Методические указания для проведения практических занятий по МДК.02.01 Технология изготовления лекал ПМ.02 Изготовление лекал обучающимися по программе профессионального обучения по профессии 12156 Закройщик

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 46

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФКП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 46)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для проведения практических занятий

по МДК.02.01 Технология изготовления лекал

ПМ.02 Изготовление лекал

обучающимися по программе профессионального обучения

по профессии 12156 Закройщик

2021

Методические указания предназначены для организации работы обучающихся при выполнении практических и работ по ПМ.02 Изготовление лекал в ФКП образовательном учреждении № 46. Содержат рекомендации и задания согласно рабочей программе, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии Закройщик, утверждённого, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 230, зарегистрированного в Минюсте России 18 апреля 2018 г. № 50810.

Разработчик: Васильева Юлия Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории ФКП образовательного учреждения № 46

Содержание

Пояснительная записка

Инструкции к практическим работам

Практическая работа № 1, № 2 8

Практическая работа № 3 14

Практическая работа № 4, № 5 20

Практическая работа № 6, № 7, № 8 44

Практическая работа № 9 52

1.5. Практическая работа № 10 64

1.5. Практическая работа № 11 76

2.1. Практическая работа № 12 92

2.1. Практическая работа № 13 98

3.1. Практическая работа № 14 103

3.1. Практическая работа № 15 105

3.1. Практическая работа № 16 108

3.2. Практическая работа № 17 113

3.2. Практическая работа № 18 116

3.3. Практическая работа № 19 118

Критерии оценки

Заключение

Список литературы и электронных ресурсов

Пояснительная записка

Данные методические указания к практическим работам по ПМ.02 «Изготовление лекал» предназначены для обучающихся ФКП образовательного учреждения № 46 по программе профессионального обучения по профессии 12156 «Закройщик».

Содержание практических работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Представленные практические работы по ПМ.02 «Изготовление лекал» выполняются перед изучением теоретического учебного материала разделов профессиональных модулей.

Методические указания по проведению практических и лабораторных работ ориентированы на достижение следующих целей:

- экспериментальное подтверждение и проверку существенных теоретических положений, закономерностей;

- экспериментальное установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик;

- экспериментальное наблюдение развития явлений, процессов;

- ознакомление с методами проведения эксперимента;

- формирование практических умений и навыков обращения с различными приборами,

- развитие исследовательских умений – (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимость, делать выводы и обобщения, оформлять результаты).

Они охватывают весь круг профессиональных умений, на которые ориентирована данная дисциплина.

Методические указания содержат краткий теоретический материал
по темам практических занятий, инструкции, вопросы для самоконтроля
и перечень информационных источников.

По учебному плану на дисциплину выделено 66 часов; из них на практические работы - 36 часов, лабораторные работы - 0 часов.

В результате выполнения практических занятий обучающийся должен

уметь:

выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия;

вносить изменения в базовую конструкцию, учитывающие особенности фигуры заказчика;

проводить моделирование базовой конструкции;

изготавливать лекала деталей изделия.

Практические занятия выполняются в соответствии с графиком учебного процесса. Предусмотрена также самостоятельная подготовка к практическим занятиям. Выполнению практического занятия предшествует проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий. Перед выполнением практических и лабораторных работ осуществляется проверка знаний обучающихся – их теоретическая готовность к выполнению заданий, а также инструктаж по выполнению этих заданий.

По окончанию работ проводится обсуждение итогов выполнения работ.

Формы организации обучающихся на практических и лабораторных работах фронтальная, групповая, индивидуальная.

Оценки за выполнение практических и лабораторных работ выставляются по пятибалльной системе (или в форме зачета) и учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся.

В случае пропуска практического занятия по уважительной причине обучающийся обязан выполнить его самостоятельно внеаудиторно, либо
в аудитории в течение учебного времени по индивидуальному графику работы. Вопрос отработки практической работы решается преподавателем индивидуально по каждому обучающемуся.

Выполнение всех практических занятий необходимо для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практическая работа № 1, № 2.

Тема: Снятие мерок с фигуры заказчика для построения плечевого изделия. Снятие мерок с фигуры заказчика для построения поясного изделия.

Цель: совершенствование практических навыков по теме «Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин для конструирования одежды».

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь правильно располагать сантиметровую ленту;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, сантиметровая лента, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические указания

1.Повторить по опорному конспекту тему « Снятие мерок с фигуры человека».

Полуобхват шеи (Сш) – сантиметровая лента нижним краем проходит сзади над седьмым шейным позвонком, далее по основанию шеи и замыкается над яремной вырезкой. Размерный признак записывается в половинном размере.

Полуобхват груди 1 (Сг1) – по спине сантиметровая лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам, спереди - над основанием грудных желёз. Размерный признак записывается в половинном размере.

Полуобхват груди 2 (Сг2) - сантиметровая лента проходит со стороны спины по нижним углам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем в плоскости косого сечения, спереди – по выступающим точкам грудных желёз.

Полуобхват груди 3 (Сг3) - сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желёз и замыкается на груди.

П олуобхват талии (Ст) – сантиметровая лента проходит горизонтально по линии зафиксированной талии.

Полуобхват бёдер (Сб) – сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц ,спереди – через выступ живота .При измерении учитывают форму бёдер и места наибольших жировых отложений при неправомерном их размещении.

Д лина спины до талии 1 (Дтс1) – сантиметровая лента проходит от седьмого шейного позвонка вдоль спины вертикально до линии талии. Размерный признак записывается полностью. При наличии наплечника длину спины измеряют от высшей точки плечевого шва наплечника до горизонтали на талии.

Длина изделия (Ди) – её измеряют по середине спины, от седьмого шейного позвонка до уровня желаемой длины изделия. Размерный признак записывается полностью.

Ширина спины (Шс) – сантиметровую ленту располагают горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Размерный признак записывается в половинном размере.

Высота проймы сзади (В прз) – сантиметровая лента проходит от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи или от высшей точки плечевого шва наплечника параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток до горизонтали, проходящей на уровне нижних углов подмышечных впадин. Размерный признак записывается полностью.

В ысота плеча косая (В пк) – её измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной плечевой точки, при этом сантиметровую ленту держат в натянутом состоянии. Размерный признак записывается полностью.

Длина переда до линии талии 2 (Д тп2) – сантиметровая лента проходит от проектируемого плечевого шва у основания шеи через высшую точку груди до линии талии, одновременно отмечают высоту груди. Размерный признак записывается полностью.

Д лина переда до линии талии 1 (Д тп) – её измеряют от яремной ямки до линии талии по центру груди.

Высота груди ( Вг) – её измеряют от проектируемого плечевого шва до наиболее выступающей точки грудных желёз.

Ц ентр груди (Цг) – расстояние между выступающими точками грудных желёз. Размерный признак записывается в половинном размере.

Ширина груди (Шг) – сантиметровая лента располагается горизонтально над основанием грудных желёз до вертикалей, мысленно проведённых вверх от передних углов подмышечных впадин. Размерный признак записывается в половинном размере.

Ш ирина груди 2 (Шг2) - сантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам грудных желёз до вертикальных линий. Размерный признак записывается в половинном размере.

Ширина плеча (Шп) - сантиметровую ленту располагают горизонтально от основания шеи до конечной плечевой точки. Размерный признак записывается полностью.

О бхват плеча (Оп) - сантиметровую ленту располагают перпендикулярно оси плеча так, чтобы её верхний край касался заднего угла, подмышечной впадины, при этом рука должна быть свободно опущена.

Длина рукава (Д рук.) - сантиметровая лента проходит от сочленения руки с плечом по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава. Степень сгибания руки в локтевом суставе нужно учитывать в конструкции рукава.

Обхват запястья (О зап.) - сантиметровую ленту прокладывают перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости вокруг руки.

Обхват бедра (Об) - сантиметровую ленту прокладывают вокруг основания ноги.

Обхват икры (Ои) - сантиметровую ленту прокладывают в широкой части голени.

Расстояние от линии талии до пола спереди (Д сп) - сантиметровая лента проходит спереди от линии талии через выступающую точку живота и далее вертикально вниз до пола. Размерный признак записывается полностью.

В ысота сидения (Вс) – измеряют в сидячем положении. Сантиметровая лента идёт строго вертикально от линии талии до плоскости стула. Размерный признак записывается полностью.

Длина шагового среза (Дш) - сантиметровую ленту прокладывают по внутренней стороне ноги от паха до пола. Размерный признак записывается полностью.

2. Выполнить практическую работу по вариантам:

Вариант 1.

Запишите в тетради наименование мерок.

Снимите мерки с фигуры человека (предложить двум обучающимся работать в паре).

Сравните данные снятых мерок.

Сравните данные снятых мерок с мерками типовой фигуры соответствующего размера. Если есть расхождения в каких-либо измерениях, проверьте их (повторно снимите мерки).

Определите рост, размер, полноту и осанку фигуры.

Вариант 2.

Выпишите в тетрадь наименование мерок в последовательности, представленной в таблице № 3 из учебника В.А. Панкратова «Конструирование женского верхнего и легкого платья».

Выберете из таблицы № 3 мерки 46,48 и 50 размеров.

Сравните измерения каждого размера: обхваты талии, бедер, ширины спины; определите разницу этих измерений, сравните длину до талии 1,2,3,4 ростов.

Критерии оценки:

Вариант 1

Всего: 5 баллов

«5» - 5 баллов

«4» - 4 балла

«3» - 3 балла

«2» - ниже 3 баллов

Вариант 2

Всего: 5 баллов

«5» - 5 баллов

«4» - 4 балла

«3» - 3 балла

«2» - ниже 9 баллов

Контрольные вопросы:

1.Какие параметры надо знать при снятии мерок с фигуры человека?

2. По каким меркам можно определить размер плечевой и поясной одежды
3. Назовите виды прибавок и для чего они нужны?

Практическая работа № 3.

Тема: Построение основы конструкции прямой юбки.

Цель: совершенствование практических навыков построения чертежа и базовой конструкции прямой юбки.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему « Построение базисной сетки и чертежа прямой юбки».

Для построения чертежа основы прямой юбки необходимо знать измерения фигуры женщины и величины конструктивных прибавок. Для этого используют измерения: 48 размера, С- полноты, 3 роста

Построение базисной сетки прямой юбки

На листе бумаги, отступя 3 см сверху и слева, строят прямой угол с вершиной в точке Т. Затем на вертикальной линии наносят расположении линии бёдер и низа изделия.

Высота бёдер от линии талии до линии бёдер:

ТБ= Дтс: 2=(38,2: 2)=19,1см.

Длину юбки ТН можно определить расчётным путём:

ТН т.е Ди=Дтк-Пдтк=53,6+(-2,0)=53,6-2,0 =51,6 см.

Отрезки ТБ и ТН откладывают по вертикали вниз из точки Т. Из точек Б, Н проводят горизонтальные линии.

Ширину юбки на линии бёдер или положение середины переднего полотнища определяет отрезок ББ1

ББ1=Сб+Пб=53,0+2=55,0 см. (прибавка на свободное облегание)

Отрезок ББ1 откладывают от точки Б вправо. Через точку Б1 проводят вертикальную линию вверх и вниз до пересечения с горизонтальными линиями, проведёнными из точек Т и Н. Точки пересечения вертикальной и горизонтальных линий – Т1 и Н1.

Длину юбки спереди определяют расчётным путём:

Н1Т11 =Ди+1,0= 51,6+1=52,6 см.

Величину 1,0 см дают на удлинение середины переднего полотнища. Отрезок Н1Т11 откладывают от точки Н1 вверх по вертикали; это середина переда юбки.

Боковая вытачка на линии бёдер располагается так:

ББ2=ББ1:2-1,0=55,0:2-1,0=26,5 см.

По ширине переднее полотнище в прямой юбке несколько больше заднего. Поэтому из величины ББ1 вычитают 1,0 см.

Точку Б2 откладывают вправо от точки Б. Через точку Б2 проводят вертикальную линию вверх до пересечения с линией талии –Т2 и вниз до пересечения с линией низа –Н2.

Линия Т2Н2, делящая юбку на переднее и заднее полотнища, - середина боковой вытачки и расположение бокового шва.

Задняя вытачка располагается на заднем полотнище, а вершина её на отрезке ББ2. Отрезок ББ3 откладывают вправо от точки Б.

ББ3=0,4ББ2=0,4*26,5=10,6 см.

Передняя вытачка располагается на переднем полотнище. Отрезок Б1Б4 откладывают влево от точки Б1.

