увеличения потерь ткани на межлекальные выпады по сгибу ткани; кроме того из-за узкой ширины ткани некоторые крупные детали могут не проходить по ширине. К тому же при настилании тканей всгиб невозможно или неэффективно применять ряд приспособлений и машин.
 Длина настила зависит от нормы расхода ткани на единицу изделия, количества комплектов лекал в раскладке и принятого способа рационального раскроя. Однако следует иметь в виду, что длинные настилы (более 8 - 9 м), особенно из шерстяных тканей, усложняют процесс настилания и ухудшают качество настилов (возможны растяжения и перекос полотен).
 Высота настила (количество полотен в настиле) рекомендуется следующая:
 

 Для настильщиц основным документом при настилании тканей является расчетная карта (расчет настила).
 Ткани настилают двумя способами - последовательным и параллельным.
 Последовательный способ предусматривает настилание кусков ткани в соответствии с расчетом: сначала на первой секции или на первом столе - полностью, а затем на последующих секциях или столах независимо от того, что куски ткани до окончания настилания приходится откладывать для других столов или секций. После этого последовательно настилают куски на остальных секциях. Преимущество этого способа заключается в рациональном использовании настилочных столов, так как можно приступить к раскрою тканей первого стола, не дожидаясь окончания настила всей партии кусков.
 Параллельный способ настилания состоит в том, что каждый кусок полностью раскладывают на все секции (рамки) настила или на несколько столов в соответствии с расчетом и к раскрою приступают только после окончания настилания всех кусков.

 В процессе настилания тканей соблюдают следующий порядок и основные технические требования:

обмелку или трафарет раскладывают на столе и размечают мелом длину настила и каждой секции, затем проверяют с двух сторон, соответствуют ли эти отметки длине настила и секций;

по расчетной карте устанавливают соответствие расчетов длины и ширины секций (рамок) фактическим обмелкам;

по разметке устанавливают ограничительную линейку на втором конце настила;

при настилании соблюдают направление ворса и рисунка;

полотна настила укладывают в каждой секции (рамке) в соответствии с предусмотренным способом настилания - «лицо с лицом» или «лицом» вниз;

совмещают с одной стороны кромки всех полотен и следят за тем, чтобы не допускать с другой стороны настила отклонений в ширине разных полотен выше допуска, установленного на предприятии;

ткань укладывают и выравнивают без натяжения;

полотна по ширине на концах и стыках отрезают строго перпендикулярно длине рамки;

следят за тем, чтобы встречающиеся в ткани текстильные пороки попали между деталями или в неответственные детали; если необходимо, полотно снимают для индивидуального раскроя (при настилании «лицо с лицом» снимают два полотна);

ткани с рисунком (полоски, клетки) настилают с расчетом совмещения рисунка по ширине (ткани в полоску) или по длине и ширине (ткани в клетку);

ткани разных расцветок или артикулов размещают в настиле в порядке очередности, предусмотренном планировочной картой, но так, чтобы закончить настилание ткани одного цвета или артикула, а затем настилать ткань другого цвета, артикула;

строго соблюдать расчеты настилания ткани по каждому куску, предусмотренные расчетной картой.

При настилании тканей верхней одежды одновременно работают две работницы. Прежде чем начать настилание, они знакомятся с расчетной картой, наличием всех запланированных кусков ткани по номерам и метражу. После разметки стола они устанавливают ограничительные линейки на втором конце настила. Кусок ткани (по очередности расчета) надевают на приспособление, которое поднимает кусок над уровнем стола. При ручном настилании, взяв концы ткани с обеих сторон, работницы проносят ее над столом по длине рамки лицевой стороной вверх для выявления отмеченных ранее текстильных пороков. Окончательно полотна ткани укладывают по установленному в рамке способу настилания («лицо с лицом» или «лицом вниз»). Концы ткани зажимают линейками. Полотна выравнивают и совмещают ровняемую сторону кромки. Полотно отрезают ровно на «рубанке» или концевой линейке. Узкие ткани настилает одна работница.
 По окончании настилания обмелку укладывают сверху, как первое полотно, тщательно проверяют весь настил, соответствие его расчетам в расчетной карте и техническим условиям. В случае необходимости производят подмелку деталей по лекалам. Если вместо обмелки применяют трафарет, его укладывают на верхнее полотно настила и пропудривают контуры деталей лекал. После снятия трафарета неясные линии подмеляют по лекалам и проверяют качество настила. Это целесообразно выполнять одному работнику - контролеру раскройного цеха. Бумажный трафарет скрепляют с настилом.

 При контроле качества готового настила необходимо проверить:

ровноту укладывания полотен по ровняемому краю настила;

ровноту полотен в конце настила;

совпадение рисунка в полотнах, настилаемых «лицо с лицом»;

правильность подбора ткани по ширине.

 Прежде чем приступить к раскрою настила, на каждой детали со стороны изнанки верхнего полотна указывают номер модели, размер, рост, номер заказа и номер пачки (клеймение) штампами или бумажными ярлыками, которые пришивают или приклеивают к деталям изделия. Применяют также легко смываемую краску или мел.
 Одной из окончательных операций по подготовке настила к раскрою является учет расхода ткани на настил или на несколько настилов одного расчета; учет производится учетчиком или съемщиком настилов. В его обязанности входит:

проверить общее количество полотен в настиле ткани каждого артикула, фактическую длину настила и его секций, соответствие содержания обмелки данным карты раскроя, подсчитать количество и общую длину остатков по артикулам;

определить и сопоставить расчетный и фактический расходы ткани; для установления расчетного расхода ткани длину обмелки с учетом принятых на фабрике норм на потери ткани при настилании (на слабину ткани, на концы, стыки, остатки до 15 см) умножают на число полотен в настиле; фактический расход ткани на настил определяют как разность между количеством ткани, выданным для настила, и количеством ткани в остатках после настила; раскрой ткани с перерасходом допускается только с разрешения главного инженера фабрики;

записать в карте раскроя результаты использования ткани: высоту настила, количество стыков и концов в настиле, данные о количестве изделий;

выписать маршрутные листы (первичный учетный документ, контролирующий прохождение изделий в производстве от кроя до готовой продукции) на пачки до 10 единиц, где изделиям присваивают порядковые номера; маршрутные листы нумеруют.

Самостоятельная работа № 16

Тематическое сообщение: Условия функционирования предприятий легкой промышленности на современном этапе.

Лёгкая промышленность - совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья.

Предприятия лёгкой промышленности осуществляют как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции, а также продукцию производственно-технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности. Одной из особенностей лёгкой промышленности является быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства.

Легкая промышленность в экономике региона имеет большое значение в развитии экономики региона и в экономике страны в целом. Понятию «регион» в современной экономической, географической и градостроительной литературе уделено немало внимания. В отечественной и зарубежной научной литературе понятие «регион» не имеет сегодня однозначного, устоявшегося толкования и поэтому разными науками, многими учеными и практиками трактуется по-разному.

Наиболее часто употребляемыми характеристиками для формирования понятия «регион» являются: географические (расположение, величина территории и количество населения), производственно-функциональные (специфика преобладающих видов деятельности), градостроительные (характер застройки объектов производственной деятельности, жилья и обслуживания) и, наконец, социологические (нормы общения, поведения). Такое разнообразие критериев затрудняет полное раскрытие сущности региона в одном понятии. Ведь регион должен рассматриваться одновременно в качестве территориальной организации народного хозяйства, сложившейся системы расселения, определенной социальной организации общества, а также как место всех сфер жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека.

Слово «регион» имеет латинское происхождение (regio) и означает «область, район; часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава населения».

К компетенции региона относится планирование, финансирование, кредитование, денежное обращение, подготовка и рациональное использование трудовых ресурсов и природного комплекса в соответствии с его специализацией, участием в территориальном разделении труда».

А.Г. Гранберг под регионом понимает определенную территорию, отличающуюся от других территорий по ряду признаков и обладающую некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов.

Т. Погодина рассматривает регион как политэкономическую категорию, считая, что: «регион» - это:

а) неотъемлемая часть единой народнохозяйственной системы производительных сил и производственных отношений, имеющая сложные связи и взаимосвязи, обладающая сложными по форме и специфическими по содержанию экономическими и неэкономическими ресурсами;

б) совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу частного или полного, временного или постоянного отчуждения или присоединения факторов производства, элементов инфраструктуры, требующихся для формирования спроса, предложения товаров и услуг и максимизации социально-экономического эффекта;

в) экономико-экологическая система, в рамках которой реализуются отношения между людьми по поводу территории проживания как объекта и как важнейшего условия сосуществования человека и других живых существ».

Понимание региона в качестве социально-экономической территориальной системы сложилось в отечественной науке еще в советские годы. При этом, как правило, акцент в определении делался на «совокупность различных видов производительных сил и производственных отношений». В теории региональной экономики советского периода несмотря на различия в определении понятий синонимичных понятию «регион» общим являлось наличие трех его признаков: территории, специализации и экономических связей.

В определении B.C. Бильчака и В.Ф. Захарова подчеркивается значимость именно фактора управляемости регионального развития. «Регион является не только подсистемой социально-экономического комплекса страны, - отмечают авторы книги «Основы теории регионального воспроизводства», - но и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических процессов».

Подход к региону как рынку, имеющему определенные границы (ареал), акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний.

Указанные три парадигмы в теории региона включают проблему соотношения рыночного саморегулирования, государственного регулирования и социального контроля.

Самостоятельная работа № 17

Устный доклад: ТУ при настилании и контроль качества настила.

1. Полотна в настиле должны располагаться свободно, без натяжения, но и без слабины и морщин. Их располагают в настиле в соответствии с предусмотренным способом их укладывания, количество полотен должно соответствовать расчетному. Выравнивают полотна по переднему концу настила и одной из кромок (допускаемые отклонения - в пределах 0,5 см), зауженные полотна должны быть сняты с настила. Отрезание полотна производится по линии, перпендикулярной кромке материала.

