Урок изобразительного искусства на тему «Древние корни народного искусства. Коми народная одежда»

6Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

 

Методическая разработка

урока изобразительного искусства

по теме «Древние корни народного искусства. Коми народная одежда»

5 класс по программе Б.М. Неменского.

 

учитель изобразительного искусства

МАОУ «СОШ №7»

Лебедева Мариетта Николаевна

 

Сыктывкар 2020 год

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Аннотация

2. Теоретическая часть

2.1. Коми народная одежда. Азбука костюма.

2.2. Мужская одежда

2.3 Женская одежда

2.4. Мужские головные уборы

2.5. Женские головные уборы. Головные уборы девушек

2.6. Головные уборы замужних женщин

2.7. Обувь

2.8. Вязаные изделия. Рукавицы.

2.9. Украшения

Заключение

Приложения

Список литературы.

Аннотация.

Индивидуальность народа выражается в сохранении простонародных обрядах, фольклоре, ремесле, костюме. Несмотря на то, что проживают коми бок о бок с русскими, при этом они сохранили свои традиции и убранство коми народной одежды.

Сохраняя память о культуре и быте наших предков, мы познаем свои корни, сохраняем и продолжаем развитие своей культуры.

Приобщая к культуре народного искусства важно не забывать и делать акцент не только на обряды и праздники, но не исключать роли народной одежды, которая как раз и ведет нас к истокам. Через костюм народ предаёт информацию о собранных веками ценностях, правилах, обычаях традициях предков.

Методическая разработка составлена для учителей изобразительного искусства, педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов.

Новизна методической разработки в том, что это виртуальная экскурсия в прошлое. Это не только интересный рассказ учителя, презентация, но и ряд практических заданий, которые позволят учащимся разобраться в тонкостях коми народной одежды: отличать женскую одежду по регионам республики, понимать, как через убранство костюма коми передавали народные традиции и эстетические идеалы.

Актуальность данной темы.

Народный костюм коми – это, можно сказать, прекрасный мир художественных образов, созданных многими поколениями. Многие элементы народной одежды коми не выдержали испытания временем, и про них забыли. Забыли даже исконные коми, особенно молодые. Мало кто в коми сегодня представляет, как выглядела одежда их прародителей. А ведь знать – значит помнить. Помнить и чтить прошлое своего народа, не терять своего национального облика.

«Народы, теряя память, теряют жизнь», - сказал писатель – публицист В.Н. Чивилихин. К этому трудно что – либо добавить.

Через одежду можно отчасти познать историю коми народа, его своеобразный характер, самобытность. Национальный костюм – это историко – культурный памятник, национальный символ, и пренебрегать это значит утратить часть своей культуры.

Знакомя учащихся с народным костюмом, мы не только подчеркиваем национальный характер республики, но и отдаем дань уважения коми народу, его истории, традициям. Тем самым восстанавливаем нашу память. Использование региональной составляющей в обучении школьников является актуальным фактором для сохранения традиций народа, навыков межнационального общения и межэтнической ситуации в регионе и имеет актуальность в сфере образования и культурного развития населения.

Педагогическая целесообразность.

У любого народа есть наследие от предков, созданных собственными руками, их талантами. Все это великолепие и разнообразие творений народных мастеров, накопленное столетиями, сохранившееся и дошедшее до нашего современного времени, разрешает судить о неотъемлемой художественной роли изделия в народно-прикладном творчестве, оказавшее огромное влияние на жизнь народа.

Знакомя учащихся с коми народным костюмом, важно объяснить им «язык костюма»: элементы орнаментирования, вышивки, колорит одежды, уникальные черты украшений.

Практическая значимость.

Собранный материал может использоваться для изучения исторических аспектов жизни коми народа, создания методических рекомендаций, практических разработок по изучению национального орнамента на уроках декоративно-прикладного творчества, композиции, уроках технологии.

Цель методической разработки: приобщение детей к миру искусства через познание исторического прошлого своего народа, его самобытной культуры, творчества.

Задачи:

- изучить историю коми костюма;

- углубить знания о самобытности, обрядов и истории коми народа;

- создать национальный костюм в любой из живописных (акварель, гуашь), либо графических техниках (карандаш, маркер, пастель, гелиевая ручка)

2. Теоретическая часть.