Б1Б4=0,4Б1Б2=0,4*(ББ1-ББ2)=0,4*(55,0-26,5)=0,4*28,5=11,4 см

Из точек Б3 и Б4 проводят вертикальные линии (середины линии) до пересечения с линией талии. Точки, полученные от пересечения вертикальных линий с линией талии, соответственно обозначают Т3, Т4.

Таким образом базисная сетка чертежа прямой юбки построена:

ТН – середина заднего полотнища юбки;

Т1Н1 – середина переднего полотнища юбки;

ТТ1 – линия талии;

НН1 – линия низа;

ББ1 – линия бёдер;

Т2Н2 – боковая линия, делящая юбку на переднее и заднее полотнища;

Б3Т3 – середина задней вытачки;

Б4Т4 – середина передней вытачки

Построение вытачек в прямой юбке.

Длина юбки сбоку Н2Т21=ТН+Дсб-Дсп= 51,6+99,4-99,7= 53,1 см.

Для определения длины юбки сбоку от точки Н2 откладывают вверх отрезок до точки Т21, которую соединяют прямыми линиями с точками Т, Т1.

Чтобы определить величину растворов вытачек на линии талии, нужно найти разницу между шириной юбки на линии бёдер и шириной юбки на линии талии, которая называется суммой растворов вытачек (В)

Определяем сумму растворов вытачек по линии талии

В=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)=(53,0+2)-(38,0+1)=55,0-39=16,0 см.

Раствор задней вытачки равен 1/3 суммы растворов вытачек.

в2в3= задней вытачки= В : 3 = 16,0 :3 = 5,3 см.

Величину раствора задней вытачки делят пополам и откладывают вправо и влево по прямой ТТ21 от середины вытачки:

в2Т31=Т31в3=в2в3 :2 = 5,3 : 2= 2,65 см.

Раствор боковой вытачки равен 1/2 суммы растворов вытачек.

вв1= боковой вытачки= В :2 = 16,0 :2 = 8,0 см.

От точки Т2 вправо и влево по наклонным прямым откладывают по половине раствора боковой вытачки:

вТ21=Т2!в1=вв1:2=4,0 см.

Раствор передней вытачки равен 1/6 суммы растворов вытачек.

в4в5= передней вытачки= В : 6 = 16,0 : 6=2,7 см.

Одну половину раствора передней вытачки откладывают от точки Т4 вправо, другую половину – влево по прямой Т21Т11 :

в4Т41=Т41в5=в4в5 : 2= 2,7 :2= 1,4 см.

После того, как определены растворы вытачек на линии талии, нужно найти нижние концы вытачек. Нижний конец боковой вытачки может располагаться на линии бёдер или выше линии бёдер на 1,0-2,0 см. Нижний конец задней вытачки (точка в6) на 1,0-3,0 см выше линии бёдер. Нижний конец передней вытачки (точка в7) располагается на 5,0-10,0 см выше линии бёдер.

Оформлении линии талии и вытачек.

Середину растворов неразрезных вытачек (задней и передней) поднимают вверх на 1/8 раствора:

Т3Т31=в2в3 : 8= 5,3:8=0,7 см

Т4Т41=в4в5: 8= 2,7 :8=0,3 см

Полученные точки Т31 и Т41 соединяют прямыми с концами вытачки.

Для оформления задней вытачки точки в2 и в3 соединяют прямыми с точкой в6; для оформления боковой вытачки в и в1 соединяют с точкой Б2; для получения передней вытачки точки в4 и в5 соединяют с точкой в7.

Боковую и заднюю вытачки окончательно оформляют кривыми линиями с небольшим прогибом, выпуклой стороной к середине вытачки, так как от талии к бёдрам плавный округлый переход , переднюю вытачку – прямыми линиями, так как раствор передней вытачки сравнительно небольшой.

Уравнивание сторон вытачек.

Заднюю вытачку уравнивают по большей стороне, т.е. измеряют расстояние в6в3 и эту величину откладывают от в6 по стороне в6в2. Переднюю вытачку уравнивают по меньшей стороне в аналогичной последовательности.

Линию талии проводят с небольшим прогибом вниз, соединяя точки Т с в2, в3 с в, в1 с в4, в5 с Т11.

Построение боковых краёв.

Боковая линия в прямой юбке совпадает с боковой вытачкой и продолжается по прямой Б2Н2. Если прямую юбку несколько расширяют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево до точек Н3 и Н4

Н2Н3=Н2Н4=1-6,0 см.

Н2Н3 вправо по горизонтали 1,0 см.

Н2Н4 влево по горизонтали 1,0 см.

Обводим контурно линии переднего и заднего полотнища.

Переднее полотнище:Т11, в5 , в7 ,в4 , в1, Б2, Н3, Н1,Т11.

Заднее полотнище: Т, в2, в6, в3, в, Б2, Н4, Н, Т.

2. Выполнить построение юбки по вариантам:

Вариант 1

Построить чертеж прямой юбки.

Исходные данные: измерения фигуры Ст=34, Сб=48, Дтс=39, Дсб=103,2; Дсп=101,8; Дтк=55,3. Конструктивные прибавки: Пд7к=4, Пб=2,5;Пт=0,5.

Вариант 2

Построить чертеж юбки со встречными складками вкруговую.

Исходные данные: Размер- 44, полнота-М, рост- 2. Конструктивные прибавки: Пб=2, Пт-1. Количество складок -8. Ширина складки – 16 см.

Вариант 3

Построить чертеж юбки, зауженной книзу.

Исходные данные: Размер- 46, полнота-С, рост- 2. Зауженность юбки внизу – 2 см.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – демонстрация владения основными графическими приемами и материалами.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите наименование измерений, которые применяют при построении юбки?

2. Назовите виды прибавок.

3. Что такое сумма растворов вытачек?

Практическая работа № 4, № 5

Тема: Выполнение расчетов для построения базовой конструкции и чертежа передней половинки брюк. Выполнение расчетов для построения базовой конструкции и чертежа задней половинки брюк.

Цель: закрепить умения по теме выполнение расчетов для построения базовой конструкции и чертежа передней и задней половинки брюк.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические указания

1.Повторить по опорному конспекту тему « Виды брюк».

Виды брюк

Рейтузы – брюки из эластичной ткани обтягивающего фасона на штрипках. Чаще всего используются для туризма. В Советском Союзе были одними из самых популярных зимних брюк.

Брюки-клеш – модель с раструбом, в большинстве случаев от колена, но может начинаться и от бедра. Изначально были элементом униформы американских матросов XIX века. В XX веке активно использовались хиппи обоих полов. Пользовались огромной популярностью в СССР в 80-е годы.

Бриджи – укороченные брюки до середины икры в классическом варианте. Встречаются также варианты с манжетами снизу. Современные модели могут незначительно варьироваться по длине в более короткую сторону.

Капри – укороченные брюки чуть выше щиколотки.

Бананы – широкие у пояса и сужающиеся к низу брюки. Были популярны в 80-е годы XX века, снова вошли в моду в конце «нулевых».

Чинос – летние брюки из дышащей ткани нарочито небрежного вида. Имеют складки у пояса, часто носятся подвернутыми. Классические цвета для данной модели – бежевый, оливковый, хаки, белый. Изначально создавались для американских солдат.

Оксфордские брюки – чрезвычайно широкая модель. Шьются, преимущественно, из шерстяной ткани.

Бермуды – широкие брюки до колен или чуть ниже, шьются из легких и пестрых тканей. Весьма популярная модель для пляжного отдыха. Любимая одежда серфингистов.

Галифе – брюки широкие на бедрах и облегающие ноги от колен до щиколотки.

Дудочки (сигареты, трубочки) – облегающие брюки прямого фасона.

Шаровары (баллоны) – широкие брюки, преимущественно из струящихся тканей или шелка, собирающихся у щиколотки при помощи завязки или на резинку.

Леггинсы – брюки из эластичной ткани, сильно облегающие ногу. Компромисс между брюками и колготками.

Паруса – широкие брюки, присборенные в поясе. Типично женская летняя модель, шьется преимущественно из легких тканей.

Афгани (аладдины, зуавы) – широкие брюки с сильно заниженной проймой. Получили широкое распространении в Индии и АфганистанеКордеройз – брюки из вельвета в рубчик.

Карго – свободные брюки с накладными карманами в районе колен и не только.  Преимущественно шьются из легких, дышащих тканей. Часто имеют завязки внизу штанин.

Панталоны – свободные брюки до колен, присборенные. Изначально – нижнее белье.

Чуридары – индийские штаны, широкие сверху, книзу зауженные и со складками. Складки создаются за счет того, что длина брюк превышает длину ног.

Юбка-брюки (палаццо) – широкие брюки из легкой, струящейся ткани. Часто можно принять за юбку.

Скинни – чрезвычайно обтягивающие брюки, преимущественно из денима. Неоднократно подвергались критике со стороны медиков.

Бамстеры – брюки, сидящие низко на бедрах.

Гольф – клетчатые брюки до колен на притачных манжетах, застегивающихся на пуговицы.

Велосипедки – короткие брюки из эластичной ткани, заимствованы из спортивной среды.

2 . Выполнить построение конструкции брюк по вариантам используя технологический процесс построения брюк.

Вариант 1 – 46 размер, полнота – М, рост – 2.

Вариант 2 – 50 размер, полнота – С, рост – 3.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – соответствие чертежа данным размерам.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные прибавки, которые применяют при построении брюк?

2. Какая мерка является главной при построении поясной одежды?

3. Что такое линия банта?

Практическая работа № 6, № 7, № 8.

Тема: Выполнение расчетов для построения базовой конструкции и чертежа плечевого изделия. Построение чертежа спинки. Построение чертежа полочки.

Цель: совершенствование практических навыков выполнения расчетов для построения базовой конструкции и чертежа плечевого изделия. Построение чертежа спинки. Построение чертежа полочки.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические указания

1.Повторить по опорному конспекту тему « Детали кроя».

Основные детали швейных изделий могут быть выкроены, в зависимости от модели, как по долевой нити (по нитке основы), так и по нитке утка или по косой.   

 

Направление долевых нитей – это направление нитей основы в тканях.

Нити основы – это нити, натянутые вдоль ткацкого станка. Поперечные нити, идущие в поперек ткани, называются нитями утка.

В другом смысле долевая нить есть продольное направление ткани.

На готовых бумажных выкройках деталей одежды всегда обозначено направление долевых нитей (нитей основы).

На рисунке отмечены направления нитей основы (долевых нитей) линией с двумя стрелками на концах.

 

 

Детали швейных изделий, названия срезов, конструктивных линий основных деталей одежды и направления нитей основы (направления долевой нити)

Названия деталей платья или блузки, названия срезов и конструктивных линий основных деталей, направления долевых нитей

 

Полочка:

1 – плечевой срез

2 – срезы нагрудной вытачки

3 – срез горловины

4 – срез уступа борта (уступ)

5 – срез борта

6 – нижний срез

7 – боковой срез

8 – срез проймы

9 – линии (срезы) талевой вытачки

10 – линия талии

11 – линия полузаноса или линия середины переда

Направление долевых нитей на полочке – параллельно линии полузаноса или линии середины переда.

 

Спинка:

1 – плечевой срез

2 – срез горловины

3 – срез низа

4 – боковой срез

5 – срез проймы

6 – линия плечевой вытачки

7 – линия талевой вытачки

8 – линия груди

9 – линия талии

10 – середина спинки  или средний срез (или сгиб)

Направление долевых нитей на спинке – параллельно линии середины спинки.

2. Выполнить построение конструкции полочки и спинки по вариантам.

Вариант 1 – выполняет построение спинки

Вариант 2 – выполняет построение полочки

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – соответствие чертежа данным размерам.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные прибавки, которые применяются при построении?

2. Какая мерка является главной при построении плечевой одежды?

3. Что такое линия ростка?

Практическая работа № 9.

Тема: Расчет и построение воротника стойка.

Цель: закрепить навыки построения чертежа воротника стойка.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему « Виды воротников», «Виды капюшонов».

ВОРОТНИК С ПРИТАЧНОЙ СТОЙКОЙ

Такой воротник втачивается в горловину вместе со стойкой, которая служит «достраивающей» и формообразующей деталью. Воротник с притачной стойкой чаще всего встречается у жакетов и пальто. В инструкциях к выкройкам Burda его детали обозначаются как «воротник» и «стойка воротника».
ВОРОТНИК С ЛАЦКАНАМИ

Сам по себе лацкан — это часть распашной одежды, отворот на полочке. Лацканы бывают различной ширины и формы. У воротника

с лацканами верхний и нижний воротники втачивают по отдельности. 