2. При выполнении настила необходимо учитывать характер лицевой поверхности материала: наличие ткацкого или печатного рисунка, ворса. Настил полотен должен быть выполнен так, чтобы ворс был направлен в одну сторону, в соответствии с конструкцией и моделью одежды.

3. При укладывании полотен ткани "лицом к лицу" с рисунком в полоску или клетку следят за тем, чтобы полоски или клетки на каждом полотне настила совпадали. Для выполнения этого условия может производиться небольшой сдвиг концов полотен или смещение кромок.

4. Если при настилании используются материалы разных цветов и артикулов, то сначала настилают материал одного цвета или артикула, затем других.

5. Когда при настилании обнаруживается полотно с пороками (дефектами), то проверяют, можно ли это полотно раскроить в основном настиле. Для этого сопоставляют участки полотна с пороками с обмелкой (трафаретом) и устанавливают, попадают ли они в межлекальные отходы или на срезы деталей. Если нет, то применяют различные способы подгонки полотна под обмелку, например, поворачивают полотно в плоскости настила на 180° (на гладких тканях), переворачивают полотно (при укладывании "лицом вниз").

 Если подгонка не дала положительных результатов, то полотна с пороками снимают с основного настила, отмечают на нем размер, рост и передают для выполнения индивидуальной раскладки. Если полотна укладывали в настиле "лицом к лицу", то с настила снимают два полотна, независимо от того, есть ли на втором пороки. Если с одного или нескольких одинаковых настилов снято 2-3 полотна с пороками, то для уменьшения количества обмелок, полотна накладывают одно на другое и переносят на верхнее полотно расположение пороков со всех полотен. Затем проверяют, можно ли их раскроить по одной обмелке, в которой удалось бы обойти одновременно все пороки.

2. Обработка настила — это нанесение контуров лекал на настил, клеймение настила, контроль качества настилания.

Нанесение контуров лекал на настил может осуществляться следующими способами:

· обмеловкой лекал

· пропудриванием трафаретов;

· использованием распечаток раскладок

· напылением контуров лекал.

 Выбор наиболее рационального способа, соответствующего конкретным производственным условиям, производится на более ранних этапах подготовительно-раскройного производства.

Сущность метода напыления заключается в том, что на лекала, расположенные на верхнем полотне, напыляется краска, которая засыхает в течение нескольких секунд. Во время напыления лекала удерживаются на верхнем полотне уложенной на них сеткой. 

Клеймение настила выполняют для правильного последующего комплектования выкроенных пачек деталей изделия одного размера-роста.

Оно состоит в приклеивании или пришивании на основные детали изделий ярлыков, в которых указывается: номер модели, размер-рост изделия, номер настила, количество изделий в пачке и порядковые номера деталей одной пачки. Клеймение настила может производиться специальными штампами, пришиванием ярлыков или надписями.

Контроль качества готового настила предусматривает проверку соблюдения основных технологических требований, предъявляемых к настиланию:

· ровноту укладывания полотен по равняемому краю настила;

· ровноту полотен в конце настила;

· правильность подбора ткани по ширине;

· отсутствие слабины и перекосов полотен при настилании; соблюдение направления ворса или рисунка;

· соответствие длины и ширины настила рамке раскладки.

3. Обработка дефектных полотен

При этом отдельные полона, имеющие текстильные дефекты, снимаются с основного настила. На них выполняется индивидуальная раскладка лекал, с учетом возможности обхода дефектов полотна.

4. Оформление документации предусматривает учет расхода материала на настил и является заключительной операцией по подготовке настила к раскрою.

5. Вырезание деталей кроя, контроль качества кроя

От качества проведения раскройных операций зависит соответствие формы и размеров изделия размерам типовых фигур, симметричность парных деталей, отсутствие перекосов, правильное расположение рисунка ткани на деталях и т.д.

В настоящее время при использовании традиционного раскройного оборудования раскрой материалов на швейных предприятиях включает следующие операции:

· разрезание настила на части и вырезание крупных деталей с помощью передвижного раскройного оборудования

 

· транспортирование частей настила к стационарной ленточной машине;

· вырезание деталей изделия на стационарной ленточной машине.

 

Раскрой может осуществляться на автоматизированном настилочно-раскройном комплексе с минимальным участием человека. В этом случае нанесения контуров лекал на настил не требуется, так как режущая головка двигается по программе, составленной по контурам деталей раскладки, выполненной на компьютере

Качество кроя осуществляет контролер. При проверке деталей из основной ткани (переда, спинки, половинки брюк, рукава и т.п.) от пачки отделяют верхнюю, нижнюю детали, а также деталь из середины. Детали раскладывают на столе и накладывают на них лекала. При этом производится совмещение нитей основы деталей и соответствующих линий на лекалах. Отклонения по срезам не должны превышать допускаемых. Если хотя бы по одному срезу из трех проверяемых деталей кроя, отклонение превышает допускаемую величину, то проверке подлежат все детали пачки. После проверки кроя контролер ставит штамп на сопроводительном документе (маршрутном листе).

 

6.  Обработка деталей кроя заключается в разметке на деталях необходимых линий, нумерации деталей кроя, дублировании.

В зависимости от используемого в швейных цехах оборудования в раскройном цехе выполняется больший или меньший объем работ по разметке на деталях кроя мест расположения вытачек, карманов, складок и т.п.Детали размечают мелом или карандашом, накладывая на них вспомогательные лекала.

Технологически и экономически эффективен способ разметки деталей на всю глубину настила с помощью маркеров. Исполнительным инструментом этих устройств является длинная игла , которая приводится в движение усилием руки или от встроенного электродвигателя. Сначала на верхнем полотне настила или пачки вручную по вспомогательному лекалу намечаются необходимые точки. Затем на эти места устанавливается маркер и от нажатия управляющей кнопки игла опускается вниз и прокалывает все детали насквозь.

 

Для исключения перепутывания деталей в сборочных процессах их нумеруют, т.е. присваивают порядковые номера в соответствии с последовательностью расположения в пачке. Все детали для одного изделия должны иметь одинаковые номера. Нумерацию деталей производят путем прикрепления к ним бумажных талонов с номерами различными устройствами, например, этикет-пистолетом.

 В отдельных случаях при отсутствии оборудования детали нумеруются вручную мелом или карандашом.

Дублирование в раскройном цехе выполняется на установках постоянного действия, в которых на движущуюся ленту с одной стороны установки укладывают детали изнаночной стороной вверх и клеевую прокладку не необходимых участках. С обратной стороны установки снимают продублированные детали.

7. Комплектование кроя

Данная операция предусматривает комплектование пачек всех деталей, принадлежащих одному изделию определенного размера, роста и модели. Для обеспечения полного комплекта используется перечень деталей кроя для каждой модели. Детали складываются в тележку или передвижной стеллаж для отправки в швейный цех.

 

Самостоятельная работа № 18

Изучение параграфов: Потери ткани. Факторы, влияющие на межлекальные потери.

 Рациональные способы раскладки лекал сводятся в основном к сокращению процента межлекальных потерь (выпадов), который рассчитывают по формуле В = (Sо - Sл)100/Sо, где В - межлекальные потери (с точностью до 0,1%), %; Sо - площадь раскладки (с точностью до 0,001 м²), м²; Sл - полезная площадь лекал, м².

 Величина межлекальных потерь характеризует экономичность раскладки и использование площади ткани. Полезной площадью принято считать площадь лекал всех деталей изделия без учета площади швов клиньев и приставок к стачным деталям, а также припусков на подгонку рисунчатых тканей.

 ЦНИИШП разработаны примерные нормативы межлекальных потерь при раскрое ткани в массовом производстве швейных изделий в процентах к площади раскладки. Нормативы даны отдельно для тканей верха, подкладки, приклада на все швейные изделия с учетом вида поверхности ткани, количества комплектов лекал в раскладке, способа настилания тканей и силуэта модели.

 Основными факторами, влияющими на изменение величины межлекальных потерь ткани, являются: а) количество комплектов лекал в раскладке; б) принцип объединения изделий в одной раскладке; в) рациональность ширины ткани; г) метод настилания тканей в настиле;. д) вид поверхности ткани; е) соотношение между мелкими и крупными деталями в комплекте лекал; ж) конфигурация деталей лекал.

 Расход ткани при массовом производстве устанавливают на каждую модель, исходя из полезной площади лекал, межлекальных выпадов, потерь ткани по длине при настилании (на слабину полотен, на стыках, на концах настила и немерный лоскут).

 Сначала устанавливают норму на обмелку (на рамку) настила по каждому сочетанию размеров и ростов. На основании сочетаний размеров и ростов (табл. 29) составляют задание нормировщику расхода ткани на проектирование нормы на обмелки. В задании должно быть отражено содержание обмелок (размеры и роста, включенные в обмелку, удельный вес обмелки в партии), указан норматив межлекальных выпадов (не выше достигнутого по данному изделию на аналогичные модели), предварительная расчетная норма на обмелку (на каждую рамку) в м², диапазон ширин, вид ткани (ворсовая, в полоску и др.), способ настилания.
 

 Рекомендуется для каждой модели делать 5 - 6 экспериментальных раскладок на 2 - 3 ширины ткани одного вида (гладкая, ворсовая, с рисунком). Норму расхода ткани на обмелку или площадь раскладки лекал 5, устанавливают по формуле Sо = Sл x 100/(100 - Вн) (м²), где Вн - норматив межлекальных выпадов, %.

 Длину раскладки Но определяют делением площади раскладки на ширину ткани b: Ho = So/b.

 Сначала устанавливают контрольные нормы на обмелки для среднего размера изделия, для меньшей и большей ширины ткани. По каждой экспериментальной раскладке лекал выделяют фактический процент межлекальных выпадов (Вф), который рассчитывают по формуле Вф = (Sо - Sл) x 100/So (%).

 Зная фактический процент межлекальных выпадов, полученный из экспериментальных раскладок, определяют средневзвешенный процент выпадов по изделию. Для этого составляют таблицу (табл. 30), где указывают процент межлекальных выпадов по каждой раскладке на двух-трех ширинах и средний процент.
 