2.1. Коми народная одежда. Азбука костюма.

Народная одежда замечательна тем, что она удобна и носка. Красивой ее не всегда назовешь, кроме праздничной, конечно, которую стремились смастерить так, чтобы была всем на зависть.

А смастерить одежду – любую, не только праздничную, - было не так уж просто. Ведь прежде лен надо вырастить, выделать его, приготовить из него пряжу, из нее соткать холст, раскрасить его и только тогда шить.

Особенно много труда требовала выделка льна: сперва его долго вымачивали, потом сушили, после мяли, трепали, чесали и наконец пряли пряжу.

Нити пряли разной толщины, смотря по тому, какой холст желали получить. Потом нити сновали – готовили из нее основу для будущего полотна, которую заправляли в ткацкий станок.

Готовая холстина по – коми называлась «от», значит, полоса. На разную одежду было свое число отов.

Одежду на выход шили из особого, бранного холста. Его получали, пропуская на ткацком станке через продольную основу поперечную нить – «уток». Основа была белой, уток красным.

Набивку, или узорный рисунок, орнамент, наносили на ткань набивными досками с вбитыми в них, с одной стороны, деревянными или металлическими шпильками. Шпильки вставляли таким образом, чтобы получался узор. Мастер брал доску за ручку с обратной стороны от шпилек, обмакивал их в краску и прикладывал к холсту – печатал рисунок.

Набивному искусству в Коми крае научились довольно поздно, в конце XIX века, от вятских и великоустюгских умельцев. Звали их синильщиками, а печатали они не только холсты, но и скатерти, полотенца, фартуки – все, что не попросят.

Наконец, приходила пора кроить. Этому ремеслу коми крестьяне обучались с малых лет, и всякий мастер хорошо знал, как раскроить детскую, женскую, мужскую одежду.

2.2. Мужская одежда.

Раскроить мужскую одежду было делом нехитрым. Например, нательную рубаху.

Мужская рубаха. Два центральных полотнища шириной по 40 – 45сантиметров, две прямые или чуть скошенные полосы на бока, прямые полосы на рукава, квадратные, чаще из кумача, ластовицы под мышки, клинья в подол – вот и вся рубаха.

Справа сверху от шеи делали небольшой разрез. Иногда пришивали высокий стоячий ворот. Тогда начинались украшения.

Ворот оторачивали кумачом, спереди его стягивали завязками: пуговицы в ходу еще не были. Красными вытканными полосками или яркой вышивкой обрамляли рукава, подол. В такой рубахе, схваченной вдобавок по талии узорчатым пояском, одевались не в праздничные дни.

Штаны. Их уже было два вида: нижние и верхние.

Нижние, порты, делали шире верхних и из грубого холста, между штанинами, вставляли клинья.

Верхние, на лето, шили из пестряди, а чаще – из синей ткани в белую полоску. На зиму готовили штаны из более теплого сукна, домотканого или фабричного, обычно черного. Но по теплой летней погоде обходились одними портками.

К низу штаны сужали, чтобы легче было заправлять их в ноговицы, в длинные шерстяные носки или в сапоги. Передний разрез стягивали завязками, как ворот на рубахе.

На работу, как мужчины, так и женщины выходили уже в шабуре, надетом поверх повседневной одежды. Мужчины, конечно, охотиться или ловить рыбу. Женщины – по дрова.

Шабур. Он представлял собой долгополый кафтан или армяк из синего крашеного холста с рукавами и отложным воротником – шалью. Правая пола запахивалась на левую и затягивалась на два крючка. Спинку выкраивали по линии талии, к ней пришивали подол в мелкую сборку. Перед был неотрезным и выкраивался из целого куска холста. Изнутри шабур подбивали белой холщовой подкладкой. Зажиточные крестьяне обшивали ворот черным бархатом.

Но для серьезного промысла зверя и дичи шили уже специальную охотничью одежду. Ведь лес да река кормили коми крестьянина, как писал об этом известный в прошлом веке писатель П.В. Засодимский (Вологдин), утверждая, что благодаря лесу зырянин сыт, одет, обут, согрет и может еще уплачивать подати. Такой специальной одеждой был «лаз» или «лузан».