Воротник с лацканами различают по способу втачивания.

Воротник с лацканами, втачанный в круглую горловину

Воротник с лацканами, втачанный под прямым углом

Воротник с лацканами и вытачками, втачанный под прямым углом

Прихваченный воротник с лацканами, втачанный под прямым углом

У блузок и платьев из тонких, мягких тканей втачиваемый под прямым углом воротник с лацканами можно прихватить: деталь верхнего воротника подворачивают и пришивают к шву втачивания воротника. То же самое и с плечевыми срезами подбортов — их подворачивают и пришивают к припускам плечевых швов.


ВОРОТНИК-СТОЙКА

Один из самых простых в обработке и построении воротников. Отличается различной высотой и степенью прилегания к шее. Может состоять из двух деталей или кроиться из ткани, сложенной пополам. Воротник-стойка может доходить до края бортов полочек или не доходить до них.

РУБАШЕЧНЫЙ ВОРОТНИК

Без этого воротника трудно представить себе женскую классическую блузкуили мужскую рубашку. Рубашечный воротник всегда имеет стойку, которая доходит до края борта. Стойка воротника может быть цельнокроеной с воротником, а может быть выкроена отдельно.

Рубашечный воротник с притачной стойкой

Рубашечный воротник с цельнокроеной стойкой

ВОРОТНИК ГОЛЬФ

Выкройка трикотажной водолазки с воротником хомут (гольф)

Такой воротник — визитная карточка водолазок и свитеров. Чтобы воротник гольф из обычной ткани хорошо лежал, если необходимо выкроить по косой. Воротник из трикотажных полотен выкраивают по направлению петельного столбика. 

ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ ВОРОТНИК

Выкройка платья с удлиненной спинкой

Его основная задача декоративная. В большей степени он служит украшением готового изделия, платья или блузки. Этот воротник выкраивают, как по долевой, так и по косой.

ШАЛЕВЫЙ ВОРОТНИК

С таким воротником обычно шьют жакеты, кардиганы из мягкого трикотажа, шелковые блузки. У шалевого воротника верхняя деталь всегда выкраивается вместе с подбортом. Нижний воротник может быть выкроен вместе с полочкой (цельнокроеный) или отдельно. 

ъ

Шалевый воротник с притачным нижним воротником

Шалевый воротник с цельнокроеным нижним воротником

Дизайнеры считают капюшон одним из главных и необходимых дополнений в куртке, пальто, толстовке или любой спортивной одежде. Кроме этого, капюшон считается отличным аксессуаром, на котором часто изображают различные изображения, узоры, делают вышивку и отсрочки, прибавляют в образ яркие подкладки. Удивительно, как сильно этот элемент одежды может изменить наряд и внешний вид человека.

Сшить цельнокроены капюшон несложно и с этим может справиться любой человек. Главное – построение выкройки капюшона, так как именно это чаще всего вызывает трудностей у начинающих швей.

Для начала работы понадобится узнать:

Обхват головы.

Высота головы.

Этот вид капюшонов обычно используют для пальто, рубашек, курток. Он очень практичный и удобный, так как может отсоединяться впоследствии. Первым делом, перед началом моделирования, необходимо снять мерки – желанная длина, обхват головы, толщина и т. д. Выкройка этой модели чем-то напоминает построение воротника, так как начало работы выполняется именно с прямого угла. Проводится отрезок от начала точки О, который будет после втачивания капюшона в одежду. Отрезок должен быть не больше 5 сантиметров.

От отрезка горизонтально откладываем ещё один, длиною 2,5 сантиметра, который будет показывать насколько капюшон будет прилегать к голове. Прилегание будет увеличиваться, если делать расстояние больше.

Затем откладываем новый отрезок от точки О до точки К, который будет определять длину горловины. Главная задача представить примерный набросок капюшона со стороны. От проведённого отрезка горловины ОК и находим там точку К1, которая равна половины раствора вытачки – он приблизительно равен от 8 до 12 сантиметров. Эта точка определяет плавный разрез на выкройке.

После этого добавляем длину изделия. От изначального отрезка делаем высоту, учитывая пару сантиметров свободного прилегания. Этот расчёт зависит полностью от предпочтений рукодельницы, однако, не стоит забывать, что слишком длинный капюшон грозит спадать на глаза. Далее, плавными линиями соединяем высоту и отрезок ОК, образуя макетный силуэт капюшона.

Рекомендуется добавлять достаточное количество сантиметров для свободного прилегания, так как это изделие не должно сидеть чётко по форме головы.

КАПЮШОН БЕЗ ВЫТАЧКИ

После того как все необходимые мерки были сделаны, можно приступать к самому процессу, такого как построение капюшона. Выкройка этого типа похожа на предыдущие виды изделия, однако, имеет свои небольшие детали, которым следует уделить должное внимание. Такой вид конструкции часто применяется в швейном обществе для создания образа с пальто.

ШЛЕМОВИДНЫЙ КАПЮШОН

Все виды подобного рода изделий имеют похожую технологию при выкраивании, поэтому на вопрос, как построить капюшон шлемовидного типа будет похожий ответ, что и на предыдущие. Тем не менее есть некоторые мелочи, которые тоже выделяют этот тип среди остальных: стоит обратить внимание на то, как сшивать капюшон с другими вещами, к примеру, пальто или плащу, потому что большого размера воротник может стать помехой; выкраивать тоже следует по-другому, так как здесь ещё присутствует застёжка.

Детское короткое пальто с капюшоном подобного типа будет отличным вариантом для беспокоящихся родителей, так как высокий воротник обеспечивает низкую продуваемость.

ПАЛЬТО С БОЛЬШИМ КАПЮШОНОМ

Интерес к данной модели появился у любителей быть в тренде не просто так. С недавних пор известные по всему миру дизайнеры на показах мод выставили свои варианты различных фасонов пальто, дополняя этот практичный и функциональный элемент гардероба таким приятным и полезным аксессуаром. Кроме этого, выкройка пальто с капюшоном считается для людей с базовыми навыками и отлично подойдёт для начинающих, которые хотят не только получить красивую вещь, но и наработать навык. Расход ткани на взрослую модель пальто будет составлять около 2–3 метров, в то время как детский пошив требует не больше 1,5 метра.

Выкройка капюшона воротника при желании легко осуществляется и напоминает методику шлемовидного изделия. Детали вроде пуговиц, застёжек и молний будут здесь уместны и дополнять образ. Кроме этого, воротник отлично защищает в холодные времена, что делает подобный наряд не только эстетически красивым, но и практичным.

Выполнить конструирование капюшона по образцу (для всех вариантов):

Вначале строится прямой угол с началом в точке О и точкой К в конце. Таким образом, длина ОК должна равняться где-то 3–5 сантиметров.

От точки К проводится линия не больше двух сантиметров с точкой К1.

Из точки К1 на прямой О делается засечка К2, при котором К1К2 будет равно приблизительно 23 сантиметра.

От К2 нужно сделать вертикальный отрезок, который будет равняться высоте всего изделия. Стандартным размером считается 38 сантиметров. В этот размер уже входит свободное облегание, однако, по желанию его можно увеличить. Высота имеет название КК3.

От К3 необходимо сделать горизонтальный отрезок К3К4, что будет являться шириной. С прибавкой от 0–5 сантиметров, ширина может получиться 26 сантиметров, в зависимости от личных предпочтений. Следует учитывать ширину и высоту воротника пальто, если изделие планируется как дополнение к одежде.

Соединяется К2 и К4. Следует обратить внимание, что при необходимости можно добавлять в выкройку дополнительно несколько сантиметров, иначе изделие получится слишком короткое.

После этого необходимо объединить все отрезки в одну сплошную цельнокроеную модель. Эта модель выкраиваться только на лицевой стороне на сложенной ткани. Можно поэкспериментировать с размерами, которые позволят сделать схожесть на воротник, капюшон будет «стоять» и не загибаться.

От начала выкройки следует отмерить около 11 сантиметров, после этого провести горизонтальный отрезок. Переместить вытачку на груди и сделать новую черту проймы.

Задняя сторона требует такой же методики. После полного моделирования и вырезания необходимого куска ткани, куски можно сшивать между собой. Следует обратить внимание на то, что при желании добавить каких-то дополнительных элементов вроде карманов, воротника или интересного низа пальто, можно этим заняться, когда изделие будет полностью готово.

Вариант 1: Выполнить построение данных воротников

Вариант 2: выполнить построение данных воротников

Вариант 3: выполнить построение данных воротников

Вариант 4: выполнить построение данных воротников

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – соответствие чертежа данным размерам.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные прибавки, которые применяют при построении воротников?

2. Перечислите разновидности воротников.

3. Что такое линия полузаноса?

4. По каким критериям подбирают воротник к фигуре человека?

Практическая работа № 10.

Тема: Расчет и построение чертежа одношовного рукава.

Цель: закрепить умения по выполнению чертежа и базовой основы одношовного рукава.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Построение базовой основы и конструкций одношовного рукава».

2.Выполнить построение втачного одношовного рукава по образцу:

1 вариант – длинный рукав;

2 вариант – рукав три четверти.

Для построения выкройки рукава вам понадобятся следующие мерки:

Напоминание: это основа (схема), которую можно и нужно при желании или необходимости изменить: длину рукава, конфигурацию линии низа, ширину (за счет увеличения или уменьшения прибавки на свободное облегание) и пр.

РУКАВ  Размер 54

Построение чертежа выкройки одношовного рукава.
Отступая от левого края  листа сантиметров 7-8, чертим прямой угол с вершиной в точке А.
Длина рукава. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава Др (58см) и ставим точку Н.

Рис.1

Высота оката. От точки А вниз откладываем 15,5см (у вас будет другая цифра, читайте дальше) и ставим точку Г. Эту цифру мы получим, произведя следующие вычисления: (обращаемся к чертежу выкройки основы платья для 54-го размера, а вы берете аналогичные данные со своего чертежа): высота проймы переда – это расстояние Г5П3 (17 см) плюс высота проймы спинки – это расстояние Г1П (18 см), разделим  пополам  и  вычтем 2см:   АГ = (17 + 18) : 2 - 2см = 15,5 см.

Рис.2

Линия локтя. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава до локтя Дрл (34 см) и ставим точку Л. От точек Г, Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии.

Рис.3

Высота переднего переката. От точки Г вверх откладываем величину, которая равняется отрезку Г503 (4,25 см) в пройме переда платья (смотри чертеж выкройки основы платья 54р.) и ставим точку О. Точка О является контрольной точкой при вметывании рукава в пройму. Соединяем ее с проймой платья в точке О3.

Рис.4

Ширина верхней части рукава. От точки Г вправо откладываем величину, которая равна мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание, разделенную пополам (34+8=42см), и ставим точку Г1:
Г Г1 = 42:2=21см. 
Через точку Г1  вверх и вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки А1 и Л1.

Рис.5

Ширина переднего переката. От точки Г влево откладываем 6 см, от точки Л - 4,5 см, а  от точки Н - 4 см и соответственно ставим точки Г2, Л2, Н1. Точки Г2, Л2 и Н1соединяем как показано на рис. 6.

Рис.6

Ширина локтевого переката. От точки Г1  вправо откладываем величину, которую получаем путем следующих расчетов: расстояние  Г Г1 (21 см) минус расстояние Г Г2 (6см)  и ставим точку Г3:
Г1Г3=21-6=15 см.
От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Л3 и Н2, от которых влево откладываем по 2 см и ставим точки Л4 и Н3. Точки Г3, Л4 и Н3 соединяем.

Рис.7

Оформление оката. Линию  АА1 делим пополам и середину обозначаем точкой С. От точки С вправо откладываем 1 см и ставим точку П. Точка П является контрольной точкой при вметывании рукава в пройму, она совмещается с плечевым швом платья. От точки П вниз проводим прямую и на пересечении ее с линией Г2Г3 ставим точку Г4.

Рис.8

От точки А вниз откладываем 1/3 расстояния АГ и ставим точку О1:
А01 = 15,5:3 = 5,2 см.
От точки О1 вправо проводим горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикальными линиями ставим точки О2 и О3. От точки О1 вправо откладываем 1/3 расстояния О1О2 (3,8см) и ставим точку О4.