 Средневзвешенный процент (Вср.взв) определяют путем суммирования произведений каждой величины среднего процента межлекальных выпадов на соответствующий удельный вес; общую сумму делят на процент удельного веса по шкале-ростовке.

 В нашем примере Вср.взв = ((8,4 х 24) + (8,2 х 12) + (8,0 х 12))/48 = 8,2%.

 Установленный процент межлекальных выпадов для одних ширин и размеров распространяют и на другие сочетания размеро-ростов и ширин.

 Экспериментальные раскладки выполняют на специальном столе. На крышке вдоль стола нанесены цветные линии для различных ширин тканей. По длине стола с двух сторон укреплены металлические рулетки с делениями. Это освобождает раскладчика от выполнения дополнительных работ: измерения отклонений деталей от нити основы при укладке лекал, замера длины и ширины рамки.

 Нормы расхода тканей устанавливают с точностью до 1 см. Для сокращения потерь по длине раскладки на некоторых фабриках устанавливают нормы с точностью до 0,5 см.

 Экспериментальные раскладки для тканей верхней одежды выполняют в основном на все сочетания размеров и ростов через 3 ширины на четвертую (например, на ширины 134, 138, 142 см и т. д.). На остальные ширины тканей норму определяют расчетным путем, т. е. норму ткани в квадратных метрах делят на ее ширину и устанавливают длину рамки.

 Наличие разных ширин подкладочной ткани значительно влияет на изменение процента межлекальных выпадов в раскладке лекал, поэтому необходимо для ширин подкладочных тканей каждой группы (58 - 63, 67 - 71, 83 - 86, 90 - 96 см) выполнить 2 - 3 экспериментальные раскладки; на ткани других ширин нормы определяют расчетом, распространяя на них выявленный процент межлекальных потерь. Такой пересчет норм, исходя из площади раскладки, следует применять, начиная с больших ширин на меньшие в данной группе ширин, чтобы не снижать нормы на раскладку.

 В нормах расхода ткани рекомендуется отмечать наиболее экономичные раскладки условным обозначением, чтобы максимально использовать их при расчете настилов.

 По опытным раскладкам делают зарисовки в двух экземплярах с помощью лекал, уменьшенных в 10 раз. На зарисовке указывают содержание раскладки и все ее технические показатели. Вместо зарисовок можно применять более совершенный метод - фотографирование раскладок лекал на установке ПКУ-З.

 Все экспериментальные раскладки как установочные нормы проверяют с учетом соблюдения технических условий.

 Установленные и утвержденные главным инженером фабрики нормы раскладок заносят в нормировочную карту. В верхней части карты указывают номер модели, номер прейскуранта готового изделия, наименование ткани, способ настилания и др. В карту записывают перечень сочетаний размеро-ростов каждой рамки, для которых установлена норма, удельный вес каждой рамки, и норму в погонных метрах на все ширины тканей, предусмотренные при раскрое данной модели.

 При составлении калькуляции изделий, техпромфинплана, а также при установлении заявочной нормы расхода ткани на единицу изделия нормы в пог. м переводят в нормы в м², или указывают норму, исходя из условной ширины (для шерстяных тканей 133 см, для хлопчатобумажных и шелковых - 100 см) или прейскурантной ширины ткани (проектируемой или фактической).

 Пример. Определить норму в м² если норма расхода шерстяной ткани равна 2,64 пог. м, а прейскурантная ширина ткани 1,42 м. 2,64 х 1,42 = 3,75 м².

 Для определения нормы расхода ткани при условной ширине длину рамки умножают на прейскурантную ширину и делят на условную ширину. В нашем примере 264 х 142 : 133 = 2,818 м.

 Ткани каждого артикула на основе групповых классификаций присваивают номер группы, который устанавливают из расчета цен при условной ширине ткани. Номер группы ткани определяют путем пересчета розничной цены ткани при ширине, указанной в прейскуранте, на цену при условной ширине. Прейскурантную ширину для шерстяных тканей принимают без кромки (ширина кромки для узких тканей до 70 см - 2 см, для тканей шириной более 70 см - 3 см). Розничную цену делят на ширину, указанную в прейскуранте, и умножают на условную ширину.

 Пример. 1 м полушерстяной ткани стоит 18 руб. 30 коп., ширина по прейскуранту 142 см, ширина кромки 3 см. Определить стоимость ткани при условной ширине. 1830 х 133 : 139 = 17 руб. 51 коп.

 По полученной стоимости ткани определяют ее группу (по прейскуранту).

Самостоятельная работа № 19

мультимедийная презентация: Оборудование для настилания.

Самостоятельная работа № 20

Опорный конспект: Раскрой материалов, требования к раскрою и способы раскроя.

Правила раскроя швейного изделия – это знания, без которых невозможно создать красивое изделие, имеющее хорошую посадку по фигуре. И, хотя составление выкройки – это важный этап в процессе обучения шитью, тем не менее, от правильного раскроя завит конечный результат. Рассмотрим универсальные советы, которые помогут вам при пошиве любого изделия.

Подготовка инструментов к раскрою

Прежде чем начинать раскрой убедитесь, что стол свободен от посторонних предметов и под рукой находятся только необходимые для работы инструменты: портновские ножницы, остро заточенный мягкий мел или мыло, лекала, щеточка для очистки ненужных линий с ткани, английские булавки.

Декатировка ткани

Важно понимать, что некоторые виды тканей после их обработки могут давать усадку. И, лучше, если этот процесс пройдет еще до того, как вы начнете выкраивать на такой ткани готовое изделие.

Декатировка – это процесс, во время которого ткань увлажняется и просушивается. Не все ткани нужно декатировать. Например, шелковые, льняные и хлопковые ткани рекомендуют просто проглаживать. Синтетические ткани не подвергаются усадке, поэтому при работе с ними такой процесс не нужен.

Прежде чем начать раскрой, убедитесь, нужна ли декатировка для выбранной вами ткани.

Выявление дефектов при раскрое

На ткани иногда могут быть небольшие дефекты, такие как не прокрас, маленькие дырочки, узелки, утолщение нити. Для выявления таких дефектов ткань просматривают на свет, и после их нахождения, обводят мелом. Раскладывая выкройку, вы сможете учесть эти недостатки ткани, и избежать появления таких дефектов на видных местах.

Определение рисунка

Это важный момент. Наибольшую сложность при раскрое представляет крупный мотив рисунка или клетка. Подгон по рисунку требует максимальной внимательности. Еще до покупки материала важно учитывать, что подгон по крупному рисунку, клетке или полосам требует увеличения расхода материала. Но, если не учитывать всех этих факторов качество изделия будет страдать, даже если все правила пошива будут выполнены идеально.

Если ткань атласная или имеет ворс, то все выкройки деталей должны располагаться в одном направлении, иначе будет присутствовать разнооттеночность.

Учитывается также направление нитей основы. Выкройки располагают по длине нитей основы. В таком случае готовое изделие меньше растягивается и деформируется.

Раскладка выкроек

Располагая выкройки на ткани учитывайте, что необходимо будет добавить припуски на швы.

Сначала раскладывают самые крупные детали, а затем между ними размещают более мелкие. Это позволяет использовать материал экономно. Обводят выкройки острым мелом точно по контуру выкроек, а затем обрисовывают припуски на швы.

При раскладке учитывайте наличие дефектов на ткани.

Разрезание ткани

Прежде чем приступить к раскрою ткани проверьте еще раз точность раскладки выкроек по рисунку, направлению ворса, а также величину припусков и прибавок.

Для того чтобы края не получились рваными и неровными, важно использовать хорошо отточенные ножницы. Широкое лезвие ножниц с тыльной стороны должно опираться на стол.

Сложность возникает при раскрое тонких и скользящих материалов. Чтобы не произошло сдвига тканей, используйте булавки для скрепления.

Вырезаются детали строго по припускам на швы.

Это лишь некоторые основные правила раскроя. В процессе у вас могут возникнуть дополнительные вопросы. Для того чтобы получить более квалифицированную помощь по каждому отдельному случаю, вы можете посетить мастер-классы, где мастера своего дела научат вас на практике применять полученные знания и шить красивые вещи своими руками.

Самостоятельная работа № 21

тест и эталон: Проверка качества кроя, комплектовка пачек и нумерация деталей кроя

Сколько способов комплектования деталей существует?

1.     2

2.     3

3.     4

4.     5

Ответ: 2

 

Что является недостатком штучного комплектования деталей?

1.     Уникальность деталей

2.     Высокая стоимость

3.     Затрачивается много времени

4.     Все ответы верны

Ответ: 3

 

Целью комплектования деталей является:

1.     обеспечение непрерывности процесса сборки

2.     увеличение производительности процесса сборки

3.     соблюдение постоянный уровень качества

4.     понижение трудоемкости и стоимости сборочных работ

5.     все ответы верны

Ответ: 5

 

В какой момент технологического процесса ремонта производится комплектование деталей?

1.     Перед сборкой деталей

2.     Перед разборкой деталей

3.     После разборки деталей

4.     Перед дефектовкой деталей

Ответ: 1

 

Как называется документ, который заполняется на каждое собираемое изделие при комплектовании?

1.     Сборочная карта

2.     Комплектовочная карта

3.     Акт сборки

4.     Лист учета деталей

Ответ: 2

 

Для подбора каких деталей использую групповое комплектование?

1.     Корпусных деталей

2.     Ответственных деталей

3.     Соединительных деталей

4.     Все ответы верны

Ответ: 2

 

Со способом обеспечения чего тесно связан способ комплектования деталей?

1.     Точности при разборке

2.     Скорости при сборке

3.     Точности при сборке

4.     Все ответы верны

 

Как вы считаете, можно ли подбирать детали по массе наряду с комплектованием (например, поршни двигателя внутреннего сгорания)?

1.     Да

2.     Да, если это поможет избежать дисбаланса

3.     Нет

4.     Не знаю

Ответ: 2

 

Что должно содержать рабочее место при комплектовании деталей?

1.       соответствующие чертежи

2.       таблицы посадок деталей

3.       каталоги деталей, входящих в узлы

4.       обязательно наличие местного освещения

5.       все ответы верны

Ответ: 5

 

Можно ли применять кодированную запись при оформлении комплектовочной карты?

