Методическое пособие «Съемка на цифровую зеркальную камеру»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Практическое пособие

«Съемка на зеркальную цифровую камеру»

Воронеж

2022

Шубина Надежда Валерьевна– педагог дополнительного образования;

Шубина Н.В. Практическое пособие «Основы цифровой съемки». - Воронеж: МБУДО ДТДиМ, 2022. – 21 с.

Под редакцией Глущенко Н.Н. – замдиректора по научно-методической работе.

Практическое пособие разработано к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности «Основы цифровой фотографии. Художественная обработка изображений» и предназначена педагогам дополнительного образования, родителям, обучающимся и всем желающим научиться делать грамотные снимки на цифровую зеркальную камеру.

©Шубина Н.В., 2022 год

Содержание

Введение……………………………………………………………………..4

Устройство камеры ………………………………………………………....5

Формат изображения и режимы съемки ……………………………….....9

Параметры фотосъемки…………………………………………………....11

Основы экспонометрии. ….……………………………………….…........13

Баланс белого………………………………………………………………14

Оптика: фокусировка и светосила……………………………………..….15

Глубина резкости изображаемого пространства………………………...17

Когда нужен штатив……………………………………………………….18

Встроенная и накамерная вспышки ……………………………………...19

Список литературы………………………………………………………..21

Введение

Если Вы стали счастливым обладателем зеркальной камеры, но не знаете с чего начать, данное пособие поможет в освоении функций и подскажет как правильно выбрать параметры съемки, когда нужен штатив и в каком случае не обойтись без вспышки.

Почему у вас получаются размытые фотографии? Для чего нужен баланс белого? Что такое брекетинг и ИСО? После изучения этого пособия у вас не должно остаться подобных вопросов, и вы уже не будите снимать значимые события на смартфон – так как все дело в Матрице. Итак, берем в руки свою камеру, желательно инструкцию к ней, чтобы понять где какие кнопки и приступаем к изучению.

И еще, на рынке цифровой фототехники существуют 2 основных компании-конкурента: это Canon и Nikon. Принцип действия одинаков, различие лишь в элементах управления, и приверженности покупателей. Сменная оптика (объективы), аккумуляторы от одной марки не подойдут к другой. Так что покупая цифровой фотоаппарат, вы подписываетесь на дальнейшее приобретение комплектующих от этой фирмы.

Устройство цифровой зеркальной камеры

Свет от солнца или искусственного источника света (1) сначала отражается от сцены, находящейся перед объективом фотокамеры, а затем проходит через объектив (2) и затвор (7) к задней стенке корпуса камеры - на матрицу(8). В зеркальной фотокамере до нажатия на кнопку спуска затвора свет, отраженный зеркалом (3), пройдя через призму (4) - попадает в видоискатель (5). При съемке зеркало поднимается, и свет попадает на матрицу.

Этот процесс аналогичен прохождению света через хрусталик человеческого глаза к колбочкам и палочкам, расположенным на задней стенке глаза, а также к зрительным нервам. Когда же свет достигает задней стенки корпуса, он попадает на чувствительный элемент (матрицу), который преобразует свет в электрическое напряжение. Затем полученная таким образом информация обрабатывается процессором для исключения помех, расчета значений цвета, формирования файла данных изображения и записи этого файла на носитель информации (карту памяти). После этого фотокамера подготавливается к экспонированию следующего изображения.

Видоискатель позволяет видеть изображение в момент его съемки и некоторые из параметров съемки, и представляет собой небольшое окно, в которое наблюдается снимаемая сцена. С его помощью уточняется композиция непосредственно перед съемкой.  

Э кран ЖКИ обеспечивает предварительный просмотр снимков перед их получением, а также последующий просмотр и анализ только что сделанных снимков. Кроме того, на экране ЖКИ могут быть просмотрены любые сделанные ранее снимки. 