Рис.9

Точку С  соединяем с точкой О4, а точку П соединяем с точкой  О3. Полученные отрезки делим пополам и середину помечаем точками О5 и О6.  От точек О5 и О6вверх под прямым углом откладываем по 1 см и ставим точки О7 и О8.

Рис. 10

От точки Г3 влево откладываем 3 см и ставим точку Г5. Точки О3 и Г5 соединяем прямой линией. Это вспомогательная линия для построения оката.
Соединяя точки  Г2,О,О4,О7, и С, а также точки П, О8,О3 и Г3 плавной кривой, как показано на рисунке 11,  оформляем окат рукава.

Рис.11

Линия локтя. От точки Л1 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Л5, от которой вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией низа ставим точку Н4.

Рис.12

Оформление низа рукава. От точки Н вверх откладываем 3 см, от Н1 - 2 см, от Н3- 1 см и ставим соответственно точки Н5, Н6 и Н7. Точки Н5 и Н6 соединяем прямой. Точки Н5, Н4 и Н7  соединяем плавной кривой.

Рис.13

Построение вытачки. Для полной руки посередине оката рукава рекомендуется  сделать вытачку.
От точки П вниз откладываем длину вытачки (9 см) и ставим точку В. От точки П вправо и влево по окату рукава откладываем глубину вытачки (по 1,5 см) и проводим плавную кривую линию вытачки, как показано на рисунке 14. Главное добиться того, чтобы эти линии были одинаковые.

Рис.14

Рукав в зависимости от фасона может быть прямым или с вытачкой по линии низа. Для построения вытачки измеряем обхват запястья. Разницу между шириной низа рукава и меркой обхвата запястья с прибавкой на свободное облегание (19+7=26см) откладываем для вытачки 38 - 26 = 12 см. Делим эту величину пополам, откладываем от точки Н4 влево и вправо по 6 см  и ставим точки Н8 и Н9, которые соединяем с точкой Л5 плавной кривой.

Рис.15 Рис.16

Выкройка готова.
Чертеж выкройки одношовного рукава используется для всех размеров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – соответствие чертежа данным размерам.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как называется верхняя часть рукава?

2. Перечислите разновидности рукавов.

3. Как располагается линия низа в одношовном рукаве?

4. Какой длины бывают рукава?

Практическая работа № 11.

.

Тема: Расчет и построение двухшовного рукава

Цель: совершенствование практических навыков построения чертежа двухшовного рукава.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Основные виды рукавов».

2.Выполнить построение втачного двухшовного рукава по образцу:

1 вариант – длинный рукав;

2 вариант – короткий рукав.

Пошаговая инструкция построения выкройки двухшовного рукава.

Пошаговая инструкция построения выкройки двухшовного рукава

Предлагаемая пошаговая инструкция построения выкройки двухшовного рукава 60 размера - это продолжение статьи «Выкройка платья 60 размера. Пошаговая инструкция построения выкройки».

По этой методике можно построить выкройку на любой размер, но мы в данном конкретном случае продолжаем тему построения выкроек для полных, поэтому построим классический двухшовный рукав для платья 60 размера.

Пошаговую инструкцию построения выкройки одношовного рукава для больших размеров можно найти здесь. Просто подставьте в расчеты свои мерки и получите выкройку на конкретную фигуру.

Предисловие. Если платье бывает без рукавов, то рукава всегда следуют только с готовым изделием. Будь то платье, жакет, пальто и т.д. Рукава всегда привязаны к конкретной пройме. Отсюда следует, что для этого построения рукава нам понадобятся некоторые параметры с чертежа основы платья для полных 60 размера. А вам понадобиться ваша основа платья. Если вы еще не построили выкройку платья, воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией и сначала постройте основу по своим меркам, а затем приступайте к построению выкройки рукава.

Для построения выкройки двухшовного рукава для полных нам понадобятся несколько мерок:

длина рукава 58 см,

длина рукава до локтя 35,5 см,

обхват плеча 40 см – это обхват руки в самом широком месте,

обхват запястья 24 см.

Прибавка на свободное облегание в верхней части рукава 4 см.

Прибавка на свободное облегание по линии низа рукава 6 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прибавка на свободное облегание – величина непостоянная. Она зависит от вида изделия, от вида ткани, от фасона, от размера, от ваших желаний и прочих параметров.

Так как мы строим выкройку рукава для платья полуприлегающего силуэта, то и прибавки выбираем (на наш взгляд) оптимальные для данного случая. Для верхней части рукава - 4 см, для низа рукава - 6 см. Вы можете взять другие значения прибавок, учитывая свои исходные данные.

Еще раз: мы в качестве примера взяли параметры для 60 размера (обхват груди 120 см), а вы берете в расчет свои мерки, снятые с конкретной фигуры.

Приступаем к построению.

Берем лист бумаги, карандаш, линейку, еще нам понадобиться угольник, чтобы чертить линии под прямым углом.

Верхняя половинка рукава

В верхнем левом углу листа, отступив от левого края 5-6 см, чертим прямой угол, вершину обозначаем буквой А.

Рис.1

Длина рукава

От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава плюс 1 см. 
58+1=59 см и ставим точку Н.

Рис.2

 Высота оката рукава

От точки А вниз откладываем высоту оката рукава и ставим точку Г. Где взять эту величину? Читайте внимательно ниже. 
Здесь нам понадобятся два параметра из чертежа основы платья. Высота проймы переда П4Г5 (См.рис.3) и высота проймы спинки ПГ1 (См. рис.4).

Рис.3

Рис.4

ВНИМАНИЕ! Эти величины мы берем из чертежа основы платья 60 размера. В нашем примере это выкройка для 60 размера, а в вашем случае – это будет ваш чертеж с вашими параметрами.

Берем чертеж основы платья и меряем эти два отрезка П4Г5 и ПГ1. В нашем примере это 17см и 19 см.

Высота оката рукава вычисляется по следующей формуле:
 АГ = (П4Г5+ПГ1):2-2см

То есть, говоря простыми словами – это высота проймы переда плюс высота проймы спинки деленная на 2 и минус 2 см.

Подставляем в эту формулу свои данные и получаем высоту оката рукава – расстояние АГ.
АГ = (17+19):2-2см = 16см

Рис.5

Линия локтя

Снова от той же точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава до локтя и ставим точку Л. В нашем примере эта мерка равна 35,5 см, а вы откладываете свою мерку. 
АЛ = 35,5 см

Рис.6 

От точек Г, Л и Н влево и вправо проводим горизонтальные линии.

 

Рис.7 

Высота переднего переката

Здесь нам тоже понадобиться основной чертеж платья. Ищем на пройме переда отрезок Г5О3. В нашем примере он равен 4,2 см (вы меряете этот отрезок на своем чертеже). От точки Г вверх откладываем эту величину и ставим точку О.
ГО (чертеж рукава) = Г5О3 (с чертежа основы платья)

Примечание: Точка О является контрольной и при вмётывании рукава совмещается с точкой О3 на пройме платья.

Рис.8 

Ширина верхней части рукава

От точки Г вправо откладываем половину суммы мерки обхвата плеча плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку Г1. 
ГГ1 = (40+4): 2 = 22см
Вы берете в расчёт свою мерку обхвата плеча.
Через точку Г1 вверх и вниз (до линии локтя) проводим вертикальную линию. На пересечении с горизонтальными линиями ставим соответственно точки А1 и Л1.

 
Рис.9 

Ширина переднего переката рукава

От точек Г и Н влево откладываем по 4 см, а от точки Л - 2,5 см (для всех размеров) и ставим точки Г2, Л2 и Н1, которые соединяем плавной линией, как показано на рисунке.

Рис.10 

Линия оката рукава

Расстояние АА1 делим пополам, середину обозначаем буквой С. От точки С вправо откладываем 1 см и ставим точку П.

Примечание: Точка П является контрольной и при вмётывании рукава совмещается с плечевым швом на пройме платья.

Рис.11

От точки П вниз проводим вертикальную линию до пересечения с линией Г2Г1 и ставим точку Г3.

Рис.12

От точки А вниз откладываем 1/3 отрезка АГ и ставим точку О1.
В нашем примере это будет выглядеть так:
АО1 = 16:3 = 5,3 см
Вы берете в расчет свои параметры.

Рис.13

Через точку О1 проводим горизонтальную линию, в местах пересечения с вертикальными линиями ставим точки О2 и О3.

Рис.14 

Высота заднего переката рукава

Отрезок А1Г1 делим пополам и ставим точку О4.
От точки О4 вправо откладываем 3,5 см (постоянная величина) и ставим точку О5.

Рис.15

От точки О1 вправо откладываем 1/3 отрезка О1О2 и ставим точку О6.

Рис.16

Точки С и О6 соединяем прямой линией. Точки П и О3 также соединяем прямой линией.

Рис.17

Делим эти отрезки пополам, середины этих отрезков обозначаем буквами О7 и О8, от которых под прямым углом вверх откладываем по 1 см и ставим точки соответственно О9 и О10.

Рис.17

Оформляем окат рукава соединяя плавной линией точки Г2, О, О6, О9, С, П, О10, О3, О5.

Рис.19

Ширина низа верхней половинки рукава

Ширину низа рукава можно рассчитать, отталкиваясь от мерки обхвата запястья: обхват запястья плюс прибавка на свободу облегания. Для нашего примера – это будет выглядеть следующим образом: 24+6=30 см. Вы берете в расчет свои данные.

Для построения ширины низа верхней половинки необходимо взять половинуполученной величины: 
30:2=15 см

Примечание: Обычно для классического двухшовного рукава эта величина находится в пределах 14-16 см. Поэтому, можно не рассчитывать ее, а использовать для построения вышеуказанные величины. Для меньших размеров нижний предел, для больших размеров – верхний.

Продолжаем построение.

От точки Н вправо откладываем 14-16 см или свою расчетную величину и ставим точку Н2.

От точки Н вверх откладываем 2 см и ставим точку Н3.

От точки Н1 вверх откладываем 1,7 см и ставим точку Н4.

Точки Н4, Н3, Н2 соединяем плавной линией и получаем линию низа верхней половинки.

Рис.20

Точки О5, Л1, Н2 также соединяем плавной линией, как показано на рисунке ниже.

Рис.21

Наводим контур Г2, Л2, Н4 и завершаем построение верхней половинки рукава.

Рис.22

 

Нижняя половинка рукава

Нижнюю половинку рукава будем строить на этом же листе, т.е., на верхней половинке. Почему, сейчас вы сами поймете. А после завершения построения нужно скопировать на отдельные листы бумаги каждую из частей.

Примечание: Для лучшего восприятия при дальнейшем построении нижней половинки мы приглушили интенсивность контраста чертежа верхней половинки рукава. Пусть вас это не смущает, вы продолжаете строить на своем чертеже.

От точек Г и Н3 вправо откладываем по 4 см и ставим точки Г4 и Н5 соответственно. 
От точки Л вправо откладываем 5,5 см и ставим точку Л3.

Точки Г3, Л3 и Н5 соединяем плавной линией.

Рис.23

От точки О4 влево откладываем 3,5 см (величина постоянная) и ставим точку О11. Другими словами, отрезок О4О11 равен отрезку О4О5.
От точки Л1 влево откладываем 2,5 см, ставим точку Л4.
От точки Н2 влево откладываем 2 см, ставим точку Н6.
Соединяем точки О11, Л4, Н6 плавной линией, как показано на рисунке ниже.

Рис.24

От точки Г3 вверх откладываем 1,5 см и ставим точку О12.
Точки О11, О12 и Г4 соединяем вогнутой линией.

Рис.25

Линия низа нижней половинки рукава Н5Н6 повторяет линию низа верхней половинки рукава. (См. рис 26)

Рис.26

Построение нижней половинки рукава закончено и с этим этапом завершается построение выкройки двухшовного рукава в целом.

Рис.27 

Теперь остается только скопировать верхнюю и нижнюю половинки рукава на отдельные листы бумаги и выкройка двухшовного рукава готова.
Не забудьте отметить контрольные точки для втачивания рукава в пройму.
Это точка О, и точка П.

Рис.28

Эту выкройку двухшовного рукава можно использовать как основу для моделирования самых разных фасонов рукавов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – соответствие чертежа данным размерам.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как называется операция ВТО, которую выполняют при соединении деталей рукава?

2. Перечислите название срезов деталей рукавов.

3. Чем можно обработать низ рукава?

Практическая работа № 12.

Тема: Выполнение технического моделирования вытачек.