1.     Да

2.     Нет

3.     Иногда

4.     Не знаю

  Самостоятельная работа № 22

мультимедийная презентация: Оборудование раскройного цеха.

Самостоятельная работа № 23

Реферат: Подготовительно-раскройное производство при изготовлении изделий по индивидуальным заказам.

Содержание

Введение 4

1. Общая характеристика подготовительно-раскройного производства 6

2. Технологические процессы экспериментального производства 8

2.1. Цели и задачи экспериментального производства 8

2.2. Особенности работы подразделений экспериментального цеха 12

2.3. Расчет количества исполнителей, необходимого оборудования и площадей экспериментального цеха 13

3. Технологические процессы подготовительного производства 15

3.1. Цели и задачи подготовительного производства 15

3.2. Особенности работы подразделений подготовительного цеха 19

3.3. Расчет площадей, количества рабочих и оборудования подготовительного цеха 23

4. Технологические процессы раскройного производства 24

4.1. Цели и задачи раскройного производства 24

4.2. Особенности работы подразделений раскройного цеха 28

4.3. Расчет площадей, количества рабочих и оборудования раскройного цеха 36

5. Направления совершенствования и рационализации технологических процессов подготовительно-раскройного производства 38

5.1. Автоматизация технологических процессов подготовительно-раскройного производства 38

5.2. Направления совершенствования оборудования 39

Заключение 43

ВВЕДЕНИЕ

Одежда необходима для обеспечения жизнедеятельности человека. Поэтому вопросы ее производства являлись актуальными во все времена. В условиях глобализации мировых процессов существование производственных подразделений в крупных городах становится нецелесообразным, поскольку стоимость рабочей силы в них высока, что существенно влияет на стоимость продукции. С другой стороны, концентрация интеллектуального потенциала и потребительская способность мегаполисов обуславливает необходимость создания научно-практических центров разработки и крупных сетей продаж промышленной продукции. Такая ситуация требует новых концептуальных подходов к формам организации производства на швейных предприятиях.

К современному производству предъявляются все более строгие требования, которые должны обеспечить выпуск высококачественной продукции, отвечающей современному развитию науки и техники. Одной из составляющих процесса подготовки производства является проектирование технологических процессов. В этой связи возникает необходимость разработки эффективных методов их проектирования.

Подготовительно-раскройное производство занимает одно из важнейших мест в процессе изготовления швейных изделий и включает в себя большой комплекс работ. В подготовительно-раскройном производстве обеспечивается рациональное использование материалов, высокое качество кроя на базе широкого применения автоматизации и высокопроизводительного оборудования, закладываются рациональные методы обработки швейных изделий, что позволяет сделать их изготовление высокоэффективным. Это одно из наиболее сложных звеньев во всей системе швейного производства. Производственный процесс подготовительно-раскройного производства целесообразно рассматривать как составную часть основного производства, доля которого составляет в среднем от 30 до 45% от всего производственного процесса по выпуску швейных изделий и занимает около трети производственных площадей предприятия. В качестве основных подразделений предприятия, участвующих в осуществлении процесса подготовки и раскроя швейных изделий, могут выступать обособленно выделенные стадии производства, к которым относятся подготовительные, раскройные и экспериментальные цеха.

Данное структурное разделение характерно для предприятий средней и большой мощности. На предприятиях малой мощности подготовку и раскрой материалов осуществляют в едином подразделении, экспериментальное производство, если оно есть, сужается до неболь­шой группы конструкторов и лаборантов.

1. Общая характеристика подготовительно-раскройного производства

Современное швейное предприятие представляет собой производство с промышленной формой организации, оснащенное оборудованием универсального и специального назначения, швейными автоматами и полуавтоматами, оборудованием для влажно-тепловой обработки, средствами малой механизации, инвентарем, а также вычислительной техникой. Классификацию типов швейных предприятий можно представить в виде схемы (рисунок 1).

ООО

ЗАО

Рисунок 1. Классификация типов швейных предприятий

Особое внимание следует уделять выбору схемы производства. Выбор конкретной схемы производства в значительной степени зависит от месторасположения предприятия. В настоящее время наблюдается тенденция перевода швейных предприятий с законченным циклом в регионы, тогда как в крупных городах остаются предприятия с незаконченным циклом производства, на которых в основном решаются задачи ассортиментной концепции и технической подготовки производства.

На предприятиях швейной отрасли выделяют два направления в работах по технической подготовке производства: перспективное, связанное с созданием новых перспективных видов продукции, их выпуском и освоением в экспериментальных цехах, и текущее, связанное с освоением массового выпуска изделий в основном производстве.

Основой для расчета процессов подготовительно-раскройного производства являются: производственная программа предприятия, материальная смета используемых для изготовления швейных изделий материалов и комплектующих и план сменяемости ассортимента и моделей на предприятии. Данные документы содержат информацию, определяющую среду и ограничения в функционировании производства.

В каждом отдельном случае процесс формирования производственной программы индивидуален. Часто изделия, приносящие максимальную прибыль, требуют более интенсивного использования оборудования. При определенных предпосылках производственная программа может быть разработана при помощи линейного программирования.

При разработке производственной программы руководствуются следующими правилами:

Заказ с наименьшим сроком изготовления имеет наибольший приоритет.

Преимущественное размещение имеет заказ по изготовлению изделий с наименьшим количеством технологических операций.

Заказы, ориентированные на загрузку оборудования, выполняются в зависимости от их срочности.

Порядок выполнения заказов формируется с учетом минимизации «узких мест» в производственном процессе.

Подробное рассмотрение технологических процессов подготовительно-раскройного производства следует производить отдельно по каждому из подразделений.

2. Технологические процессы экспериментального производства

2.1. Цели и задачи экспериментального производства

Основной задачей экспериментального цеха является разработка ассортиментной политики предприятия, своевременная и качественная подготовка моделей к запуску в производство. Сюда входят:

разработка ассортиментной концепции предприятия;

эскизная разработка новых моделей;

конструкторская проработка новых моделей;

технологическая проработка методов обработки новых изделий и разработка оптимальных режимов технологического процесса;

техническое размножение и изготовление лекал;

нормирование расхода всех используемых для изготовления изделия материалов;

определение рентабельности модели;

подготовка технической документации на модель;

осуществление авторского надзора за моделями, внедренными в производство;

контроль за рациональным использованием материалов;

обновление ассортимента изделий с учетом покупательского спроса и направления моды;

постоянное совершенствование конструкций и технологии изготовления изделий;

разработка мероприятий по использованию отходов производства;

апробация новых видов обработки с использованием нового оборудования и средств малой механизации;

оказание помощи другим цехам в освоении новых видов изделии, моделей, оборудования, приспособлений.

Экспериментальный цех в зависимости от мощности предприятия делится на ряд подразделений, каждый из которых выполняет вполне определенные, но взаимосвязанные функции. К ним относятся: отделы моделирования, конструирования и технологический, лекальное отделение, группа нормирования и швейная лаборатория. Вопросы, решаемые каждым из подразделений, можно проиллюстрировать схемой (рисунок 2).

Разработкой ассортиментной концепции предприятия на основе ранее перечисленных требований занимается группа художников-модельеров.

Отдел моделирования определяет художественно-эстетический уровень выпускаемой продукции. В его состав входят художники-модельеры и конфекционеры. Руководит отделом главный художник. Основными задачами художников-модельеров являются эскизная проработка промышленной коллекции, а также создание образцов моделей, отвечающих современному уровню моделирования, конструирования и прогрессивной технологии.

Конфекционеры осуществляют подбор материалов на изделия в соответствии с представленными эскизами и пожеланиями модельеров и составляют конфекционные карты. На предприятиях, использующих в качестве отделки цветную вышивку и аппликацию, конфекционер также подбирает гамму отделочных цветов.

Конструкторский отдел возглавляет главный конструктор. В функции отдела входят разработка конструкторской документации промышленных коллекций новых моделей в соответствии с техническим заданием. Конструкторы крупного предприятия подразделяются на две группы. Первая группа конструкторов занимается разработкой базовых конструкций и первичных лекал на проектируемую модель. Конструкторы второй группы на основе базовой конструкции разрабатывают лекала на модель среднего размеророста, производят уточнение конструкции модели в процессе изготовления образцов, разрабатывают производные и вспомогательные лекала, оформляют документацию на модель и осуществляют дальнейший контроль за изготовлением лекал и изготовлением изделия в швейном производстве.

Конструкция швейного изделия разрабатывается с учетом технологии, организации производства и оборудования, используемых на предприятии.

Основная задача отдела технологов  разработка наиболее прогрессивной трудосберегающей и энергосберегающей технологии изготовления новых моделей и разработка рекомендаций для производства. Подготовка технологии и организация производства осуществляется инженерами-технологами, лаборантами и рабочими по изготовлению опытной партии изделий с учетом особенностей организации работы и оборудования действующих и вновь проектируемых потоков. Швейная лаборатория прорабатывает технологию изго­товления изделия и изготавливает его образец. Руководит работой данного отдела главный технолог. Разработка технологии изготовления нового изделия начинается с анализа применяемых методов обработки и изготовления образцов модели лаборантами. Лаборанты принимают непосредственное участие в освоении нового оборудования, средств малой механизации и новых методов обработки изделий.

Инженеры-технологи совместно с лаборантами осуществляют инструктаж рабочих при запуске новых моделей в производство, способствуют скорейшему освоению новых моделей. Для этого изготавливаются образцы отдельных технологических узлов, проводится обучение рабочих основных операций и административных работников новым приемам работы.

Инженер-технолог экспериментального цеха наблюдает за ходом технологического процесса в швейных цехах, занимается механизацией отдельных операций, изучает зависимость методов обработки от вида ткани, фурнитуры и подсобных материалов, оценивает влияние организации рабочих мест на ход технологического процесса, контролирует технологические режимы обработки изделий, способствуя созданию унифицированной групповой технологии ассортиментных серий моделей.