Лузан. Прямоугольная короткая накидка с прорезью для головы без боковых полотнищ и рукавов. Делали его чаще всего из домотканого холста или сукна. Изнутри по нижнему краю лузана спереди и сзади прилаживали карманы, а со спины сверху – ременную петлю для топора. По краям для прочности лузан обшивали узким сыромятным ремешком, на плечи накладывали «крылья». Для полного соответствия предназначению некоторые охотники пришивали к плечу погончик для ружейного ремня, а на груди – карман для пуль. Зимой к лузану добавляли капюшон.

Иной бережливый охотник, случалось, ходил в одном лузане до десятка лет.

Пась. В морозы в ходу были овчинные шубы – пась, которые шили местные овчинники. Пась была нагольной либо покрыта сукном. Шили пась и на праздники – на меху, с меховым же воротником и меховой опушкой и покрывали сукном. У богатых ижемских и печорских оленеводов таких шуб – и повседневных, и праздничных – было несколько.

Малица. Это глухая одежда прямого покроя из оленьего меха ворсом внутрь с рукавами, к которым пришивались рукавицы из камусов. Голову покрывал тугой капюшон, обшитый пыжиком. Поверх малицы надевали «рубаху» - чехол из плотной темной материи, доходящий до панд (широкой полосы из летней шкуры оленя, которую пришивали к нижнему краю подола).

Подпоясывали малицу широким ремнем (тасма) таким образом, чтобы она приподнималась выше колен. Так удобнее было промышлять зверя, да и просто ходить. При сильных морозах и в пургу поверх малицы надевали еще малицу, но мехом наружу.

*Здесь и далее все рисунки Т. Кольчуриной

 

 

2.3. Женская одежда.

Женская одежда коми была ярче и разнообразней мужской. И хотя она состояла из юбки и сарафана, женщины умели ее украсить. Через это убранство они старались передать народные традиции, эстетические идеалы и делали это мастерски.

В XIX и первой четверти XX века коми женщины носили сарафаны.

Прилузские сарафаны. В Прилузье, особенно в селе Летка, их шили из китайки – шерсти темно – синего, вишневого или бордового цветов. Сам же сарафан так и называли «Китайка».

Этот сарафан закрытый, косоклинный, лиф на подкладе из пестряди. Спереди отделан плетеной тесьмой из шерстяных ниток, к ней пришиты мелкие белые пуговицы. Сверху вдоль ворота, проймы и спинки приторочены полоски из оранжевой парчи, а под парчой пройма и ворот обшиты кумачом. Выкроен сарафан, как и рубашка, из цельного куска холста. Спинка, перед и плечи не обрезные. Сшит вручную.

Праздничный сарафан украшали парчовыми полосками вокруг ворота, на спинке, вдоль пройм. От разреза ворота до подола нашивали горизонтально петельки – восьмерки, а по центру – мелкие металлические пуговицы на ножках.

Удорские сарафаны. На Удоре предпочитали носить синие сарафпны, так называемые синяки.

Украшали их так. Перед и бретели расшивали полосками парчи. Спереди посередине нашивали широкую тесьму, доходящую до подола без подклада, расцвеченную шелковыми нитями по оранжевому. Лиф – на белой холщовой подкладке.

Сысольские и верхневычегодские сарафаны. Тоже косоклинные, но уже с корсетом. Переднее и заднее полотнища прямые из цельных полос холста или сатина, боковые полосы выкроены клиньями, доходящими до верхней линии сарафана. Бретели подшиты отдельно на подкладе. На подоле три декоративные полосы.

Ижемские сарафаны. Они уже были прямыми. Шили из фабричных тканей, броских, с растительным орнаментом. На такой сарафан не жалели и восьми полос.

Крой ижемского сарафана был довольно прост. Вся хитрость заключалась в том, чтобы собрать ткань в красивые складки позади и с боков. Подол расшивали кружевами и непременно черными. Кромку подола обшивали бахромой домашнего изготовления из овечьей шерсти. Был еще и корсет, обхватывающий фигуру только по бокам и на спине. Под грудь же он собирался на вздежку.

 

 

2.4. Мужские головные уборы.