Цель: закрепить умения по выполнению технического моделирования вытачек.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять перенос вытачек в плечевом изделии, моделировать и видоизменять базовую основу изделия;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, лекала, ножницы, клей, скотч, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Моделирование вытачек в плечевом изделии».

2. Выполнить перенос вытачек по вариантам.

3. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать

выводы.

Существуют несколько способов переноса вытачек

Макетный способ (способ шаблонов) считают наиболее простым, но до-

статочно трудоемким. Его используют не только при переносе вытачек, но и

при решении сложных моделей с драпировками и различным расширением

деталей. Используя макетный способ переноса вытачек (рис. 19.1, а), последовательно выполняют следующие операции:

Рис. 19.1 Перемещение вытачек а) макетный способ

 из бумаги вырезают вспомогательное лекало — копию детали

на которой будет производиться перенос;

 на вспомогательное лекало наносят линию нового положения

вытачки (н.п.в.);

 вспомогательное лекало разрезают по намеченной линии;

 исходную вытачку закрывают, четко совмещая ее стороны; при

этом вытачка открывается в намеченном месте;

 оформляют стороны новой вытачки, уменьшая ее длину на

1 ...4 см в зависимости от направления и величины раствора.

Графический способ используют при переводе вытачек в конструктивные

линии, при необходимости деления вытачки на несколько частей или при

повороте на некоторый угол. Графически вытачку можно перевести способом

перпендикуляров, способ дуг и засечек и комбинированным способом.

Способ дуг и засечек заключается в следующем. На чертеж конструкции

наносят новое положение вытачки. По контуру перемещающейся плоскости

обозначают точки. На рис. 19,1, в это точка 5.

Рис. 19.1 Перемещение вытачек в) способ дуг и засечек

Влево проводят дугу радиусом 36-5, пересечение дуги со сторонами вы-

тачки обозначают 5' и 5". Циркулем по дуге измеряют расстояние [5— 5'] и

из точки 5" на дуге 36-5 делают засечку радиусом [5—5']; полученную точку

обозначают 55. В результате перемещения точка 4 совместится с точкой 9,

нагрудную вытачку оформляют через точки 55, 36, 5. Через точки 9 и 55

проводят линию горловины, соответствующую прежнему контуру.

Комбинированный способ предполагает использование одновременно

метода перпендикуляров и метода дуг и засечек. Суть любого способа пе-

реноса вытачки заключается в том, что угол раствора исходной вытачки за-

крывают и открывают угол такой же величины от линии нового положения

вытачки. При этом объемная форма детали практически не меняется.

На примере трансформации рассмотрим несколько вариантов создания

объемной формы:

 образование новой вытачки в заданном направлении

 образование нескольких вытачек вместо одной

 образование новой вытачки по ломаной или кривой линии

 перенос вытачки в конструктивные линии

 замена вытачки складками, сборкой или драпировкой.



1. Образование новой вытачки в заданном направлении

Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предпо-

лагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. При переводе

вытачки соблюдают следующие два условия:

1. За центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую цен-

тру выпуклости (рис. 19.2);

2. При оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки ее

внутренний конец располагают на расстоянии 1,5...3 см от центра выпукло-

сти.

Рис. 19.2 Перевод вытачки методом шаблона. а) – определение линии новой вытачки А-36 на объемной форме детали; б) разрезание шаблона по линии А -36 и оформление сторон новой вытачки; в) второй вариант оформления вытачки

Перевод вытачек осуществляют, разрезая исходную деталь по линии мо-

дельной вытачки до центра выпуклости и закрывая исходную вытачку. В ре-

зультате этой процедуры раскрывается модельная вытачка. При этом вытач-

ки детали И К скалывают и на получившуюся объемную форму (рис 19.2, а)

наносят линии новых вытачек в соответствии с рисунком модели; затем фор-

му разрезают по линиям новых вытачек, получая модельную конструкцию детали (рис. 19.2, б, в).

Рис. 19.4. Варианты перемещения нагрудной вытачки:

/ — в линию горловины; 2 — в линию борта; 3 — в линию талии; 4 — в боковую линию; 5 — в линию проймы; 6 — в плечевую линию

2. Образование нескольких вытачек вместо одной

При переводе нагрудной вытачки в несколько новых положение новых выта-

чек намечают в соответствии с моделью и величину раствора исходной вытачки распределяют поровну между новыми (рис.19.5, 19.6, а ). Если линия новой вытачки пересекает типовую, то перемещение выполняют в два приема (рис. 19.6,б). Сначала вытачку перемещают на участок полочки, где новая вытачка не будет пересекать ее сторон, затем наносят новую линию вытачки и производят перенос любым известным способом. Вытачки могут быть не стачаны до конца, а заканчиваться мягкими складками.

Вариант 1: выполнить перенос вытачек в линию бока по образцу

Вариант 2: выполнить перенос вытачек в линию талии по образцу

Вариант 3: выполнить перенос вытачек в линию горловину по образцу

Вопросы для закрепления:

1.Назвать основные способы изменения положения вытачек в модели.

2.Какие варианты создания объемной формы детали?

3.Какие условия необходимо при перемещении вытачек?

4.Что необходимо проверить в чертеже конструкции после переноса вытачек?

Критерии оценки:

 Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практического задания без погрешностей, правильного перевода нагрудных

вытачек, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции;

 Оценка 4 “хорошо” ставится при условии выполнения большинства требований, предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении практического задания, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя.

 Оценка 3 “удовлетворительно” ставится при обнаружении 3-4 ошибок в выполнении практического задания, неполного и неуверенного ответа на вопросы преподавателя.

 Оценка 2 “неудовлетворительно” ставится при наличии более 4-х грубых

ошибок в таблице практического задания, ошибках или отсутствии ответов

на вопросы преподавателя при защите работы.

Практическая работа № 13.

Тема: Моделирование прямой юбки

Цель: закрепить умения моделирования прямой юбки.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь моделировать и видоизменять базовую основу плечевого изделия;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, лекала, цветная бумага, ножницы, клей, скотч, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Моделирование поясного изделия».

2. Выполнить моделирование поясного изделия по вариантам.

3. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать

выводы.

Метод моделирования: параллельное расширение

Параллельное расширение используется для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место расположения складок, затем деталь рассекают на части в соответствии с нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от модели одежды расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – ломаными прямыми линиями. 

Метод моделирования: коническое расширение

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от проектируемой модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Определение уровня расширения и величину расширения определяют по внешнему виду изделия или рисунку сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на фигуре - окончательно. Коническое расширение часто используют в комплексе с параллельным. 

Вариант 1: выполнить моделирование поясного изделия

Вариант 2: выполнить моделирование поясного изделия

Вариант 3: выполнить моделирование поясного изделия

Практическая работа № 14.

Тема: Разработка основных лекал

Цель: закрепить умения по разработке основных лекал.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы закрепите умения по разрабатке основные лекала при помощи базовых конструкций;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, конструктивные построения швейных изделий, ножницы, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Разработка и маркировка основных лекал».

Разработка и маркировка основных лекал

  По уточненным чертежам технического размножения из картона вырезается комплект лекал. Толщина картона с ровной поверхностью 0,9 - 1,62 мм; влажность картона не должна превышать 8 % при нормальной относительной влажности воздуха 60 - 65 %. Картон с повышенным содержанием влаги может дать усадку, и лекала, изготовленные из него, становятся негодными.
  В условиях производства по рабочим чертежам изготовляют два вида основных лекал: лекал-эталоны и рабочие лекала. По рабочим лекалам производят раскрой изделий, а лекала-эталоны полностью повторяют рабочие лекала и служат для их проверки. Лекала-эталоны хранят в экспериментальном цехе и проверяют по рабочему чертежу или табелю мер не реже одного раза в квартал. Для удлинения срока службы рабочих лекал их срезы окантовывают тонкой металлической полоской или пропитывают специальными растворами. На лекала можно наклеивать наждачную бумагу, которая не только удлиняет срок службы, но и увеличивает сцепление лекал с тканью, что повышает качество кроя. Чтобы не использовать изношенные лекала, по всем их контурам прокладывают тонкую цветную линию или проставляют контрольные штампы. По всем срезам лекал отмечают места контрольных знаков (надсечек) с помощью просечников. Ширина надсечек 0,2 - 0,3 см, длина 0,5 - 0,7 см.
   Маркировка лекал. На лекало каждой детали наносят следующие маркировочные данные: наименование изделия; наименование (номер) модели; типоразмеророст; наименование детали, ее назначение (верх, подкладка); шифр (при использовании унифицированных деталей); площадь детали, см²; количество деталей кроя; фамилию конструктора.
  На одной из деталей (обычно на полочке) составляют спецификацию всех лекал и деталей по назначению (верх, подкладка, приклад). Кроме того, йа лекала нижнего воротника, подборта и другие детали наносят линии допускаемых надставок (швов) в соответствии с требованиями отраслевого стандарта на данный вид одежды.
  На рабочих лекалах основных деталей одежды целесообразно указывать допускаемые отклонения по срезам. Для участков с повышенной точностью (срезы горловины, плечевые, проймы) допускаемые отклонения составляют +-0,1 см. Для основных срезов (боковые, нижние и т. д.) допускаемые отклонения составляют +-0,25 см, для неосновных (деталей прокладок) +-0,4 см.  На лекала наносят линии номинальных направлений и допускаемых отклонений нитей основы или утка в соответствии с техническими условиями на раскрой этих деталей. В основных лекалах учитывают припуски на швы и подгибку.
  Производными деталями в одежде называются такие, которые разрабатываются на базе основных. К ним относятся детали из основных тканей: подборт, верхний воротник, клапаны, обтачки, подзоры карманов; детали подкладки: полочки, спинка, рукава, передние половинки брюк; детали прокладок: бортовая, в нижний воротник, низ рукавов, долевики карманов, плечевые накладки; детали мешковины карманов. Для раскроя производных деталей изготавливают лекала.

2. Подобрать нужный картон.

3. Вырезать бумажную выкройку.

4.Закрепить выкройку на картоне.

5. Произвести раскрой лекал.

Вывод: таким образом, при изготовлении основных лекал закрепляются умения технических условий на изготовление данных лекал.

Критерии оценки:
- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – демонстрация владения основными графическими приемами и материалами.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Маркировка лекал.

Контрольные вопросы:

Какие инструменты применяют для раскрой лекал?

Что указывается на маркировке лекала.

Чем отличаются лекала верха от лекал подклада.

Практическая работа № 15.

Тема: Разработка вспомогательных лекал

Цель: закрепить умения по разработке вспомогательных лекал.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы закрепите навыки по разработке вспомогательных лекал при помощи рабочих лекал;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, рабочие лекала, ножницы, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Разработка и маркировка вспомогательных лекал».

Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе изготовления изделия для нанесения линий стачивания, настрачивания, расположения карманов, линий обрезки.
  Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей или лекал-эталонов основных деталей.
Вспомогательные лекала используются для подрезки (уточнения) деталей изделия, для разметок вытачек, модельных линий, места расположения карманов, петель и пуговиц, линий подгиба низа рукавов и низа изделия. Маркировочные данные наносят на лекало каждой детали:

· наименование лекала (лекала-оригиналы или лекала-эталоны);

· наименование изделия, вид материала (на одной из основных деталей);

· назначение детали (верх, подкладка, клеевая прокладка, утепляющая прокладка, вспомогательное лекало);

· номер модели;

· размер изделия (рост – обхват груди - обхват бедёр (талии));

· наименование детали (полочка, спинка, подборт) и количество деталей кроя;

· на спинке или полочке комплекта лекал-оригиналов дополнительно указывают: рекомендуемые для модели роста и обхваты груди, например, 
(158 ¸ 176) – (88 ¸ 104); фамилию конструктора и его подпись; дату разработки;

· на одной из деталей, обычно полочке, помещают спецификацию (перечень) всех деталей и лекал по назначению (верх, подкладка, клеевая прокладка и т.п.) и технический рисунок модели (вид спереди и сзади).

Лекала-оригиналы

Жакет женский, п/шерсть

Верх

М0911-05-01

164-88-94

Боковая часть полочки - 2 дет.

Иванова А.Н.