Лекальное отделение занимается изготовлением комплектов лекал из специальных материалов, чаще из специального картона. После разработки и уточнения конструкции первичные чертежи лекал передаются на техническое размножение. Техническое размножение (градация) лекал производится на все размеры и роста каждой из полнотных групп, определенных в техническом описании модели, по принятой на предприятии методике конструирования. Техническое размножение лекал выполняется отдельно для каждой полнотной группы. Работа лекального отделения подчиняется непосредственно главному конструктору предприятия.

Группа нормирования производит формирование и изготовление зарисовок раскладок лекал, нормирует расход основных, прикладных и отделочных материалов и фурнитуры, проводит анализ расхода материалов и разрабатывает мероприятия, направленные на их экономию. Работой группы нормирования руководит инженер-нормировщик, который подчиняется непосредственно главному технологу предприятия.

Контроль за работой экспериментального цеха возложен на художественно-технический совет предприятия. Основной задачей художественно-технического совета является осуществление единой художественно-технической политики в развитии ассортимента продукции, выпускаемой предприятием.

В состав художественно-технического совета предприятия входят высококвалифицированные специалисты различных отделов, представители торгующих и других заинтересованных организаций.

2.2. Особенности работы подразделений экспериментального цеха

Технологический процесс работы экспериментального цеха может быть описан определенной последовательностью выполняемых работ.

Разработанная художником модель представляется на малый художественный совет предприятия, на котором оцениваются ее эстетические и экономические показатели. При одинаковой площади лекал предпочтение отдается моделям с меньшим количеством внутренних выпадов. На совете, как правило, утверждаются не все представленные модели, что следует учитывать при планировании количества первично разрабатываемых моделей. Результаты работы художественного совета оформляются специальным протоколом.

После утверждения модели ее готовят к запуску в производство.

В швейный, раскройный и подготовительные цеха модель поступает укомплектованная пакетом документации. Полный пакет документации включает:

образец модели-конструкции;

комплект лекал на изготовление базового размеророста (лекала верха основные и производные, лекала деталей подкладок и прокладок, вспомогательные лекала) и комплекты лекал на рекомендуемые к производству размеры и роста;

техническое описание на модель;

документы, регламентирующие маркировку, упаковку, хранение и транспортировку изделий для передачи в торговую сеть.

2.3. Расчет количества исполнителей, необходимого оборудования и площадей экспериментального цеха

Данный расчет выполняют по подразделениям: группы модельеров и конструкторов, швейное отделение (группа лаборантов), лекальное отделение, группа нормирования, а также выполняют расчеты количества оборудования, необходимого для хранения изделий-эталонов и комплектов лекал.

По окончании проектирования экспериментального цеха составляется сводная таблица расчета рабочей силы, оборудования и площадей (таблица 1).

Таблица 1 – Сводная таблица рабочей силы, оборудования и площадей экспериментального цеха

При размещении оборудования в экспериментальном цехе необходимо учитывать ряд специфических требований. Так, планировочное решение должно предусматривать расположение рабочих мест по участкам: моделирования и конструирования, изготовления образцов и опытных партий изделий, изготовления лекал, нормирования материалов. Отдельные участки должны быть изолированы друг от друга с учетом последовательности выполнения работ. Кроме того, следует учитывать следующие требования:

обеспечение свободного подхода исполнителей к оборудованию, расстояние между единицами оборудования должно быть не менее 1,5 м;

ширина главного прохода цеха – 2,5 – 3,0 м;

расстояние между работающим оборудованием и колонной должно быть не менее 0,5 м;

прочие проходы – 0,75 – 0,8 м.

3. Технологические процессы подготовительного производства

3.1. Цели и задачи подготовительного производства

Целью работы подготовительного цеха является ритмичное обеспечение материалами раскройного цеха. Функционирование подготовительного цеха производится в ряде подразделений, осуществляющих связь с поставщиками сырья, приемку продукции от поставщиков и ее подготовку к последующей обработке в производственном процессе швейного предприятия. Поставщиками сырья швейного предприятия являются текстильные и фурнитурные фабрики. Текстильные предприятия поставляют основные, подкладочные материалы и приклад. Фурнитурные предприятия поставляют швейные нитки, пуговицы, тесьмы и прочую фурнитуру в соответствии с ассортиментом продукции предприятия. Поступившее исходное сырье в подготовительном цехе сортируется по видам, сортам, назначениям и срокам использования. В связи с этим функции подготовительного цеха подразделяются на две основные части: приемка материалов по качеству и количеству, а также подготовка их к раскрою. Поэтому перечень задач подготовительного цеха может быть представлен двумя основными группами:

Приемка и хранение материалов:

приемка материалов от поставщика;

распаковка принятых материалов;

предварительное хранение материалов.

Подготовка материалов к раскрою:

контроль качества материалов;

измерение длины и ширины кусков материалов;

сортировка материалов по артикулам и ширинам.

хранение материалов;

подсортировка материалов для настилания;

расчет использования кусков материалов;

выполнение обмеловки на полотне;

передача подготовленных материалов в раскройный цех.

В общем виде полная номенклатура операций подготовительного цеха, обеспечивающая выполнение всего спектра поставленных задач, может быть представлена в виде структурно-классификационной схемы (рисунок 3).

Выбор конкретного варианта технологического процесса работы подготовительного цеха зависит от мощности предприятия, его технического оснащения и ассортимента выпускаемой продукции.

Каждый отдел или подразделение швейного предприятия выполняет ту или иную работу по технической подготовке производства. Количество подразделений подготовительного цеха и их состав зависят от ассортимента продукции предприятия и мощности раскройного производства. Каждое подразделение тесно связано с другими, и эта взаимосвязь выражается в движении технической документации из подразделения в подразделение. Номенклатура операций подготовительного цеха представлена в таблице 2.

В подготовительном цехе на основе транспортной накладной и спецификации материалов, полученных от предприятия-поставщика, производится анализ материала в лаборатории испытаний ткани, где заполняется ведомость физико-механических свойств материалов, что позволяет сделать заключение о возможности или невозможности дальнейшего использования материалов в производстве.

Рисунок 3. Структурно-классификационная схема функций подготовительного цеха

Таблица 2 – Номенклатура операций типового технологического процесса подготовительного цеха

3.2. Особенности работы подразделений подготовительного цеха

Процесс технической подготовки производства начинается в производственно-диспетчерском отделе. Здесь на основании договора с поставщиком и договора с торгующими организациями с учетом мощностей швейных потоков составляется производственная программа предприятия. Здесь же составляются производственные программы для раскройного и подготовительного цехов, являющихся основой для составления задания этим цехам.

Поступившие на предприятие от поставщиков материалы принимают путем проверки количества и перечня номеров товарных мест в сопроводительном документе.

Разгрузка и распаковка материалов. Основными видами грузов в подготовительном производстве являются разнообразные текстильные материалы, которые могут поступать в виде рулонов, кип, ящиков или быть упакованы другим способом. Материалы поступают на швейные предприятия в контейнерах на автомобилях. Разгрузка материала и доставка его в зону распаковки или временного хранения производится вручную или с помощью подъемно-транспортного оборудования.

Принятые по количеству товарных мест материалы распаковывают по мере необходимости. В настоящее время эта операция выполняется вручную.

Хранение неразбракованного и разбракованного материала. Хранение материалов на предприятиях швейной промышленности предусматривается в первую очередь для создания страхового запаса с целью обеспечения бесперебойного питания производства тканями и другими материалами.

Количественная и качественная оценка материалов на производстве осуществляется для определения фактических линейных параметров материалов и выявления мест расположения распространенных и местных дефектов ткани. Эти сведения необходимы для выполнения раскладок и в обязательном порядке учитываются при расчете кусков материалов в настилы. Количественная оценка материалов заключается в прямом измерении длины  расстояния между началом и концом куска  и ширины куска  расстояния между кромками. Качественная оценка материалов состоит в определении сортности. Сорт материала зависит от: количества дефектов, мест расположения и видов дефектов, соответствия фактической длины и ширины ярлычным данным, а также от соответствия физико-механических свойств материалов установленным требованиям.

В подготовительных цехах швейных предприятий используется, как раздельный способ измерения и разбраковки текстильных материалов, так и с совмещением операций.

Под разбраковкой понимают определение мест расположения дефектов и измерение длины и ширины каждого куска материала с точностью до 1 см (без округления). Разбраковка материалов осуществляется визуальным осмотром лицевой поверхности ткани. Во время осмотра выявляются дефекты недопустимые в готовых изделиях. Все выделенные пороки и дефекты отмечаются мелом или карандашом с лицевой или изнаночной стороны ткани, а также по краю кромки цветной ниткой или полоской материала напротив дефекта.

Материалы, не прошедшие входной контроль, в соответствии с нормативными документами либо возвращаются поставщику, либо отправляются на экспертизу с целью понижения сортности. При определении сорта материала в расчет принимаются наличие дефектов внешнего вида и соответствие физико-механических показателей требованиям ГОСТа, особое внимание уделяется прочности окраски. Шерстяные ткани дополнительно проверяют на содержание искусственных и синтетических волокон, а также на усадку после замочки. Соответствие материалов требованиям ГОСТа устанавливают в специальных лабораториях. По результатам исследований составляется акт о технической приемке материалов.

Хранение разбракованных материалов осуществляется в специа­лизированном складе тканей. Местонахождение склада разбракованных материалов зависит от территориального расположения цехов. В зависимости от типа здания предприятий и ассортимента выпускаемых изделий применяют различные способы размещения материалов.

Расчет кусков производится из расчета партии, а не одного куска по специальной методике подбора по ширине и длине; такой способ используется при производстве сорочечных изделий, изделий бельевого ассортимента и специальной одежды.

Изготовление изделий на швейных предприятиях производится по производственной программе, которая в свою очередь составляется по заказу торгующих организаций. Если полученный предприятием заказ от торгующих организаций большой, его разбивают на несколько партий (серий). Серия – это часть заказа, выполненная в соответствии со шкалой размеров и ростов в согласованные с торгующими организациями сроки. В зависимости от величины заказа различают два вида серий – нормальную и расчетную.