В цифровых фотокамерах экран ЖКИ также может выполнять функцию видоискателя. Вместо того, чтобы подносить фотокамеру к глазу для составления композиции снимаемой сцены, подготовить ее к съемке можно в любом положении, наблюдая на экране ЖКИ изображение еще до того, как оно будет зафиксировано. Один из недостатков экранов ЖКИ заключается в высоком потреблении энергии от батареи питания фотокамеры. Кроме того, просматривать изображения на экране ЖКИ в солнечный день на улице практически невозможно. 

Затвор

З атвор представляет собой сложный механизм, точно управляющий продолжительностью прохождения света через объектив к цифровому чувствительному элементу (матрице). При нажатии кнопки спуска затвора активизируется целый ряд действий, приводящих в итоге к получению окончательного изображения.

Матрица

М атрица — это специальная светочувствительная микросхема в фотоаппарате. Она принимает попадающий в камеру свет и формирует электрический сигнал, который преобразует в цифровой. По сути, матрица «превращает» свет в изображение. Матрица зеркального цифрового фотоаппаратов — это усовершенствованный технически аналог плёнки.

Матрица состоит из маленьких отдельных фотодиодов. Они чувствительны к свету. И именно они ловят его и преобразовывают в электрический сигнал. Один диод — это один пиксель цифровой фотографии. Получается пиксель матрицы фотоаппарата — маленький квадратик, за которым закреплены определённые цвет и яркость, которые уловила матрица фотодиодом.

Все вместе пиксели составляют изображение, которое мы видит на экране. У современной техники они настолько малы, что глаз не может различить каждый пиксель отдельно, и мы воспринимаем картинку целостно. У современных камер количество пикселей настолько велико, что их записывают и измеряют в миллионах. То есть в мегапикселях (МП).

Матрицы бывают разных форматов. Для них есть условная точка отсчёта размеров — это полный кадр (можно встретить названия фуллфрейм, полнокадровый фотоаппарат, FullFrame, FF).

Ф изический размер полнокадровой матрицы фотоаппарата — 36х24мм. Почему именно 36 на 24? В плёночную эпоху это был стандартный размер фотоплёнки. И именно размер кадра в старых плёночных фотоаппаратах взяли за точку отсчёта. Кроп-фактор —это условный коэффициент, который обозначает, насколько матрица камеры меньше, если сравнивать с полнокадровой. Фотоаппараты с размером матрицы меньше полнокадрового называют «кропнутыми».

На что влияет кроп-фактор?

Фотоаппарат захватывает меньшую область, чем полнокадровая камера. Угол обзора уменьшается, так как уменьшается поле зрения кадра.

Это как смотреть сквозь свернутый в трубочку лист бумаги. Без него вы видите полную сцену, с ним — выхватываете отдельные детали.

Для кропнутых камер есть своя оптика, которая не пойдет на полнокадровые фотоаппараты.

На кропнутые камеры встает оптика для полнокадровых фотоаппаратов. Но угол обзора на них будет меньше.

Если надеть объектив для кропнутых камер на полноформатный фотоаппарат, по границам кадра поползет заметная чёрная виньетка.

Носители цифровой информации

В цифровой фотокамере каждое зафиксированное изображение записывается на карту-носитель цифровой информации.

С амый распространенный вид внешних носителей, использующийся как фотографами, так и людьми, не связанными с этим видом деятельности, на протяжении более 20 лет. Размер памяти варьируется от 4 ГБ до 512 ГБ.

Питание цифрового фотоаппарата

В качестве источника питания в цифровых фотоаппаратах наиболее часто применяются перезаряжаемые элементы - аккумуляторы. Севший аккумулятор — боль фотографа. Поэтому в арсенале лучше иметь несколько запасных вариантов. Особенно это важно во время зимней съёмки, когда аппаратура может разряжаться быстрее из-за низких температур. 