27.02.2011
  Для централизованного раскроя прикладных материалов применяют специальные лекала. Особенность этих лекал состоит в том, что они построены не на основе чертежа конкретного изделия, а с учетом современных фасонов, силуэтов и форм одежды. Эти лекала разрабатывают на детали подкладки к пиджаку (куртке), брюкам, утепляющей прокладки к зимнему изделию. Их разрабатывают на четыре размерные группы: 44 - 46; 48 - 50; 52 - 54; 56 - 58.
  При изготовлении изделий по индивидуальным заказам применяют лекала базовых конструкций и лекала для раскроя полуфабрикатов. Лекала базовых конструкций разрабатывают на все ведущие модные силуэты изделий. Эти лекала изготовляют без припусков на швы и запасы, которые дают при раскрое непосредственно на ткани.
  Припуски на запас, предусмотренные при раскрое, дают возможность внесения соответствующих корректив, учитывающих особенности фигуры заказчика.
  Вспомогательные лекала верха для полуфабрикатов изготовляют с припусками на швы. В полуфабрикатах по некоторым срезам также дают припуски на запас для подгонки изделия по фигуре заказчика. Полуфабрикаты верхней одежды изготовляют определенных размеров, полнот и ростов на типовую фигуру с определенной степенью готовности: полностью обработаны борта, прорезные карманы, петли, фасонные линии, шлицы спинки, стачаны плечевые срезы, втачан нижний воротник в горловину, приметаны манжеты, сметаны боковые срезы, вметаны рукава, заметаны низ изделия и низ рукавов, приметана подкладка, в зимних изделиях прикреплена утепляющая прокладка.

2. Подобрать нужный картон для вспомогательных лекал.

3. Вырезать детали кроя из картона.

4. Нанести линии разметки на данные лекала.

5. Произвести намеловку.

Вывод: таким образом, при изготовлении вспомогательных лекал закрепляются умения технических условий на изготовление данных лекал.

Критерии оценки:
- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – демонстрация владения основными графическими приемами и материалами.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Маркировка лекал.

Контрольные вопросы:

Какие инструменты применяют для раскрой лекал?

Что указывается на маркировке лекала.

Чем отличаются лекала верха от лекал подклада.

Практическая работа № 16.

Тема: Разработка схем градации лекал типовой конструкции

Цель: совершенствование практических навыков выполнения градации лекал типовой конструкции.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы закрепите навыки по различным способам градации лекал;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Градация лекал».

Получение комплекта лекал всех ростов и размеров соответствующей полнотной или возрастной группы осуществляется с помощью приемов технического размножения (градации лекал).

В основу градации лекал заложена размерная стандартизация фигур, согласно которой типовые фигуры разных размеро-ростов отличаются друг от друга по любому из размерных признаков на величину межразмерного или межростового интервала. Этот интервал неизменен для всей выделенной стандартной группы размеров, поэтому градация производится раздельно для каждой полнотной группы и размерной подгруппы. Обособленное размножение лекал по полнотным группам обосновано также тем, что каждая модель разрабатывается только для одной полнотной и размерной группы. Градацию лекал проводят раздельно, сначала по размерам, затем по ростам. Контуры лекала нового размера или роста получают перемещением конструктивных точек исходного лекала на определенную величину в направлении, которое задается осями размножения, с последующим соединением этих точек между собой. Положение осей размножения определено практическим опытом, отдельные методики рекомендуют различное их положение.

Рисунок 1 – Схема градации спинки и полочки

Перемещение точки в направлении оси называется приращением. Новое положение конструктивной точки определяется векторной суммой двух составляющих осевых перемещений (рисунки 1 – 4).

От обоснованности величины и направления перемещения точек зависит качество градации. Точки, расположенные на осях, имеют приращения только вдоль оси. Точка пересечения осей размножения не имеет перемещений.

Рисунок 2 – Схема градации деталей пальто

Рисунок 3 – Схема градации деталей рукавов

Рисунок 4 – Схема градации деталей прямой юбки

Все конструктивные точки, относящиеся к опорным участкам изделия, при градации имеют приращения, равные межразмерным и межростовым интервалам по соответствующим размерным признакам. Приращения в конструктивных точках на неопорных участках зависят не только от изменчивости соответствующих размерных признаков, но также обусловлены требованиями силуэтной формы и др. Величины приращений в конструктивных точках зависят также от принятых допущений и упрощений, допускаемых различными методиками градаций лекал.

В практике распространены следующие способы градации:

способ группировки;

лучевой способ;

пропорционально-расчетный способ.

Наибольшее распространение среди них получил пропорционально-расчетный способ. Он основан на определении приращений конструктивной точки в зависимости от величин исходных горизонтальных и вертикальных приращений и расположения точки относительно осей размножения. Величина исходных приращений определяется по межразмерному приращению размерного признака. Например, величина исходного приращения по горизонтали для плечевой одежды при распределении межразмерного интервала – по полуобхвату груди между шириной основных участков: спинка, пройма, полочка.

Пропорциональные расчеты используют также для определения горизонтальных и вертикальных приращений точек, расположенных внутри деталей (вытачек, карманов)

Применительно к типовому покрою плечевых и поясных изделий разработаны типовые схемы градации лекал, где расчет приращений в конструктивных точках производится на основе межростовых и межразмерных приращений по всем размерным признакам.

На рисунках 1–4 представлены схемы градации по размерам и ростам лекал основных деталей женского плечевого изделия и юбки по методике, разработанной в Центральной опытно-технической швейной лаборатории. При размножении по ростам учитывается длина детали или ее участка. Разность длин между ростами по длине детали и ее участков составляет:

1.в плечевых изделиях:

до 50см – 1,0см,

до 60см – 1,5см,

до 80см – 2,0см,

до 110см – 3,0см,

до 120см – 4,0см,

2.в рукавах – 2,0см;

3.в брюках – 4,0см;

4.в юбках – 2,0см.

2.Изучение способов градации лекал по размерам и ростам.

3.Выбор методики градации лекал.

4.Выполнение градации детали по размерам и ростам.

5.Формулировка выводов по работе.

План отчета

1.По заданию преподавателя следует выполнить градацию одной детали из комплекта лекал на изготовление женского платья или другого изделия. В соответствии с выбранной методикой на исходных лекалах отмечаются оси градации. Приращения конструктивных точек должны соответствовать указаниям в методике.

Приращения по внутренним линиям членения деталей определяются путем пропорционального расчета на основе исходного приращения детали и расположения линии членения относительно осей градации.

2.В целях упрощения процесса градации следует пренебречь перемещением точек линий членения, расположенных близко к исходным осям. Для большей точности выполнения градации лекал величины приращений в конструктивных точках следует откладывать по вертикали и горизонтали сразу на группу размеров. Через новые положения точек проводят контуры лекал всех заданных размеров. При этом контуры лекал крайних размеров следует обвести линией, равной по толщине обводке исходного лекала.

3.Отчет должен содержать:

Краткую характеристику градации лекал.

Таблицу или схему межразмерных и межростовых приращений.

Рабочий чертеж детали после градации по размерам и ростам.

Выводы.

Контрольные вопросы

1.На чем основана градация лекал?

2.Какие способы градации лекал вы знаете?

3.Каково расположение исходных осей градации на основных деталях плечевой одежды?

4.От каких факторов зависит величина перемещений основных конструктивных точек при градации?

5.Что называется межразмерным и межростовым приращением?

Практическая работа № 17.

Тема: Изготовление лекал на одежду по индивидуальным заказам.

Цель: совершенствование практических навыков по изготовлению лекал по индивидуальным заказам.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь изготавливать лекала, для изготовления индивидуальных швейных изделий.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: миллиметровая бумага, чертежные принадлежности, картон, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Технические условия на изготовление лекал по индивидуальным заказам».

Различают лекала трех видов: лекала-оригиналы, основные рабочие лекала и подсобные (вспомогательные). Лекала-оригиналы швейные фабрики обычно получают из Домов моделей и уточняют их в условиях фабричного производства. По лекалам-оригиналам в экспериментальных цехах фабрик изготовляют рабочие и подсобные лекала. Рабочие лекала изготовляют обычно в четырех комплектах. Подсобные лекала изготовляют в двух или трех комплектах, из которых один комплект является оригиналом подсобных лекал. Рабочие лекала изготовляют из плотного лощеного картона толщиной 0,9-1,3 мм. Подсобные лекала изготовляют из более плотного картона, пластмассы, различного металла, пластика или из тонкой фанеры. Края подсобных лекал из картона и фанеры окантовывают металлическими полосками. Лекала вырезают с особой тщательностью. На лекала наносят прорези для разметки линий карманов, вытачек и контрольные надсечки для соединения деталей при их изготовлении.

Рис. 173. Нанесение линий на лекала

Согласно техническим условиям на каждом основном лекале должны быть нанесены следующие линии (рис. 173):

линии номинального (нормального) направления нитей основы или утка (1) и линии допускаемых отклонений (2) от этого направления при раскладке лекал на ткани;

линии (3) допускаемых отклонений по срезам деталей;

линии притачивания допускаемых надставок (4 и 5), обозначающие места притачивания надставок минимальной и максимальной величины. Процент допускаемого отклонения от нормального направления нитей основы определяют как отношение величины отклонения от нити основы к длине детали на участке измеряемого отклонения, выраженное в процентах. Этот процент заранее установлен. Для разных деталей он различен. Величина отклонения, наносимая на лекалах (в см), определяется умножением установленного допускаемого отклонения (в %) на длину детали и делением на 100. Допускаемые отклонения (в %) от направления нитей основы (или утка) и допускаемые отклонения по срезам (в см) ставят со знаком " + " или " -". На каждой детали основных и вспомогательных лекал указывают номер модели, размер, рост и наименование детали. На одной из крупных деталей комплекта для основных тканей (обычно на полочке) делают опись лекал для всего изделия. По всем срезам лекал ставят клеймо, совмещая один край его со срезом лекал. Клеймо ставят для контроля качества лекал. На всех лекалах должно также быть поставлено клеймо ОТК с надписью "Проверено" и указана дата проверки. Рабочие лекала, находящиеся в производстве, периодически проверяют (2-3 раза в месяц) по лекалам-оригиналам или по табелю мер. Лекала-оригиналы также проверяют по табелю мер (примерно один раз в 3 мес.), так как лекала со временем меняют свои размеры от усадки картона. Если при проверке рабочих лекал по лекалам-оригиналам устанавливают, что рабочие лекала имеют отклонения по всем срезам в результате износа более чем 0,5-1,0 мм, то такие рабочие лекала снимают с производства, а взамен изготовляют новые лекала.

2. Подобрать нужный картон.

3. Вырезать бумажную выкройку.

4.Закрепить выкройку на картоне.

5. Произвести раскрой лекал.

Вывод: таким образом, при изготовлении лекал по индивидуальным заказам закрепляются знания технических условий на изготовление данных лекал.

Критерии оценки:

-Использование инструментов и приспособлений.

-Графическая грамотность – демонстрация владения основными графическими приемами и материалами.

-Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Маркировка лекал.

Контрольные вопросы:

1. Какие инструменты применяют при изготовлению лекал?

2. Что указывается на маркировке лекала?

3. Чем отличаются лекала эталоны от лекал вспомогательных?

Практическая работа № 18.

Тема: Раскладка лекал.

Цель: совершенствование практических навыков по выполнению раскладки лекал.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять раскладку лекал на ткани.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: материал, комплект лекал, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему «Технические условия на раскладку лекал».

- Выполнить проверку наличия полной комплектации лекал, в соответствии со спецификацией на изделие.

- Разложить ткань.

- Начертить рамку для раскладки лекал на ткани:

с правой стороны от края по длине откладываем 1,5 см, проводим линию вдоль края (т.е. ровняющая);

от ровняющей линии откладываем ширину рамки (сначала 1м, затем остаток ширины рамки), делаем засечки, проводим линию ширины рамки;

от этой линии откладываем 1,5 см по всей длине и проводим горизонтальную линию;

от ровняющей линии делаем угол и выравниваем его с обеих сторон, проведя вертикальную линию;

от этой вертикальной линии откладываем длину рамки, через засечки проводим вертикальную линию.

Выполнить раскладку лекал в соответствии с нормами.

Выполнить проверку раскладки лекал на ткани.

Вывод: в результате выполнения практической работы обучающиеся приобрели навык по выполнению раскладке лекал на ткани, по проверке качества раскладки лекал на ткани.

Критерии оценки:

Всего: 5 баллов

«5» - 5 баллов

«4» - 4 баллов

«3» - 3 балла

«2» - ниже 3 баллов

Контрольные вопросы:

1. С помощью каких инструментов и приспособлений можно выполнить раскладку лекал?

2. От чего зависит ширина ткани?
3. Нужен ли отступ при изготовлении обмеловок в размере 10 см?

Практическая работа № 19.

Тема: Выполнение проверки качества изготовления лекал заданной модели.