Расчет раскладок лекал и настилов (расчет серий) – один из важных элементов планирования производства, обеспечивающих изготовление изделий в заданном процентном соотношении. Сущность расчета заключается в комбинировании размеров и ростов изделий в раскладке, определении количества и параметров настилов по каждой раскладке, по результатам чего заполняется таблица расчета раскладок лекал и настилов. Данная таблица является основой для дальнейших технологических расчетов и формирования документов по раскрою материалов на швейном предприятии: графика раскроя, карты раскроя, карты расчета и др., – в которых определяется объем и порядок работы различных участков подготовительно-раскройного производства. В результате расчета составляют график раскроя, в котором определяется объем, и порядок выполнения работ по раскрою изделий.

График раскроя состоит из карт раскроя. Карта раскроя является заданием на один рабочий день для одной бригады раскроя. При наличии большего числа настилов на один день может приходиться несколько карт раскроя, т. е. для выполнения работ по раскрою привлекается несколько бригад. Карта раскроя предназначена для отпуска материалов в раскройный цех. Карта раскроя служит для учета фактического расхода тканей на раскрой изделий, выявления результатов раскроя, оформления возвратов остатков материалов, оставшихся от раскроя, учета выработки и сдачи кроя на склад.

При составлении графика раскроя целесообразно учитывать условия безостаткового рационального расчета кусков материалов в настилы и обеспечение ритмичности работы раскройного цеха.

Расчет кусков тканей и других материалов в настилы выполняют перед раскроем с целью сокращения нерациональных остатков и потерь при настилании. В соответствии с заданием или графиком раскроя определяется число и высота настилов (число полотен в настилах) для раскроя изделий, указанных в графике.

Выполнение зарисовки раскладки лекал на верхнем полотне настила называется обмеловкой. Операция обмеловки проводится на столах при наличии комплекта лекал и информации о раскладке в уменьшенном виде или ее фотографии. Габариты стола соответствуют столам для выполнения раскладок в группе нормирования экспериментального цеха. В том случае, если размножение зарисовок раскладок механизировано, используется светокопировальная техника и иные способы. Если предприятие оснащено автоматизированными системами, то выполнение зарисовок в подготовительном цехе не производится, так как зарисовка раскладки передается из экспериментального цеха непосредственно на микропроцессор режущей головки раскройного комплекса.

В соответствии с графиком раскроя в подготовительном цехе осуществляется подбор материалов для отпуска в раскройный цех. Данная операция выполняется в подсортировочном отделении. Подсортировка (комплектование)  это подбор материалов для настилов, входящих в одну карту расчета. При массовом раскрое данная операция имеет большое значение. Тщательный подбор материалов для настилов, в соответствии с расчетом, обеспечивает уменьшение их отходов. При подборе материалов учитывается потребность в материалах всех видов для изготовления заданного вида изделий в соответствии с конфекционной картой.

Основанием для выдачи материалов из подготовительного цеха в раскройный служит производственное задание на раскрой определенных видов изделий и расчет необходимого количества материалов на основании технически обоснованных норм. При передаче партий материалов в раскройный цех оформляются специальные накладные на куски в картах раскроя. По окончании смены мастер подготовительного цеха составляет сопроводительный реестр на сдачу карт раскроя в бухгалтерию

3.3. Расчет площадей, количества рабочих и оборудования подготовительного цеха

Расчет выполняется с учетом организации работы подготовительного цеха. Общая площадь подготовительного цеха определяется по формуле:

FПЦ = Fрасп + Fразбр + Fхр.тк. + Fподс + Fобм,

где: Fрасп – площадь распаковочного отделения;

Fразбр – площадь разбраковочного отделения;

Fхр.тк. – площадь для хранения ткани;

Fподс – площадь подсортировочного отделения;

Fобм – площадь обмеловочного отделения.

Величины площадей участков подготовительного цеха зависят от количества исполнителей, применяемого оборудования, принятой на предприятии формы организации труда и характеристик обрабатываемых материалов.

4. Технологические процессы раскройного производства

4.1. Цели и задачи раскройного производства

Функционирование раскройного производства направлено на ритмичное и бесперебойное обеспечение швейных цехов кроем. Раскройное производство на швейном предприятии сосредоточено в раскройном цехе. Целью работы раскройного цеха является изготовление деталей кроя швейных изделий требуемого качества и количества и их подготовка к дальнейшей обработке в швейных цехах.

Исходным сырьем для работы раскройного цеха являются материалы, поступившие из подготовительного цеха, укомплектованные сопроводительной документацией, сформированной в различных подразделениях предприятия. Поступившие материалы сортируются по видам, очередности и срокам обработки. Производственный процесс раскройного цеха расчленен на отдельные операции, состав которых зависит от принятой организации технологического процесса, объектов раскраивания, способов настилания материалов и методов раскроя. Функции раскройного цеха условно можно разделить на три основные части: подготовка материалов к изготовлению деталей кроя, изготовление деталей кроя и подготовка кроя к обработке в швейных цехах. Поэтому перечень задач раскройного цеха может быть представлен в следующем виде:

Подготовка материалов к изготовлению деталей кроя:

приемка материала из подготовительного цеха и обмеловочных и контрольных лекал из экспериментального цех

настилание материалов верха, подкладки, приклада, отделочных материалов, измерение остатков материала;

контроль качества настилов;

нанесение контуров деталей на верхнее полотно настила, в случае необходимости подмелку некачественных контуров деталей;

учет результатов настилания, клеймение деталей на верхнем полотне настила.

Изготовление деталей кроя:

рассечение настила на части и выкраивание деталей изделий;

комплектовка и контроль качества кроя.

Выполнение обмеловок и раскрой полотен из материала с текстильными пороками и из концевых остатков

Подготовка кроя к обработке в швейных цехах:

заполнение калькуляционных и прейскурантных ярлыков, выписку маршрутных листов;

предварительная обработка деталей кроя;

подбор и комплектование пачек деталей верха, подкладки, приклада и отделочных материалов; нумерация деталей кроя;

отправка на склад кроя или в швейные цеха скомплектованных пачек кроя и сопроводительной документации;

хранение кроя.

В общем виде полная номенклатура операций раскройного цеха, обеспечивающая выполнение всего спектра поставленных задач, может быть представлена в виде структурно-классификационной схемы (рис. 4).

Выбор конкретного варианта технологического процесса зависит от мощности предприятия, технического оснащения, ассортимента выпускаемой продукции, расположения и площадей раскройного цеха.

Раскройный цех состоит из отделений, выполняющих определенные функции. Каждое подразделение тесно связано с другими. Номенклатура операций раскройного цеха представлена в таблице 3.

На предприятиях, выпускающих изделия с утепляющей прокладкой, применяют различные варианты ее обработки. Одним из которых является настрачивание деталей подкладки на утепляющую прокладку с последующей обмеловкой и подрезкой. В этом случае дополнительные операции настрачивания и подрезки выполняются на отдельно выделенном участке раскройного цеха до комплектования деталей кроя в швейные пачки.

Таблица 3 – Номенклатура операций типового технологического процесса раскройного цеха

4.2. Особенности работы подразделений раскройного цеха

Производственный процесс раскройного цеха расчленен на отдельные операции, состав которых зависит от применяемой организации технологического процесса (индивидуальной или групповой), объектов раскраивания, способов резания материалов и методов раскроя.

Первой операцией является приемка материалов из подготовительного цеха. Приемка осуществляется по накладным карты раскроя. Параллельно в соответствии с графиком раскроя из экспериментального цеха поступают комплекты обмеловочных и контрольных лекал по каждой карте раскроя.

Затем поступившие материалы подают на участок изготовления настилов и аккумулируют у настилочных столов. Подача материалов осуществляется дифференцированно. Материалы верха, подкладки и приклада обрабатываются на разных настилочных столах с использованием различного оборудования.

Настилание материалов является первой технологической операцией, которую необходимо проводить очень тщательно с тем, чтобы обеспечить экономию материала, точный раскрой и создать благоприятные предпосылки для последующих этапов производства.

Настилание выполняется на настилочных столах при помощи настилочных машин и линий с оборудованием для настилания-раскроя.

Виды настилания определяются механизмом формирования настилов. Бывают параллельными и последовательными. При выборе вида настилания следует учитывать способ подачи кусков при настилании. Независимо от вида настилание материалов может производиться из рулона с отрезанием полотна в конце настила или отдельными заранее нарезанными полотнами.

Способ настилания определяется расположением полотен внутри настила и зависит от способа обработки материала: непрерывный (лицо-изнанка); прерывистый (лицо вверх, лицо вниз); обработка сдвоенных полотен (кругловязаный трикотаж и материалы, сложенные вдоль). Классификация способов настилания материалов представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Способы настилания материалов

В зависимости от вида материала и вида изделия настилание материалов для получения кроя производят в основном вразворот «лицом вниз» или вразворот «лицом к лицу», реже всгиб.

Методы настилания определяются действиями, с помощью которых материалы укладываются в настил. Настилание может осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Механизированное настилание может выполняться при помощи настилочных тележек, управляемых вручную, автоматически или полуавтоматически с помощью настилочных машин, последовательно или параллельно.

После завершения операции настилания производится нанесение зарисовки раскладки лекал, выполненной одним из принятых в промышленности способом, на верхнее полотно настила. Выбор способа изготовления зарисовки обусловлен особенностями технологического процесса, принятого на предприятии, свойствами применяемых материалов и составом оборудования.

Зарисовка раскладки лекал может выполняться на заранее отрезанном полотне до начала формирования настила или непосредственно на верхнем полотне готового настила. Зарисовка раскладки лекал на бумаге выполняется для материалов, на которых плохо видны линии мела или карандаша, и для материалов со скользящей поверхностью. При частом повторении раскладок одного и того же содержания (прикладные материалы, белье, специальная и рабочая одежда и т. п.) экономически целесообразно изготавливать трафареты.

В случае использования при изготовлении верхней одежды материалов с большим количеством текстильных пороков применяют способ нанесения зарисовки раскладки лекал на верхнее полотно готового настила. При этом все пороки, встречающиеся на нижележащих полотнах настила, выносят на верхнее полотно.