Правила пользования камерой зимой

Когда фотоаппарат попадает с улицы в помещение, то на частях камеры образуется конденсат. Чаще всего можно заметить запотевший объектив. Капельками жидкости покрывается не только объектив, но и затвор, зеркало, видоискатель, матрицу. Все это может привести к тому, что фотоаппарат прослужит меньше предполагаемого срока.

Дома, после съемки, не спешите доставать камеру из чехла. Так как чехол тоже был на холоде, он не даст фотоаппарату резко нагреться, что предупредит образование нежелательного конденсата. Подержите камеру в течение часа в чехле, а затем можете пользоваться в теплом помещении. Не ставьте камеру на батарею в надежде высушить конденсат! Так вы сделаете только хуже.

Батарея разряжается на морозе быстрее, ведь внутри происходят химические реакции, которые и позволяют электроприборам работать.  При замерзании эти процессы протекают медленнее, что ведет к потере мощности. Поэтому батарейка и разряжается быстрее. В перерывах между кадрами доставайте аккумулятор и убирайте его во внутренний карман куртки, где температура выше, чем на улице. Можно попеременно использовать два комплекта, держа запасной во внутреннем кармане вашей одежды. Таким образом, батареек хватит на то время, на которое хватит и фотографа в экстремальных условиях.

Формат изображения и режимы съемки

Основное преимущество цифровых камер перед пленочными заключается в возможности управлять размером и качеством изображения. Размер влияет на качество изображения и на размер самого файла. Измеряется он в пикселах. Наиболее распространенными форматами зеркальных камер являются: RAW, JPEG, RAW+JPEG

Формат RAW (от англ. -сырой) сохраняет необработанные данные с полной информацией о полученном матрицей сигнале. Запись идет с глубиной цвета до 14 бит.

Формат JPEG – применяет к снимкам необратимое сжатие, сохраняя изображение малого размера. Можно выбрать коэффициент сжатия (высокое, среднее, низкое). Съемка в таком формате не более 8 бит.

Формат RAW+JPEG -сохраняет изображение в обоих форматах при записи.

Если вы хотите получить хорошее качество, и при обработке не столкнуться с необратимыми потерями в цвете, снимайте всегда в формате RAW.

Все цифровые камеры снабжены программами, помогающими снимать без особых знаний даже детям. Достаточно просто выбрать подходящий режим съемки – все настройки камера выполнит сама. Будь то портрет, пейзаж, ночь, спорт, макро – в современных камерах еще появился режим «ребенок».

Для тех, кому мало автоматических настроек, и кто хочет профессионально заниматься фотосъемкой, существуют другие режимы – с ручной установкой.

Режим Р – или программный режим. Его тоже можно назвать автоматическим, так как камера выставляет выдержку и диафрагму сама, а вот чувствительность и баланс белого, выбирает уже фотограф.

Режим A(Av) – режим приоритета диафрагмы(апертуры). Фотограф сам устанавливает диафрагменное число, а фотокамера на основе данных экспонометра выбирает выдержку. Этот режим дает возможность управлять глубиной резкости. Подходит для съемки портретов, пейзажей и макросъемки.

Режим S(Tv) – режим приоритета выдержки. Фотограф сам устанавливает выдержку, а камера- диафрагму. Данный режим используется для съемки движущихся объектов – спорт, танцы, дети.

Режим М – полностью ручной режим, который требует выставления всех параметров съемки вручную. Незаменим при ночной и студийной съемке. Самый сложный в вашей камере. Поэтому начинать надо постепенно.

Параметры фотосъемки. Диафрагма, выдержка, светочувствительность

Диафрагма (апертура) – представляет собой элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия, пропускающего свет на матрицу. Имеет строение в виде лепестков, расположенных по кругу. С помощью нее фотограф может регулировать количество света, воздействующего на яркость изображения, влиять на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП).

Правило при работе с диафрагмой: чем меньше диаметр отверстия (число f большое), тем больше глубина резкости. Обозначают диафрагму числом f. Существует понятие открытой и закрытой диафрагмы.