Цель: совершенствование практических навыков по выполнению проверки качества изготовления лекал.

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять проверку качества изготовления лекал заданной модели.

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: картон, конструкции швейных изделий, презентация.

Оборудование: компьютер

Методические рекомендации

1.Повторить по опорному конспекту тему « Технические условия на проверку качества лекал».

Проверка качества изготовления лекал

2. Выполнить раскладку лекал плечевого изделия.

3.Выполнить контроль качества раскладки лекал плечевого изделия.

Критерии оценки:

Всего: 5 баллов

«5» - 5 баллов

«4» - 4 баллов

«3» - 3 балла

«2» - ниже 3 баллов

Контрольные вопросы:

1. Как выполнить правильную раскладку лекал?

2. С помощью чего проверяют качество изготовления лекал?
3. Какая служба занимается проверкой качества лекал?

Практическая работа № 13.

Тема: Моделирование втачных рукавов.

Цель: закрепить знания по теме: «Моделирование рукавов в плечевом изделии».

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь моделировать и видоизменять базовую основу втачных рукавов;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, лекала, ножницы, клей, скотч, презентация.

Оборудование: компьютер

Порядок выполнения работы

1.Повторить по опорному конспекту тему «Моделирование втачных рукавов».

2. Выполнить моделирование рукавов по вариантам.

3. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать

выводы.

Моделирование, построение выкройки и крой рукава

В современной моде рукаву уделяется особое внbмание, так как различные его формы позволяют придать изделию и мягкость, и строгость, и четкость линий. Разнообразие форм рукавов дает возможность использовать весь диапазон существующих покроев. Это и втачной рукав с четким переходом от линии плеча к отвесному положению за счет наполнения рукава в верхней части, и рукав реглан с плавно покатой формой плеча и углубленной проймой лифа, и цельнокроеный кимоно с плавно покатой или мягко округлой формой плеча, и рубашечный с углубленной проймой лифа.
Особым разнообразием отличаются рукава женской нарядной одежды. Они могут быть с увеличенным объемом в верхней части и узкие внизу, расширенные книзу и без посадки по окату, пышные — с большим количеством сборок внизу и вверху.
Длина рукавов может быть самой различной: популярны и очень короткие рукава, и рукава до локтя, длиной 3/4 и 7/8 мерки -руки, и длинные. Эти рукава строят на пройме с естественной, укороченной или удлиненной длиной плеча. Высоту оката при этом соответственно увеличивают или уменьшают.
При конструировании той или иной формы рукава используют готовую выкройку-основу рукава, в которую вносят необходимые изменения в сбответствии с моделью.

Рассмотрим различные формы рукавов, полученные на выкройке-основе одношовного втачного рукава

Вариант 1
Рукав с увеличенным объемом в верхней части со сборками по окату (рис. 1).
Рукав со сборками по окату и постепенно сужающийся книзу строят на выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного книзу и с вытачкой на уровне линии локтя (см. раздел №1 о платьях- построение основы).
С чертежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу рукава. На линии его середины от точки О вниз откладывают отрезок ОС, равный 4—б см, и ставят точку С. Через нее проводят горизонтальную линию до пересечения с боковыми сторонами рукава в точках С1 и С2. Выкройку разрезают по линии высоты оката рукава О2О до точки С и по горизонтали С1С2 и раздвигают, как показано на рис. 2. При этом величина подъема линии СС3 определяет припуск на сборки и на уровне точки О2 равна примерно его половине. Оформляют новую линию оката рукава и его боковые срезы в верхней части.
Вариант 2
Рукав со складками по окату, что придает ему увеличенный объем в верхней части, зауженный книзу (рис. 3).
Если объем верхней части оката создается складками, вытачками или защипами, то на выкройке-основе, переведенной с чертежа на другой лист бумаги, намечают горизонтальную линию разреза на уровне ширины рукава, т. е. точка С будет располагаться на месте точки О. Из нее пунктирными линиями намечают места разреза для возможности получения складочек, вытачек или защипов по окату рукава. Если по окату проектируют нечетное количество складочек, вытачек или защипов (три или пять), то центральную намечают на линии плечевого шва, а остальные — на равных расстояниях от нее. При четном количестве складочек (две, четыре или шесть) их распределяют равномерно по оба стороны от плечевого шва.
В рассматриваемом варианте предусмотрено пять складочек по окату рукава. Выкройку разрезают по горизонтальной, вертикальной (высота оката) и пунктирным линиями раздвигают требуемую величину как показано на рис.4. При этом уточняют величину подъема точки С и определяют раствор складки, вытачки или защипа:
вв1=(2СС3)/n, 
где вв1 — глубина складки, вытачки или защипа; СС3 — величина подъема точки С после разводки; n — количество складок.

 

Вариант З
Рукав, расширенный книзу, без сборки по окату (рис.5).
Выкройку строят на переведенной с чертежа на другой лист бумаги выкройке-основе одношовного прямого рукава. На ней намечают три линии разреза: одну по линии середины рукава и две по переднему и локтевому перекатам. По намеченным линиям выкройку разрезают и раздвигают на нужную ширину. Для рукава, равномерно расширенного книзу, раздвижки должны быть одинаковой величины, как на рис. 6, а для рукава, расширенного книзу больше со стороны спины, величина раздвижек неодинаковая: у переднего и среднего перекатов она меньше, а у локтевого больше.
Вариант 4
Рукав, равномерно расширенный по всей длине (рис.7).
Такой рукав по окату и низу чаще всего оформляют равномерной сборкой и заканчивают манжетой или резинкой. Выкройку его строят на выкройке-основе одношовного прямого рукава.
С чёртежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу одношовного прямого рукава и намечают на ней линию разреза посредине рукава О2М. Выкройку разрезают по этой линии и раздвигают на 6—12 см в зависимости от количества и глубины сборок. Затем переоформляют линии оката и низа рукава, как показано на рис. 8.
Таким же образом создают форму рукава "фонарик", характерной особенностью которого является круглая форма, образованвая большим количеством сборок вверху и внизу. Рукав соответственно расширяют и укорачивают.

Вариант 5
Рукав более сложной формы с использованием линии отреза, дающей возможность получить уменьшенный объем в верхней части и увеличенный от линии отреза до низа (рис. 1.192).
С чертежа на другой лист бумаги копируют вмкройку-основу одноiаовного прямого рукава и намечают на ней линию отреза верхней части рукава. По этой линии вькройку разрезают, и верхняя часть рукава по линии отреза несколько сокращается (на рис. 1.193 сокращен- вый участок затятрихован). При этом изменяется форма линии отреза верхней части рукава — она становится вогнутой. Выкройку нижней отрезной части рукава разрезают вдоль по линии его середины и по перекатам, а затем разводят на желаемую величину.
Расширение вверху, связанное с образованием сборок, по наружной стороне рукава (между локтевым и передним перекатами) должно быть равномерным по всем линиям разреза. По низу рукав расширяют неравномерно : в меньшей ётепени по переднему перекату и в большей посредине и локтевому перекату ( рис.10)

Вариант 6 
Рукав более сложной формы с использованием линии отреза, дающей возможность увеличить объем в верхней части и уменьшить от линии отреза до низа (рис. 11)
Рукав строят на выкройке-основе одношовного зауженного книзу рукава. Согласно модели на ней намечают линию отреза. Выкройку разрезают по намеченной линии, и верхнюю часть рукава разднигают на 6— 12 см в зависимости от количества и глубины сборок. Затем переоформляют линии оката и низа, несколько сокращая последнюю по длине, поэтому она становится вогнутой. Нижнюю часть рукава зауживают согласно меркам обхвата плеча Оп и запястья с минимальными прибавками и переоформляют линию ее верхнего среза (рис. 12)

Вариант 7
Рукав с увеличенным объемом оката в верхней части и с линией подреза, создающей объем в области локтевого переката на уровне расположения предполагаемой манжеты (рис. 13).
Данный вариант рукава строят на выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного киизу и с вытачкой на уровне линии локтя. С чертежа на другой лист бумаги переводят выкройку-основу рукава. На ней от точки О на линии середины рукава откладывают З см и ставят точку С: ОС =З см. Через точку С проводят горизонтальную линию до пересечения с боковыми сторонами рукава в точках С1 и С2. Выкройку разрезают по линии высоты оката рукава О2О до точки С и по горизонтали С1 С2 раздвигают, как показано на рис. 14. Затем переоформляют линию оката.
На этой же выкройке намечают линию подреза со сборками по его верхнему срезу на уровне локтевого переката. Подрез имитирует манжету, поэтому его построение также осуществляется на выкройке-основе узкого рукава. Линия высоты подреза М5П как бы является линией ширины манжеты, поэтому величина этого отрезка не может быть постоянной, она зависит от модели изделия в целом. Длина подреза - отрезок ПК- равна длине вытачки на линии локтя. Точку К соединяют с концом этой величины — точкой Л3. Выкройку разрезают в нижней части по линиям ПК и КЛ3 и раздвигают на. требуемую величину, закрывая вытачку. При этом получают возможность осуществить сборку по верхнему срезу подреза на уровне локтевото переката. (рис. 14)
Вариант 8
Рукав, зауженный киизу, со складками по окату, переходяшими в погон (рис. 15).
Такой вариант рукава строят по выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного книзу, с вытачкой на уровне линии локтя. Выкройку разрезают в верхней части по линиям высоты оката О2О и ширины рукава Р1Р2 и раздвигают, как показано на рис. 16. При этом в верхней части оката проектируют две складочки, вытачки или защипы; их глубина будет равна величине подъема точки О, т. е. О01=вв1=в2вз. Линии складочек, вытачек или защипов продлевают вверх и откладывают на них длину кокеток спинки и полочки, взятую из чертежа основы лифа. Ширина кокеток будет равна соответственно отрезкам 03в1 и О3в2. Согласно отложенным величинам длины кокеток оформляют линию среза погона, соответствующую линиям среза горловины полочки и спинки на уровнях кокеток.

Вариант 9
Рукав с верхним и нижним швами (рис. 17).
Выкройку рассматриваемого рукава строят на выкройке-основе одношовного рукава с вытачкой по линии локтя. Наличие верхнего шва дает возможность регулировать посадку по окату рукава, его ширину — под проймой, форму — по всей длине, но требует увеличения высоты оката на 0,5—0,7 см по сравнению с указанной на выкройке-основе. В верхней части оката рукава проектируют вытачки с раствором 2,5—4,5 см. Раствор вытачки откладывают симметрично от точки О2, при этом О2в1=О2в=3 см.
Длина и форма вытачки, которая переходит в шов рукава, определяется его формой в области плечевого пояса изделия. От точки О вправо и влево в зависимости от формы рукава откладывают отрезки ОК=ОК1=0,5—1,5 см. Внизу от точки М отмеряют отрезки
МС=МС1==0,5—0,7 см.

Линию верхнего среза передней части рукава проводят через точки в, К и С, а локтевой — через точки в1, К1, С1 (рис. 18).
Вариант 10
Рукав объемный в области ската за сче пластрона, внизу зауженный (рис. 19).
Выкройку подобного рукава (рис..20) строят на выкройке-основе одношовного втачного рукава, зауженного книзу. Однако высота оката рукава — отрезок ОО2—в данном случае будет увеличена за счет половины ширины пластрона, составляющей обычно З см. При этом длину плечевых срезов на полочке и спике сокращают на ширину пластрона, т. е. на З см, соответственно переоформляя линию проймы спинки и полочки. На выкройке к высоте оката добавляют 1,5 см и получают точку О1. Переоформляют линию оката рукава. Далее рассчитывают отрезки, определяющие линию подреза пластрона на окате рукава. Для этого от середины оката рукава точки О1 влево по дуге откладывают отрезок О1Л=7,5 см, вправо по дуге — О1Л1—6,5 см. От линий проймы проводят касательные к точкам Л и Л1 и продолжают их вверх. Затем радиусом ЛО1 из точки Л проводят дугу на касательную к этой точке и получают точку К2. К ней восстанавливают перпендикуляр, на котором отмеряют величину ширины пластрона — К2К3=3 см—и ставят точку К3. Ее плавно соединяют с точкой Р2, сохраняя ширину пластрона на уровне точки Л.
Затем радиусом Л1О1 из точки Л1 проводят дугу на касательную к этой точке. К полученной точке К восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают величину ширины пластрона КК1=З см. Точку К1 плавно соединяют с Р1, сохраняя ширину пластрона на уровне точки Л1.