По окончании операции настилания выполняется контроль качества настила. Качество настила контролируется визуально. При этом проверяют: ровно ли уложены полотна вдоль одной из кромок и по концам настила, достаточно, ли хорошо совпадает рисунок в полотнах, правильно ли подобраны материалы в настиле по ширине. Дополнительно проверяют четкость изображения раскладки лекал при любом из видов выполнения зарисовки раскладки. Если для зарисовки раскладки лекал применяется верхнее полотно настила нечеткие линии дополнительно обводят мелом. Также проверяют общее число полотен в настиле, сверяя данные с картой расчета.

Для правильного комплектования, т.е. сборки пачек деталей для одного изделия, необходимо на верхних деталях пачки разметить места расположения карманов, пуговиц, петель и др., помимо этого на все детали изделия в настиле наносят номер раскладки, размер, рост изделия. Такая операция называется клеймением, или маркировкой. Выбор способа клеймения зависит от вида материала и срока хранения кроя.

Изготовление деталей кроя должно выполняться в соответствии с определенными требованиями к качеству и точности соблюдения параметров и конфигурации деталей. Контуры деталей не должны иметь зазубрин, то есть срезы должны быть чистыми и гладкими.

Процесс изготовления деталей кроя изделия резанием называется раскроем. Под резанием понимается нарушением целостности волокон материала по заданным линиям и может производиться не только привычными механическими, но и другими средствами.

Способы резания (раскроя) определяются видом инструмента, при помощи которого осуществляется процесс раскроя, т.е. непосредственно резания материалов. Наиболее распространенными являются механические способы раскроя с использованием универсальных инструментов.

Методы раскроя (аналогично методам настилания) определяются действиями, с помощью которых материалы подвергают раскрою. Таких методов можно выделить два: ручной и механизированный.

Раскрой вручную подразумевает резание с использованием ножниц и в массовом производстве практически не применяется, только в качестве подсобных операций или при раскрое единичных дефектных полотен. Механизированный метод подразумевает применение для операций резания раскройного оборудования, и может быть в свою очередь разделен на три направления: использование механического оборудования; использование полуавтоматического оборудования; использование автоматизиро-ванного оборудования.

В соответствии с выбранной технологией раскрой материалов можно выполнять индивидуальным или групповым способом. Процесс раскроя по групповому способу традиционно осуществляют в два этапа. На первом этапе производят предварительное рассекание настила на части, с помощью передвижных машин с дисковым или вертикальным ножом. На втором этапе выполняют точное вырезание деталей кроя на стационарных ленточных машинах. Данные операции выполняются после оформления настила, проверки качества настилания и перемещения настила из зоны настилания. При рассекании настила на части величина и форма полученных частей настила зависит от параметров конкретной раскладки. При этом большие детали вырезают «чистым» кроем.

Для сокращения расхода материалов на предприятиях в технологическом процессе предусматривают участки обработки дефектных полотен. Настилание и раскрой полотен материалов с текстильными дефектами может выполняться в основном настиле или при индивидуальном раскрое. Использовать полотна материалов с текстильными дефектами в основном настиле возможно только при условии, что дефект попадает в межлекальные отходы. Настилание и раскрой полотен материала с текстильными дефектами по индивидуальным раскладкам выполняют вручную на отдельных настилочных столах. Обмеловщики используют полный комплект лекал с указанными на них зонами допустимости текстильных дефектов. При выполнении операции индивидуального раскроя полотен с текстильными дефектами используется традиционная технология: полотна материалов настилают "лицом вниз"; обмеловку картонных лекал осуществляют мелом; раскрой производят передвижной раскройной машиной или вручную.

Наличие различных дефектов в полотне обуславливает три способа раскроя материалов: индивидуальный раскрой одного дефектного полотна; индивидуальный раскрой дефектных полотен в настиле; секционная раскладка, когда используются стыки, перекрытия, перестилания, замена деталей с дефектами, вырезание дефекта, выполнение раскладки с учетом выведения дефектов на верхнее полотно настила и др. Целесообразно использовать объединение нескольких полотен с текстильными дефектами в один настил. В этом случае полотна материала накладывают друг на друга и отмечают на верхнем полотне места расположения дефектов во всех объединенных полотнах материала. Обмеловку верхнего слоя такого настила выполняют с учетом всех имеющихся в настиле дефектов, которые выведены на верхнее полотно. Наибольшее количество полотен в таком настиле не превышает десяти. Техническое решение переработки материалов с текстильными дефектами является одним из направлений ресурсосберегающей технологии раскройного производства.

По окончании операции раскроя необходимо выполнять контроль качества деталей кроя. Это связано с тем, что при раскрое деталей швейных изделий практически невозможно получить точного совпадения размеров всех деталей друг с другом и с лекалами. Интервалы изменений размеров деталей кроя в основном зависят от качества настилания полотен, применяемого оборудования для раскроя, квалификации рабочего, видов тканей. Поэтому для деталей устанавливаются допускаемые отклонения, которые в производственном процессе раскройного цеха не должны быть превышены по участкам. Места измерений деталей в технической документации приводятся в соответствии со стандартами на каждый вид изделия.

Контроль качества кроя выполняется контролером, который проверяет наличие всех деталей для данного вида изделия: деталей верха, подкладки и приклада. Если швейные изделия изготавливаются из материалов с рисунком (в клетку, полоску, с направленным рисунком), то согласно нормативно-технической документации симметричные и смежные детали подгоняют по рисунку.

В целях сокращения излишнего перемещения материалов по территории предприятия и приближения предмета труда к источнику его получения, на ряде предприятий часть технологического процесса по обработке изделий, а именно, дублирование деталей кроя, осуществляется в раскройном цехе в отдельном помещении, имеющем транспортные средства по доставке кроя в швейные цехи. Это связано еще и с тем, что согласно санитарным нормам данный вид производства должен располагаться в изолированном помещении из-за выделения вредных веществ, что не всегда возможно организовать в швейном цехе. Допускается организация участков дублирования в швейных цехах с мощностью, обеспечивающей рациональную загрузку оборудования.

Дублирование деталей кроя может осуществляться на различном оборудовании несколькими способами: на двухпозиционных прессах, на прессах проходного типа, на вибропрессах, на высокочастотном оборудовании. Совершенствование процесса дублирования идет не столько по пути оптимизации времени выполнения операций, сколько направлено на получение устойчивой формы (например, при помощи пропиточных растворов) и разработки методов однопроцессного формования и термостабилизации деталей одежды.

Для исключения возможной путаницы деталей в сборочных процессах все детали в пачках нумеруют, т. е. им присваивают порядковые номера в соответствии с последовательностью их расположения в пачке. Одни и те же детали в каждой пачке для одного изделия имеют одинаковые порядковые номера. Порядковый номер может быть отпечатан на талоне, который прикрепляют к лицевой стороне детали на специальной машине или приклеен при помощи специального нумератора. Вручную карандашом или мелом на изнаночной стороне нумеруют детали подкладки и приклада. Детали, дублируемые с прокладкой, нумеруют на лицевой стороне после дублирования. Порядковые номера должны быть хорошо видны и не мешать дальнейшей обработке изделия. Маркировка деталей кроя может так же выполняться на машинах с термоклеевым прикреплением или специальными устройствами  этикет-пистолетами, прикрепляющими клеевые талоны.

Параллельно с операциями по обработке настила производится оформление документации на настил. Основными документами, сопровождающими пачки кроя в технологическом процессе изготовления и хранения изделий являются: маршрутный лист; навесные товарные жесткие ярлыки; навесные мягкие ярлыки или маркировочные талоны.

Маршрутные листы выписываются в нескольких экземплярах и сопровождают крой при передаче его в швейные цеха и на склад готовой продукции. Маршрутные листы и акты накладные являются основными документами движения материалов, кроя, полуфабрикатов в раскройном, а затем и в швейном цехах предприятия.

Перед отправкой кроя на склад или непосредственно в швейный цех производится комплектование пачек деталей изделий одной модели, размера и роста, выкроенных из одной секции настила. Для контроля полноты комплектации пользуются спецификацией деталей для каждой модели. Пачки кроя из полотен с текстильными дефектами присоединяют к основной пачке таких же деталей согласно карте раскроя. Если настил был изготовлен для двух моделей одного размера и роста, то пачки комплектуют с учетом нанесенных на детали дополнительных обозначений, чтобы исключить разнооттеночность в готовом изделии.

Скомплектованные пачки связывают или перемещают несвязанными с помощью транспортных тележек, либо конвейерных устройств для передачи в кладовую кроя, где они хранятся порядка 2 суток, создавая тем самым буферный запас кроя для бесперебойной работы швейных цехов на случай непредвиденных задержек в работе раскройного цеха. Хранение кроя может осуществляться различными способами.

4.3. Расчет площадей, количества рабочих и оборудования раскройного цеха

Расчет выполняется с учетом организации работы раскройного цеха. Для выбранного варианта работы раскройного цеха составляется перечень технологически неделимых операций и оборудования для их выполнения. Расчет количества рабочих (Кр) по операциям производится на основании норм времени по каждому виду изделия и виду материалов. Расчетное количество рабочих определяется, исходя из выпуска изделий, заданного в производственной программе по каждому виду изделия. Выпуск изделий указывается в соответствии с принятым режимом работы предприятия (одна или две смены).

В справочнике технологических операций раскройного цеха указываются и транспортные операции, обеспечивающие перемещение материалов и кроя к оборудованию. Например: приемка материалов из подготовительного цеха, транспортировка материалов к настилочным столам, перемещение частей кроя к стационарным раскройным машинам, перемещение деталей кроя к заключительным операциям раскроя, транспортировка кроя на склад кроя.

Затраты времени на выполнение технологических и транспортных операций устанавливаются по справочной литературе или по данным работы швейных предприятий. Справочник технологических операций по настиланию и раскрою изделий, разработанный для различных видов применяемого оборудования, позволяет на основе анализа технико-экономических показателей выбрать рациональный вариант технологического процесса раскройного производства и приступить к разработке организационно-технологической схемы раскройного производства.