Выдержка (время экспонирования) – интервал времени, на который открывается затвор для пропускания света на матрицу. Время на которое диафрагма остается открытой, измеряется в миллисекундах и обозначается так: не превышающая 1 сек – 1/250, превышающая – 2 с. В современных цифровых камерах вдержка начинается от 1/8000 до 30 сек.

Основное правило при работе с выдержкой: короткая выдержка – замораживает движение, а длинная смазывает.

Длинная выдержка требует использования штатива и ведет к появлению шумов из –за нагрева матрицы. Если время выдержки не превышает фокусного расстояния объектива (о чем речь будет ниже), то снимок будет резким. При увеличении зума дрожание камеры увеличивается, соответственно снимок возможно будет нерезким.

Необходимое для корректной экспозиции сочетание выдержки и диафрагмы называется экспозицией.

Число диафрагмы связано с выдержкой обратно пропорционально: чем больше диафрагма, тем меньше выдержка и наоборот.

Светочувствительность (ISO) – еще один важный параметр съемки, представляет собой чувствительность матрицы к объему получаемого света. Влияет на экспозицию – управляет шумами, т.е. искажениями в виде серых и белых точек. Чем выше ISO, тем сильнее шумы и наоборот. При низких значениях 50-200 шумы менее выражены. Если вы снимаете композицию в светлых тонах, то ISO можно делать больше, и шумы будут не так заметны, как при съемке темных объектов.

Треугольник экспозиции

П онятие «треугольник экспозиции» объединяет в себе все 3 параметра съемки: диафрагму, выдержку, ISO. Диафрагма управляет размером отверстия и регулирует глубину резкости. Выдержка управляет временем экспозиции и отвечает за размытие. ISO отвечает за шумы (зернистость). Используя разные комбинации этих параметров можно получить одинаковые изображения.

Основы экспонометрии

Вся информация об изображении поступает на матрицу через объектив. Если она будет недостаточной или искаженной, то снимок не спасти. Чтобы картинка была полной она должна содержать информацию о большом диапазоне яркостей. Однако падающий свет, отражаясь от разных предметов, чаще всего меняет свой состав и интенсивность и, измеряя его, экспозамер не определяет цвет и тон объекта, а считывает лишь опосредованную информацию о них.

Белые предметы отражают практически весь падающий свет, а черные его поглощают. Встроенные экспонометры камер настроены таким образом, что ведут измерение яркости от среднесерого -18% серый. В результате, чем больше отражающая способность объекта от заданной среднесерой, тем больше ошибок допускает экспонометр.

В камере существует несколько методов экспозамера:

Центро-взвешанный – экспозамер осуществляется по центральной части кадра (10-30 % от центра)

Точечный – замер экспозиции производится по точке фокусировки и составляет 3 %.

Частичный – почти как точечный, только до 8% от площади кадра

Оценочный (матричный) – учитывается яркость всех объектов, включенных в кадр, а также расстояние до объекта и его контрастность, что позволяет обеспечить наилучшее качество снимка.

Экспокоррекция – это метод борьбы с ошибками экспозамера. Чаще всего необходимость в ней возникает при съемке темных объектов на светлом и светлых на темном.

Съемка темных предметов требует отрицательной поправки, а светлых положительной.

Баланс белого

Свет может быть естественным (солнце, луна), искусственным (лампы, огонь) и смешанным. Видимый свет состоит из 7 цветов.

Каждый источник света обладает своим цветом, окрашивая им все предметы на которые падает. Эта характеристика носит название цветовой температуры. Зная, что глазом эта разница не улавливается, фотограф должен знать о правильной установке баланса белого(ББ).

ББ – настройка, которая регулирует цветовую температуру снимка, т.е. настройка на то, как камера видит белый и все остальные цвета. Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К), чем она ниже, тем более желтый оттенок освещения, чем выше –голубой. Стандартом полуденного солнца считается цветовая температура 5500 К.