Суконные и меховые шапки. Мужчины в Коми издревле носили валяные суконные и меховые шапки, обычно белого, черного и серого цветов. Суконные и валяные шапки были различной формы: с низкой тульей и широкими полями, либо наоборот – с высокой тульей и приподнятыми, загнутыми кверху полями, так называемые колпаки (шлыки).

Ной. Шапка, сшитая из белого домотканого сукна. Околыш у нее был круглый, а дно четырехугольным, несколько расширяющимся кверху. В швы вставляли полоски черного сукна и им же окаймляли околыш. Чаще встречалась на Верхней Вычегде.

Ур кыян шапка. По - русски это приблизительно означает «шапка для охоты на белку». Такую шапку шили тоже из домотканого сукна, но таким образом, чтобы не закрывались уши. Иначе не услышишь лай собаки. Верх шапки был четырехугольный, а сзади к ней пришивали кусок плотной ткани, покрывающий затылок и шею.

Долгоушки. Это меховые шапки, шитые из пыжика.

Название – от длинных свисающих ушей. Носили ижемские и печорские коми. На Вычегде же и в южных районах края ходили в овчинных ушанках.

2.5. Женские головные уборы. Головные уборы девушек.

Женщины, как известно, на выдумки, особенно по части одежды, хитрее. Горазды они оказались и тут – что ни убор, то загляденье, и нет двух одинаковых. Женские головные уборы делились на два вида: головные уборы девушек и замужних женщин.

Лента. Самый распространенный девичий убор. Представлял собой прямоугольный кусок парчи, нашитый на полоску шерстяной или шелковой ткани, уложенный для прочности на холстину. К подкладке пришивали завязки, стягивающие ленту на затылке. К ним прикрепляли разноцветные ленты, спадавшие на спину.

Берестяной обруч. Обруч из бересты обтягивали ярким красным сукном и узорно расшивали разноцветным бисером. Носили в южных районах.

На Удоре в праздники девушки надевали широкую парчовую повязку с прикрепленными к ней лентами. Сзади повязку застегивали на пуговицы.

Были особые свадебные головные уборы.

Юр – ной. Очелье без дна, на твердой основе, обтянутое красным сукном, расшитое ярким бисером, блестками и пуговицами. Перед чуть выдвинут. Тыльная часть – чаще всего из парчи или штофа. Характерно для Ижмы. Одевался только в день свадьбы на шаль.

Надевали юр – ной на распущенные волосы только после того, как невеста сходит с подружками в баню и «смоет девью красу» в самый канун свадьбы. Причем непременно покрывали его мехом, дабы уберечь девушку от сглазу. А в самой бане надо было надевать лисью шапку по той же причине.

Ситка (сетка). Своеобразный головной убор, сплетенный из ниток на манер круглого чепца. Украшали бусами и лентами, надевали по праздникам – на рождество, святки – и просто на посиделки.

В давние времена коми девушки носили длинную косу, вплетая в нее одну или более ленточек. А перед свадьбой подружки под пение и причитания расплетали ее и водили невесту простоволосую по деревне. После свадьбы молодая жена заплетала волосы уже в две косы и укладывала их вокруг головы.

2.6. Головные уборы замужних женщин.

Сборник. Головной убор на твердой основе, не повседневный. Формы обычно конической, шитый из парчи или шелка, кашемира либо сатина. Состоял из чепца и околыша на подкладке, который спереди был вдвое шире, чем сзади.

Верх чепца, имевшего форму гребня, собирали на твердый валик из пакли или бересты, а ткань, покрывающую валик, собирали в мелкие равномерные складки.

На лобную часть сборника повязывали патку – фабричный платок, сложенный полосой. Кроме того, сборник покрывали большим платком – чышъян ота, - концы которого закалывали под подбородком.

Юртыр. Тоже высокий головной убор, на берестяной круглой основе, как туес без дна. Сверху покрывали платком.

2.7. Обувь.

Чарки – самый простой вид обуви, как мужской, так и женской, шили обыкновенно из куска сыромятной кожи, стягиваемой у щиколоток узким ремешком.

Коты. Своего рода сапоги, только голенища у них были суконными. Сзади к ним пришивали кожаные петли, в которые продергивали шерстяные шнурки и обвязывали ими голенища.