Разработка организационно-технологической схемы раскройного цеха предполагает объединение технологических операций в организационные с учетом формы организации труда, разряда и степени загрузки исполнителей. В зависимости от организации работы по настиланию и раскрою, работа может быть специализирована по операциям, например, бригада настильщиков, комплектовщиков и др. В этом случае обеспечивается максимальное использование квалификации рабочих и оборудования.

Площадь под оборудование Fоб определяется его количеством и габаритами согласно справочным данным. В итоговой строке по раскройному цеху приводятся суммарные расчетное и фактическое количество рабочих, общее количество исполнителей по сменам, площадь, занимаемая оборудованием.

Площадь раскройного цеха определяется площадью, занимаемой применяемым оборудованием и площадью кладовой кроя:

где: Fоб – суммарная площадь под оборудование для выполнения всех технологических операций раскройного цеха, м2;

пл – коэффициент использования площади раскройного производства (пл = 0,350,45);

Fкл.кр. – площадь кладовой кроя.

Оценку работы раскройного цеха производят по ряду технико-экономических показателей: выпуску кроя в день, количеству рабочих в смену, трудоемкости изготовления единицы кроя, производительности труда одного рабочего, коэффициенту механизации работ, производственной площади, приходящейся на одного рабочего.

На основании выполненных расчетов раскройного цеха выполняется планировка рабочих мест и оборудования. Основными условиями планировки рабочих мест является удобство передачи кроя с одной операции на другую и соблюдение технологической последовательности работ. Схема расположения оборудования в цехе в основном определяется расположением настилочных столов. Для уменьшения пути транспортировки кроя рабочие места по проверке качества, подрезке, подгонке рисунка, комплектованию, нумерации следует размещать в непосредственной близости от ленточных машин. Ширина проходов и проездов в раскройном цехе выбирается с учетом свободного прохода рабочих, а также свободного проезда транспортных средств.

5. Направления совершенствования и рационализации технологических процессов подготовительно-раскройного производства

Среди путей совершенствования и рационализации технологических процессов выделяют два направления: автоматизация работ и совершенствование применяемого оборудования. Каждое из перечисленных направлений заслуживает более подробного описания.

5.1. Автоматизация технологических процессов подготовительно-раскройного производства

При решении вопросов автоматизации работ экспериментального, подготовительного и раскройного цехов необходим комплексный подход, охватывающий все этапы производства: разработку и проектирование модели, создание лекал и раскладок, выполнение технологических расчетов, оформление документации и т.д. Предлагаемые на рынке программные комплексы имеют: модульный принцип построения, возможность работы в сетевом и локальном вариантах; удобный интерфейс; свободный обмен данными с другими программами, возможность подключения любого периферийного оборудования; возможность формирования различных конфигураций в соответствии с потребностями предприятия, возможность наращивания блоков, а также предусматривают обучение, обслуживание и обновление версий. При этом сначала автоматизации подлежит участок с наибольшими затратами времени. Как показывает опыт большинства предприятий, наиболее трудоемким является процесс конструкторской подготовки.

Существует три направления в проектировании технологических процессов с помощью САПР. Один из них использует метод аналогий, т.е. поиска технологии изготовления деталей, геометрическая форма и функциональные свойства которых близки исходной детали. Информационные системы второго направления используют типовые и групповые технологические процессы. Технологическое проектирование сводится к определению необходимых классификационных признаков, выбору необходимого типового технологического процесса. При этом в памяти ЭВМ держатся все возможные виды типовых или групповых маршрутов и операций. Третье направление связано с созданием комплекса универсальных математических и программных средств, позволяющих синтезировать технологический процесс в САПР для конкретных производственных условий. Методической основой технологического проектирования в данном случае является система фундаментальных исходных посылок, принципов, утверждений, раскрывающих структуру и содержание проектных операций, синтеза, оптимизации и выбора решений, базирующихся на общих закономерностях построения технологических процессов.

Наиболее распространенные способы автоматизированного проектирования технологического процесса изготовления швейных изделий соответствуют второму и третьему направлениям. Использование первого направления считается нецелесообразным, вследствие большого разнообразия ассортимента, применяемых материалов, конструктивных особенностей изделий, сложившихся в различных производственных условиях.

Внедрение автоматизированных систем в производственные процессы требует больших капиталовложений и поэтому рентабельно только на предприятиях большой и средней мощности. На малых предприятиях экономически целесообразно использование отдельных программных модулей.

5.2. Направления совершенствования оборудования

Вторым направлением в совершенствовании технологического процесса подготовительно-раскройного производства является то, что он формируется на основе существующего оборудования и оснастки (приспособлений и инструментов). Данный подход применим как для функционирующего процесса и реконструкции, так и при «свободным» проектировании. В таких случаях технолог не создает нового оборудования и технологий, а лишь выбирает наиболее эффективные его варианты с учетом конкретных производственных условий в рамках установленных ограничений. В связи с этим в настоящее время решаются задачи внедрения оборудования, позволяющего гарантировать повышение качества, производительности и скорости выполнения операций при снижении трудозатрат. В данной области заслуживают внимания разработки ряда фирм: Gerber (США), Lectra System, Jice Automation (Франция), E & B System (Великобритания), Juki (Япония), Niebuhr A/S (Дания), Rimoldi (Италия), Kuris, Bulmerwerk (Германия). Характерной особенностью современного оборудования для ПРП является широкое применение автоматики и микропроцессоров.

Применение раскройных автоматических устройств эффективно только в том случае, если одновременно решаются все вопросы подготовки производства и организации раскроя. Для организации автоматического раскроя необходимо оснащение предприятия системой автоматизированного проектирования, включающей системы обработки лекал и выполнения раскладок (САПР одежды).

Использование автоматизированных раскройных устройств позволяет: увеличить гибкость процесса раскроя; увеличить производительность с последующим уменьшением стоимости раскроя; увеличить коэффициент использования материала; уменьшить потребность в персонале; уменьшить потребность в помещениях; сократить время доступа к информации.

При всех существующих вариантах размещения оборудования с использованием автоматизированных систем технологический процесс настилания и раскроя состоит в следующем:

настилание полотен материалов производится машиной на настилочном столе, покрытом воздухонепроницаемой бумагой. После настилания конец бумаги, на которой лежит настил, закрепляется в буксировочном устройстве;

перемещение настила с настилочного стола в зону раскроя осуществляется буксировочным устройством при включенных воздуходувках настилочного стола;

подготовка настила к раскрою после перемещения настила на раскройный стол заключается в контроле качества настила оператором;

операция раскроя осуществляется на раскройном столе автоматически после набора на терминале указанного на зарисовке шифра раскладки.

Автоматизированные раскройные установки выполняют раскрой настила с любой его точки (по составленному протоколу раскроя), что обеспечивается трехкоординатной системой перемещения подвижного портала и осциллирующего ножа. Технология получения точного кроя деталей швейных изделий (отклонения не превышают ± 1 мм) в автоматизированной системе раскроя предусматривает рациональный путь резания настила. С этой целью раскладка условно разделяется на участки, длина которых не превышает 1,5 длины самой крупной детали участка. В каждом участке разрезание начинается с мелкой детали, лежащей у кромки, и заканчивается крупной деталью данного участка. Мелкие детали раскраиваются так, чтобы первый разрез был ближе к краю настила, а последний  ближе к центру настила, что удерживает деталь от смещения при раскрое. Автоматизированная режущая установка обеспечивает разметку вытачек, карманов на деталях кроя. Для этих целей на режущей головке кроме ножа устанавливаются специальные сверла. Порядок раскроя деталей контролируется по миниатюрной зарисовке раскладки, либо по зарисовке раскладки, уложенной на настил.

Для маркировки пачек деталей кроя используют режущие головки, оснащенные специальным пишущим устройством. При отсутствии такого устройства маркировка осуществляется вручную по миниатюрной раскладке. При выполнении раскроя по зарисовке раскладки в натуральную величину, уложенной на настил, маркировка деталей не производится.

Исследования зарубежных производителей оборудования направлены на поиски альтернативных механизмов раскроя.

Организация работы в раскройных цехах в значительной степени определяется оборудованием, используемым при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ. Использование оборудования тех или иных видов зависит от производственных условий, габарита помещений, сетки колонн, состояния зданий, их конфигурации, ассортимента изготавливаемых изделий. Производственные помещения условно можно квалифицировать как нормальные, когда нет технических препятствий для использования различных механизмов и оборудования, и стесненные, когда существенно снижаются возможности применения механизмов и оборудования. В настоящее время разработаны проекты автоматизации всех погрузочно-разгрузочных и складских работ, входящих в единую автоматизированную систему управления технологическими процессами, управляемую с использованием микропроцессоров.

Автоматизация производства позволяет экономить рабочие ресурсы, что особенно важно в условиях оттока кадров, сырье и материалы, улучшать качество изделий, освобождать работников от тяжелого и монотонного труда, добиваться гибкости и быстрой переналадки производства. Однако следует отметить, что использование швейными предприятиями автоматизированных систем не исключает применения в ряде случаев ручного настилания материалов и раскроя их передвижными и стационарными раскройными машинами. Например, в связи со значительной недогрузкой настилочной машины для обработки прокладочных материалов их настилание и раскрой целесообразно выполнять традиционными методами. Учитывая это, технологический процесс подготовки производства, настилания и раскроя швейных изделий может быть представлен гибкой структурой.

Заключение

В работе подробно рассмотрен состав и структура подразделений подготовительно-раскройного производства, охарактеризована их взаимосвязь и даны полное описание основных функций и порядок расчета цехов и участков. Особое внимание уделено направлениям совершенствования технологических процессов подготовительного, раскройного и экспериментального цехов швейного предприятия. Работа содержит большую теоретическую базу для выполнения работ по выбору оборудования, формы организации труда и формированию технологического и производственного процессов подготовительно-раскройного и экспериментального производств швейного предприятия. Данная разработка направлена на улучшение качества и интенсификацию учебного процесса студентов и слушателей института повышения квалификации МГУДТ.

Работа имеет большую практическую и социальную значимость для предприятий легкой промышленности г. Москвы и представляет интерес для работников промышленности.