Необходимость в корректировке ББ возникает, когда снимки приобретают несвойственные действительности желтоватые или голубоватые оттенки. В фотокамере установлены автоматические определители ББ – дневной свет, тень, облачность, тень, лампа накаливания, люминисцентная, вспышка, ручной и авто. Большинство фотографов используют авто определитель ББ, чтобы получить оптимальные по освещению снимки. В случаях, когда автоматика и программные установки дают некорректный результат, то тогда используют ручную установку ББ.

Для правильной настройки камеры, нужно разместить в месте съемки белый лист бумаги или специальную серую карту фотографа (ее можно купить) и сделать снимок без фокусировки. В настройках камеры выбрать – ручной режим (кнопка WB на корпусе камеры или в настройках меню) и снимать в таком режиме. Только когда у вас поменяются условия освещения, не забудьте переключить ББ в другой режим. При съемке в формате RAW в графическом редакторе всегда можно исправить ББ. Поэтому снимайте в сыром формате всегда.

Оптика и фокусировка

Как мы помним, «цифрозеркалка» состоит из тела и сменного объектива.

Объектив – это оптическая система, которая обращена к объекту съемки, формирует его изображение на светочувствительной поверхности и состоит из набора линз. Все линзы внутри объектива собраны в единую систему внутри оправы. Все объективы делятся по фокусному расстоянию. Бывают фиксами и зумами. Но для начала дадим понятие фокус и фокусное расстояние.

Фокус- это точка, в которой сходятся лучи света, отраженные от фотографируемого объекта. Точка фокусировки – это зона резкости на получившемся снимке.

Фотоаппарат фокусируется в момент полунажатия кнопки спуска затвора, когда вы видите в видоискателе мигающую красную точку или точки, отражающие область фокусировки. Одновременно происходит экспозамер, т.е. замеряется освещенность.

Чтобы «заставить» фотоаппарат сфокусироваться именно там где нам нужно, следует выставить правильный режим фокусировки. Кнопка AF находится на корпусе камеры и позволяет выбрать режим фокусировки.

В современных камерах существуют 3 основных режима фокусировки:

Покадровая – «One shot», это понятно.

Непрерывная – «Al servo», следящая за движущимся объектом

Интеллектуальная – «Al focus», использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Но существует и полностью ручная фокусировка, где вся работа выполняется самим фотографом. На объективе надо переключить тумблер AF(автофокус) в режим MF(ручной фокус) и вращать фокусировочное кольцо, расположенное на конце объектива, до тех пор, пока объект не окажется в фокусе, т.е. не станет резким.

Практика съемки показывает, что при съемке лучше использовать ручную или покадровую автоматическую фокусировку.

Теперь коснемся такого понятия, как фокусное расстояние объектива (ФР). Это расстояние от оптического центра объектива до матрицы, измеряется в миллиметрах. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол обзора (то есть, тем больше пространства поместится в кадр).

Нетрудно заметить, что угол обзора определяет масштаб объектов в кадре. То есть, чем меньше угол обзора, тем крупнее на снимке отображаются объекты.

Объективы могут иметь неизменное фокусное расстояние – и их называют фиксами, а могут иметь переменное фокусное расстояние в одной оптической системе- и их называют зумами. Они наиболее универсальны, особенно для начинающего фотографа, правда они менее светосильные по сравнению с фиксами.

Светосильными называют объективы минимальное значение диафрагмы которых находится в диапазоне f1 до f4. При изменении фокусного расстояния (приближении –удалении объекта съемки) происходит изменение светосилы. При хорошей внешней освещенности это может не сыграть никакой роли, но при недостаточном освещении изображение будет затемнено и система автофокусировки может не произвести наводку на резкость и изображение будет смазанным.

Дадим характеристику основным видам объективов.

Классика (штатник, зум 18-55 мм) – обычно идет в комплекте с камерой и имеет как широкий угол так и стандартный угол зрения человека – 45 градусов.