Ишим. Промысловая обувь, состоящая из катаной из овечьей шерсти головки и суконных или холщовых голенищ, пришитых дратвой. Сверку были завязки, но иногда подвязки, сплетенные из разноцветных шерстяных ниток.

Почти всюду у коми в большом почете были валенки, кроме, разве что, севера края. Там предпочитали и до сих пор предпочитают пимы.

2.8. Вязаные изделия. Рукавицы.

Как и всякий элемент костюма, они были выходными и повседневными. Рабочие рукавицы вязали из неокрашенной шерсти черного, серого и белого цветов. Рукавицы на выход были двух – или многоцветными. Обычно все поле праздничной рукавицы покрывалось геометрическими узорами.

 

 

Чулки. Тоже делились на повседневные и выходные. В мужских чулках для повседневной носки верхняя часть чулка без следа вязался в узкую ровную поперечную полосу, а в выходных чулках орнамент поголенок делился на две части. В верхней части ряд в ряд располагались семь симметричных бордюров, и этот единый узор был окаймлен с обеих сторон. Нижняя же часть украшалась произвольным количеством симметричных бордюров и одним сетчатым узором.

 

 

Пояса. Пояса – обязательный атрибут мужской и отчасти женской одежды. Их либо делали на специальных дощечках либо вязали на спицах или ткали на бердечке и ниту, материалом служили шерсть, плетеные нитки, кожа. К концам пояса добавляли кисти, а к самому поясу подвешивали биву – маленькую сумочку из черной кожи, застегивающуюся на медную пуговицу. Поначалу в биве хранили огниво и трут, позднее спички, иголку и нитки.

Отправляясь на промысел, мужчины надевали кожаный пояс с пряжкой и металлической скобой для топора, подвешивали нож (пурт) в ножнах, сплетенных из березового лыка либо деревянных.

 

2.9.Украшения.

Серьги.

Были несколько видов: старинные металлические с двумя подвесками из проволочных стержней, на которые нанизывали одну крупную и несколько мелких бусин; так называемые лапи, похожие на утиные или гусиные лапки с пятью подвесками на каждой.

Бусы. Это чаще всего шейные или нагрудные бусы из янтаря или синего стекла.

Кольца. Самые разнообразные: серебряные, медные, с камнями, без камней и прочие.

Цепи. Были одного типа – с крестами.

Запонки. Крупные, из эмали тонкой работы. Ими женщины застегивали праздничные шелковые рубашки.

3. Заключение.

Народная одежда – это одно из проявлений народного быта, так же, как обычаи и обряды, песни, сказки и сказания. В ней даже отражены верования народа ее создавшего.

Есть коми пословица: «Из рук мастера золото сыплется». Такими мастерами богат всякий народ, а творения их рук и верно золотые. Творения коми мастеров хранятся в Национальной галерее Республики Коми, историко-этнографическом музее села Усть-Вымь, Усть-Вымского района РК, историко-этнографическом музее с. Ыб. Этим умельцам, а также людям, благодаря стараниям которых удалось уберечь прекрасные образцы народной одежды, можно теперь только поклониться. Побольше бы таких людей, и тогда можно не тревожиться за нашу память.

Приложения.

 

Работы учащихся.

 

 

 

В мастерской Т. Кольчуриной.

 

 

Список литературы.

1. Кольчурина Т.С. Старинная одежда коми //Войвыв кодзув.1991. №5.

2. Зырянский мир. Очерки о традиционной культуре коми народа (под

редакцией Н.Д. Конакова). Сык-р: Коми книж. издат., 2004.432с.

3. Климова Г. Н. Узорное вязание коми. Сыктывкар, 1978 55с.

Интернет-ресурсы

1. Коми народная одежда. Электронное пособие

2.Национальный музей Республики Коми. С.Усть - Вымь [Электронный ресурс]

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/ust-vymskij-rajon/s-ust-vym /

3.Национальный музей Республики Коми. с.Выльгорт [Электронный ресурс]

http://museumkomi.ru/municipalnye-muzei-rk/s-vylgort /

4.Национальный музей Республики Коми. с.Ыб [Электронный ресурс]

5. Информационный ресурс научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина «Университетская библиотека онлайн» – http://library.syktsu.ru /