Вариант 11
Короткий рукав, состоящий из двух половинок, находящих друг на друга, с оригинальным оформлением низа (рис.21).
Выкройку такого рукава (рис. 22) строят на выкройке-основе обычного втачного рукава. Форма линии оката рукава остается без изменения. На выкройке намечают линию длины рукава. Обычно от точки О2 внизпо линии середины рукава откладывают 25—30 см и ставят точку М. Точкой Л отрезок ОМ делят пополам. Определяют ширину рукава внизу. Она будет меньше ширины рукава на уровне проймы на 5—6 см. От точек М2 и М1 отмеряют отрезки М2М4=М1М3=2,5-З см, получая точки М4 и М3. Плавной линией М4 соединяют с Л и продлевают эту линию до пересечения в точке Л1 с линией оката рукава. Затем плавной линиейсоединяют М3 с Л и продолжают эту линию до пересечения в точке Л2 линии оката рукава.
Рассматриваемый рукав состоит из двух половинок (см. рис. 22).
Вариант 12
Короткий рукав с подрезом посредине и сборкой на линии подреза (рис. 23)
Выкройку такого рукава строят на выкройке-основе обычного втачного рукава. Линию длины рукава намечают произвольно по модели. Посредине рукава внизу проводят линию подреза, которая заканчивается на уровне линии ширины рукава. Пунктирными линиями намечают места разреза выкройки для осуществления сборки, как показано на рис. 24. Затем выкройку разрезают по линиям подреза и пунктирным, не доходя до линии оката на 0,5—1 см, и раздвигают на требуемую величину. Обычно величина раздвижки равна длине подреза или немного больше его — примерно 6—8 см. Плавными линиями переоформляют пройму, боковые срезы, низ и подрезы рукава.

Вариант 1: выполнить моделирование рукава фонарик

Вариант 2: выполнить моделирование рукава фонарик

Вопросы для закрепления:

Перечислите основные линии рукава.

Что такое окат рукава?

Какие мерки необходимы для построения чертежа рукава.

Чему равна высота оката рукава?

Критерии оценки:

 Оценка 5 “отлично” ставится при условии полного выполнения практического задания без погрешностей, правильного перевода нагрудных

вытачек, ответа на теоретические вопросы преподавателя на защите работы с демонстрацией своей профессиональной эрудиции;

 Оценка 4 “хорошо” ставится при условии выполнения большинства требований, предъявляемых для получения оценки 5 “отлично”, но при наличии 1-2 погрешностей при выполнении практического задания, недостаточно аргументированном ответе на вопросы преподавателя.

 Оценка 3 “удовлетворительно” ставится при обнаружении 3-4 ошибок в выполнении практического задания, неполного и неуверенного ответа на вопросы преподавателя.

 Оценка 2 “неудовлетворительно” ставится при наличии более 4-х грубых

ошибок в таблице практического задания, ошибках или отсутствии ответов

на вопросы преподавателя при защите работы.

Практическая работа № 14.

Тема: Моделирование плечевого изделия.

Цель: закрепить знания по теме: «Моделирование плечевого изделия».

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь моделировать и видоизменять базовую основу плечевого изделия;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, лекала, ножницы, клей, скотч, презентация.

Оборудование: компьютер

Порядок выполнения работы

1.Повторить по опорному конспекту тему «Моделирование плечевого изделия».

2. Выполнить моделирование полочки по вариантам.

3. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать

выводы.

Метод моделирования: дополнительные конструктивные членения

Членение деталей одежды на части имеет важное значение для ее формообразования. Оптимальное положение с точки зрения условий образования необходимой формы занимают горизонтальные и вертикальные членения. Основными вертикальными формообразующими элементами являются: боковые срезы, рельефы, вытачки, средний срез спинки. Основными горизонтальными формообразующими элементами являются: кокетки, втачные пояса, горизонтальные подрезы. 
В некоторых моделях одежды очень часто вытачки как самостоятельный элемент конструкции отсутствуют. Вместо них для создания объемной формы изделия используют декоративно-конструктивные швы (рельефы) и членение основных деталей конструкции. То есть перевод вытачек можно достигнуть и методом дополнительного членения деталей.
При моделировании кокеток и рельефов вытачку переводят в рельефный шов или шов кокетки, при этом, если шов проходит через опорные участки, то вытачка полностью переводится в него.
Опорные поверхности одежды - это участки контакта одежды и тела человека. Для плечевой одежды - это горловина, пройма, выступающие точки лопаток и груди. Для поясных изделий - линия талии, верхняя часть бедер и живота. 

Если же шов не проходит через опорные участки, то часть вытачки сохраняется. 

Подрез – конструктивный прием, позволяющий получить сложную объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом. Заключается в частичном разрезании детали и закладывании на одной из сторон разреза складочек, сборки, драпировки.
Для выполнения моделирования на деталь наносят линию подреза, которая может не доходить до концов вытачек. Линию подреза соединяют с концом вытачки одной или несколькими линиями. Деталь разрезают по намеченным линиям и разводят на необходимую величину, закрывая старое положение вытачки. Если полученный раствор не обеспечивает создание нужной величины на сборку, складки или драпировку, наносят от подреза линии дополнительного разведения, разрезают по ним и разводят деталь, добиваясь получения необходимой формы. При этом учитывают припуск на создание небольшого напуска (0,5 – 2,0 см), без этого могут возникнуть дефекты посадки изделия.

Вариант 1: выполнить моделирование плечевого изделия по данному образцу

Вариант 2: выполнить моделирование плечевого изделия по данному образцу

Практическая работа № 15.

Тема: Моделирование поясного изделия.

Цель: закрепить знания по теме: «Моделирование поясного изделия».

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь моделировать и видоизменять базовую основу плечевого изделия;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка, лекала, цветная бумага, ножницы, клей, скотч, презентация.

Оборудование: компьютер

Порядок выполнения работы:

1.Повторить по опорному конспекту тему «Моделирование поясного изделия».

2. Выполнить моделирование поясного изделия по вариантам.

3. Произвести сравнительный анализ результатов работы, сформулировать

выводы.

Метод моделирования: параллельное расширение

Параллельное расширение используется для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место расположения складок, затем деталь рассекают на части в соответствии с нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от модели одежды расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – ломаными прямыми линиями. 

Метод моделирования: коническое расширение

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от проектируемой модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Определение уровня расширения и величину расширения определяют по внешнему виду изделия или рисунку сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на фигуре - окончательно. Коническое расширение часто используют в комплексе с параллельным. 

Вариант 1: выполнить моделирование поясного изделия

Вариант 2: выполнить моделирование поясного изделия

Вариант 3: выполнить моделирование поясного изделия

Основные источники:

1.Конструирование женской и мужской одежды: учебник для нач. проф. образования/ Г.А. Крючкова.- 4-е изд., испр. И доп.-М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 400 с.

2.Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. Для нач. проф. образования/ Б.С. Сакулин, Э.К. Амирова, О.В. Сакулина, А.Т. Труханова.- 2-е изд., стер.-М.:Изд. Центр «Академия», 2002.- 304 с.

Дополнительные источники:

1.Основы конструирования женской одежды: рабочая тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ И.А. Радченко.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 80 с.

2.Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. Пособие для сред. Проф. образования: Учеб.пособие для проф. образования/ В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова.-2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 184 с.

3.Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. Сред. Проф. учеб. Заведений/С.Е. Беляева, Е.А. Розанов.- 4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 240 с.

4. Основы художественной графики костюма: учебник для нач. проф. образования/ Р.В. Мищенко.-М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 176 с.

5. Журналы мод.

Интернет - ресурсы 

1.fcior.edu.ru/

2.http://www.osinka.ru/Books/062/01.html

3.http://www.peterlife.ru/funoffice/animebooks/animebooks-047.html

Практическая работа № 4. НЕ НУЖНА

Тема: Построение юбки с односторонними складками.

Цель: закрепить знания по теме «Виды юбок», «Построение базисной сетки и чертежа юбки с односторонними складками».

Уважаемый обучающийся!

1) в результате выполнения этой работы вы научитесь выполнять расчеты по формулам, ориентироваться в чертежах, грамотно пользоваться линейкой закройщика и лекалами;

2) выполнение этой работы обязательно для допуска к зачёту.

Оснащение занятия: тетрадь, карандаш, линейка закройщика, лекала, миллиметровая бумага, презентация.

Оборудование: компьютер

Порядок выполнения работы

1.Повторить по опорному конспекту тему « Виды юбок».

Юбка-баллон — модель присборенная на подоле, объемная сверху.

Викел (Wickelrock) – юбка с запахом, оборачивающаяся вокруг туловища несколько раз, завязывающаяся/застегивающаяся на поясе.

Кюлот (Jupe culotte) – юбка-брюки.

Кастен (Kastenrock) – юбка с двойными швами по бокам, а также имеющая спереди и сзади особые, двойные швы, придающие угловатый, геометрический силуэт.

Килт – традиционная шотландская юбка в клетку с запахом. Считается национальной мужской одеждой. Спереди гладкая, сзади и по бокам – плиссированная, застегивается на кожаный ремешок и булавку.

Купол – прямая юбка, за счет вытачек по бокам создающая форму купола.

Кринолин – широкая жесткая нижняя юбка, создающая куполообразный силуэт. Особую популярность приобрела в XIX веке.

Пачка – изначально юбка балерин, в форме диска, в обычной жизни – короткая пышная юбка из легких материалов, например тюля, создающая большой объем.

Петтикоат (Petticoat) – широкая и жесткая нижняя юбка, с рюшами, сильно накрахмаленная.

Regenschirmrock – юбка, состоящая из не менее, чем 12-ти клиньев.

Саронг – индонезийская юбка с запахом, обматываемая вокруг бедер.

Скорт – юбка-шорты, спереди выглядящая как юбка благодаря запаху. Как правило, имеет небольшую длину, удобна для представительниц прекрасного пола, любящих
активный образ жизни.

Хип – юбка на бедрах.

Humpelrock — «хромая юбка», зауженная книзу юбка, вошедшая в моду в 1910-х годах. Передвигаться в ней можно было только «семеня».

Юбка-солнце – длинная и сильно расклешенная книзу юбка из слегка плиссированной ткани.

Юбка-тюльпан – перехваченная на поясе, объемная юбка, напоминающая цветок тюльпана в перевернутом виде.

Юбка-карандаш – узкая, прямая, обтягивающая бедра юбка длиной до колена.

Юбка-трапеция – юбка из жесткой ткани, расширяющаяся книзу.

Юбка-карго – юбка в стиле милитари, из натуральных материалов, с накладными карманами по бокам и завязками в нижней части.

                          

2. Выполнить построение конструкции юбки с односторонними складками.

Исходные данные: Ст-38; Сб-53; Дтк-58; Дтс-38,2; Пб-2; Пт-1. Ширина складки-10. Глубина складки-5.

- Строим прямой угол с вершиной в Т;

- Высота бедер: ТБ=Дтс:2=19,1 от Т вверх;

- Длина юбки: ТН=Дтк=58 от Т вниз;

- Ширина юбки без складок: ББ1=Сб+Пб=53+2=55 от Б вправо;

- Определение количества складок: (Сб+Пб):5=55:5=11 (складок);

- Сумма припуска на складки: ∑ скл.=10Х11=111 (10- припуск на складку);

- Ширина юбки по линии бедер с учетом складок: ББ1=(Сб+Пб)+ ∑ скл=55+110=165 от Б вправо;

- Отложить от края половину ширины складки: от Б вправо 5 см. и проводим линию вверх и вниз до пересечения с линиями талии и низа;

- От полученной точки отложить ширину складки – 10 см;

- Далее продолжить чередуя 5,10,5,10…….;

- Сумма растворов вытачек: ∑В= (Сб+Пб)-(Ст+Пт)=16.

- Вытачки на юбках в складку не строят, но полученную разницу равномерно распределяют между складками.

Углубление складки: ∑В:11=16:11=1,4:2=0,7 см. откладываем на линии талии с двух сторон складки;

- Соединяем полученные точки с точками на линии бедер;

- Эту линию продолжаем вниз до пересечения с линией низа;

- Заштриховать расстояние между складками.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ

- Использование инструментов и приспособлений.

- Графическая грамотность – соответствие чертежа данным размерам.

- Технологичность выполнения задания - чистота, аккуратность исполнения;

- Цельность работы.

- Оформление работы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите наименование измерений, которые применяют при построении юбки с односторонними складками?

2. Как проходит сантиметровая лента при снятии мерки Ст2?

3. Что такое сумма растворов вытачек?