Портретник – это фиксы с фокусным расстоянием от 50 до 105 мм. Данный диапазон обеспечивает лучшую передачу пропорций человеческого лица, не вызывая искажений, хорошо размывает фон.

Широкоугольники – это объективы с фокусным расстоянием меньше 40 мм. Их особенность в выпукло-вогнутой рассеивающей линзе, собирающей свет с разных направлений. Они дают сильные искажения перспективы, и не используются в портретной съемке, за счет большого расстояния захвата пространства кадра их используют в пейзажной и интерьерной съемке.

Длиннофокусные (телевики – 135-300 мм) – с фокусным расстоянием больше диагонали кадра. Из-за того, что угол поля зрения такого объектива меньше угла поля зрения человека, происходит визуальное уменьшение расстояний между объектами и объект на удалении на снимке кажется более близким.

Лучшим оптическим инструментом, фиксирующим уровень контраста между затененными и яркими участками, является человеческий глаз. Ни одному объективу с ним не сравниться. Задача фотографа использовать все возможности своей камеры, чтобы получить снимок похожим на то, что видит наш глаз.

Глубина резкости изображаемого пространства

Не только качество фокусировки оказывает влияние на резкость изображения. Акцентировать внимание зрителя на объекте помогает правильный выбор зоны, при нахождении в которой все объекты кажутся резкими. Таким образом глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) является очень важной характеристикой изображения.

ГРИП – это измеренное вдоль оптической оси расстояние между ближней и дальней границами пространства, при нахождении в пределах которых объекты выглядят четко. На ГРИП влияют – дистанция, фокусное расстояние и диафрагма.

Уменьшение ГРИП происходит при сокращении дистанции до снимаемого объекта, увеличении фокусного расстояния и открытия диафрагмы. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Н а глубину резкости влияет гиперфокальное расстояние – это расстояние до точки фокусировки, при котором бесконечность попадает в зону ГРИП.

Когда нужен штатив?

Когда фотограф хочет перейти на более высокий уровень съёмки, он начинает подбирать штативы и моноподы — складные приспособления, с которыми можно получить чёткие снимки в любых условиях.

Штативы и моноподы отличаются назначением, конструкцией, возможностями, материалами и другими характеристиками. Для удобства съёмки важна стабильность устройства, небольшой вес, компактность и удобство складывания.

Штатив нужен для стабильной фиксации камеры. Это важно, когда дрогнувшие руки могут повлиять на качество фото. Устройство поможет снимать при слабом освещении и с минимальной диафрагмой, с большими и тяжёлыми длиннофокусными объективами-телевиками. Незаменим при предметной съёмке однотипных предметов с одного и того же ракурса.

Встроенная и накамерная вспышки

Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ. Крепится она к телу камеры через горячий башмак, который у всех фирм совпадает.

Горячий башмак Внешняя вспышка
Недостатки встроенной вспышки кроятся в том, что она дает «плоское» освещение. Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.

Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально.

Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.

К адр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок». Это прием отраженного света когда вспышка направляется на стену или потолок и объект будет освещен неярким отраженным светом. Также на вспышку одевают разные насадки для усиления рассеивания света.

Без вспышки не обойтись в условиях низкой освещенности – концерты, ночная съемка, а также при контровом освещении, когда источник света находится напротив фотографа.

В это небольшое пособие был включен тот минимум знаний, которые необходимы каждому начинающему фотографу. Каждая из рассмотренных здесь тем – лишь верхушка айсберга. Разбирайтесь, снимайте, набирайтесь опыта. Интернет Вам в помощь.

Список использованной литературы

Левкина А.В. Основы фотографии: учебное пособие. – 4-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2021. – 142 с.

Маляревский А.С. Фотография, серия «Легкий страт». – СПб.: Питер, 2006. – 160с.

Интернет-ресурс –сайт focused.ru